Нюансы технологии укладки половой доски. Укладка половой доски Стелить пол половой доской

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Использование в отделке натурального и экологичного материала - это, пожалуй, самый популярный современный тренд в данной области. Это касается и напольных покрытий.

К примеру, деревянная половая доска, благодаря новому уровню качества обработки, сейчас представляет собой материал, который пользуется активным спросом. Хотя у ламината и линолеума тоже есть свои преимущества, им трудно сравниться с покрытием из теплой, приятной на ощупь древесины: такой пол способен создать в помещении действительно неповторимую атмосферу уюта.

Как укладывать доску пола? Какие существуют способы ее монтажа? По каким критериям они выбираются? Ниже будут приведены ответы на эти и другие вопросы.

На что может производиться укладка доски пола?

В зависимости от особенностей помещения и вашего выбора, укладка доски пола может быть произведена :

• на бетонное основание;
• на деревянные лаги;
• на клей.

Такую работу вполне можно сделать своими руками - достаточно владеть хотя бы минимальными навыками в отделке.

Важный момент - вне зависимости от того, каким способом будет осуществляться укладка половой доски, необходимо сначала распаковать ее в помещении, где планируется ее монтаж, и выдерживать там 7-10 дней. Это нужно для «акклиматизации» материала. Еще один нюанс - укладка доски пола должна проводиться при температуре не менее 17°С и не выше 25°С. Несоблюдение этого правила может привести к потере эстетических свойств материала и его деформациям.

Укладка половой доски на лаги

Как правило, укладка половых досок на лаги производится в домах старой постройки, отличительной особенностью которых являются деревянные перекрытия между этажами. Если речь идет о помещении на первом этаже, то потребуется предварительный монтаж гидроизоляционной основы, в качестве которой чаще всего используется рубероид. Его укладывают с нахлестом на стены. После укладки стыки запаиваются.

По окончанию гидроизоляционных работ монтируются лаги - брусья из дерева, пропитанные антисептическим составом. Толщина лаг обычно составляет 50-70 мм. При стандартной толщине шпунта 35 мм лаги устанавливаются с шагом 60-75 см. В процессе монтажа основания необходимо позаботиться и о звукоизоляции. Для этого может быть использован керамзит, минвата или иные звукопоглощающие материалы.

Как правильно укладывать доски пола на лаги? Материал укладывается пазом к мастеру, «шипом» вперед . Первая доска фиксируется на саморезы там, где на нее будет заходить плинтус. Если длина досок невелика, то их стыковка производится на лагах.

Важный момент - если вы хотите качественно уложить пол из шпунтованной доски на лаги, расстояние между ними должно быть одинаковым. Также при монтаже дощатого покрытия нужно учесть, что после окончания работ высота пола увеличится на 15 см. Это может быть критично для помещений с низким потолком.

Укладка половой доски на клей

Этот метод чаще всего используется при монтаже пола в помещениях с низкими потолками. Технология укладки доски пола на клей похожа на монтаж паркета, с той разницей, что для фиксации досок кроме клея применяются саморезы. Для досок большой длины необходимы клеевые составы на основе синтетических смол или эпоксидно-полиуретановый клей. Для монтажа коротких досок может быть применен любой клей достаточной прочности , в том числе:

• дисперсионный;
• эпоксидный;
• полиуретановый.

Важный момент - качественно уложить пол из шпунтованной доски на клей можно только в том случае, если поверхность досок и основания будет идеально ровной.

Укладка по бетонному основанию

Первым этапом работ является монтаж гидроизоляции (грунтовочная мастика или слой полиуретана) на бетонный пол. При этом мастика наносится при помощи валика. Полиуретановая пленка укладывается на пол с нахлестом.

Важный момент - укладка пола половой доской на бетонное основание целесообразна только в том случае, если вы уверены в его прочности и отсутствии перепадов. Если такой уверенности нет, то нужно заново сделать бетонную стяжку.

Перед тем, как уложить пол половой доской необходимо произвести монтаж лаг. Их крепят к бетонному полу шурупами, после чего на них перпендикулярно укладываются доски. Если такой вариант крепежа невозможен из-за электропроводов и иных коммуникаций, которые находятся внутри бетонного основания, то для фиксации лаг применяют битумную мастику. Слой мастики в данном случае выступает и в качестве влагозащитного слоя.

После установки лаг в пространство между ними укладывается утеплитель, который не только предотвращает потери тепла, но и обеспечивает защиту от шума. Последний этап работ, перед тем как укладывать половую доску - монтаж поверх лаг гидроизоляционной пленки.

Пол из лиственницы от компании Ангара Плюс: выдержит всё

В ассортименте компании Ангара Плюс представлен такой материал, как . Если для вас важна долговечность, эстетика и прочность покрытия пола, лиственница будет отличным выбором. Безупречное качество обработки доски, красивый рисунок древесины и отсутствие дефектов сделали эту позицию настоящим хитом нашего ассортимента.

Любое строительство или капитальный ремонт в помещении предусматривают обустройство пола. Несмотря на большой ассортимент продукции, которая может для этого использоваться, в качестве «чистового» покрытия в большинстве случаев (для жилых строений) собственники предпочитают древесину. О ее положительных качествах, и в первую очередь, экологичности, написано немало.

Основным видом изделий, предназначенных для отделки полов, была и остается доска. С ней работать гораздо проще, поэтому можно все мероприятия (при некотором умении и соблюдении правил монтажа) провести самостоятельно. Это позволяет ощутимо сэкономить, так как не придется платить наемным специалистам.

Укладка доски именно своими руками, по нашему мнению, имеет еще один существенный «плюс», который многие не учитывают. Давайте посмотрим на эту проблему с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Древесина постепенно «избавляется» от влаги (а она присутствует в любой деревянной заготовке, даже самой просушенной), или как в таких случаях говорят, происходит «усадка» материала. Изменение геометрии досок приводит к образованию щелей, появляется скрип, половицы начинают «подниматься». Можно еще долго перечислять все вероятные сюрпризы.

Но нюанс состоит в том, что процесс «усушки» может занимать порой довольно много времени. Это зависит от местных условий (температура и влажность в помещении, вентиляция, специфика поверхностной обработки полов и еще ряд моментов), а также от особенностей эксплуатации (например, степени нагруженности). Кстати, и вероятный брак в какой-нибудь заготовке, который был во время монтажа незаметен, также может проявиться спустя некоторое время. От этого, к сожалению, никто не застрахован.

Следовательно, нет никакой гарантии, что через полгода-год доски не «поведет». Кому потом предъявлять претензии и как их юридически грамотно аргументировать? Скорее всего, придется снова приглашать специалиста (естественно, уже другого, «более грамотного»), а значит – опять платить.

А вот если хозяин все делал сам, с начала и до конца, со знанием дела, то и причину любой возникшей «неисправности» он определит и устранит довольно быстро, без посторонней помощи, в любое подходящее для этого время. Мы так подробно остановились на данном вопросе, чтобы стали «понятны» все «подводные камни», которые сопровождают работу по укладке досок для пола. Поэтому неукоснительное выполнение всех рекомендаций обязательно. Не стоит пренебрегать проведением той или иной, на первый взгляд, даже малозначительной операции.

Существует несколько основных методик монтажа досок, одну из которых мы и рассмотрим. Но сначала отметим, на какую поверхность можно их укладывать (какую нужно готовить «основу»):

• «черновой пол»;
• бетонная, цементная, самовыравнивающаяся стяжка ();
• фанера, листы ДСП или другое ровное основание.

Независимо, какой метод выбран, нужно определить пригодность «основы». Это особенно важно, если доски предполагается укладывать на стяжку или бетон (ж/б плиты, «заливка»). Дело, опять-таки, в особенности древесины впитывать влагу. Необходимо определить, достаточно ли просохла «основа». Ведь испарение жидкостей происходит в направлении снизу вверх. Поэтому делать укладку досок на сырое основание нельзя.

Проверяем пленкой

Часть поверхности покрывается полиэтиленом, а его края по периметру приклеиваются к основе (например, скотчем). Задача – полностью герметизировать данный участок. Если стяжка (или бетон) недостаточно просохла, то примерно через 12 – 24 часа (зависит от температуры в помещении) на внутренней стороне пленки появятся капельки влаги.

Кусок резины

Принцип тот же. Такой «коврик» ложится на пол, а сверху – какой-нибудь груз. Если через указанное время в этом месте образуется пятно, то основа еще сырая.

Что учесть при укладке доски

Независимо от того, как будет производиться монтаж доски, нужно провести некоторые дополнительные мероприятия. Их целесообразность определяется местными условиями. Мы же их попросту перечислим.

Подготовка основы

После укладки досок она будет недоступна. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о ее целостности. Это особенно важно для квартир, расположенных в многоэтажных постройках. Нужно понимать, что любая щель, незаделанный стык – это «путь», по которому из комнаты уходит тепло и проникают звуки. Следовательно, основание нужно не просто очистить от мусора, но и помыть (если это бетон). Тогда будут видны все его дефекты. Кстати, многие этим почему-то пренебрегают, абсолютно не думая о важности данного этапа.

Гидро- и пароизоляция

О необходимости этого говорить нет смысла. Во-первых, древесина должна дышать. Во-вторых, риск даже случайного нижележащего этажа сводится к минимуму. Кстати, такая небольшая «неприятность» нередко влечет большие финансовые потери в виде денежной компенсации за нанесенный материальный вред.

Утепление

Для собственников частного жилья это позволяет существенно экономить на обогреве, а для жильцов первых этажей – избежать сквозняков и холодных полов.

При выборе того или иного способа обустройства покрытия из досок нужно принять во внимание все эти факторы. Рассмотрим самый распространенный и легко выполнимый метод.

Укладка досок с применением лаг

У такого способа есть, пожалуй, единственный недостаток, хотя он и относительный – уменьшение высоты помещения (толщина досок и лаг). Но и преимуществ более чем достаточно, тем более что такая методика гораздо проще. По толщине лаги выбираются с учетом предварительной отделки и материала для утепления. Желательно использовать цельные бруски, а не «составные».

Особенности монтажа

• заблаговременно вся древесина должна быть высушена и (антипирены и антисептики);
• интервал между лагами определяется толщиной доски. Чем она тоньше, тем чаще ставятся и опоры. Кроме того, принимается во внимание и специфика помещения, «нагруженность» полов. Например, наличие (или отсутствие) тяжелой мебели и тому подобное;
• нужно учесть, что доски укладываются перпендикулярно лагам. А как их настилать, зависит от нескольких факторов: расположение двери, окон, освещенность помещения;
• крепление лаг производится в зависимости от основы – шурупами (с дюбелями), гвоздями, посадкой на раствор или мастику. Главное, чтобы все их верхние поверхности располагались в одной, строго горизонтальной плоскости. Это несложно проверять при помощи уровня (строительного) и длинной рейки, которая накладывается сверху в различных направлениях. Так можно определить любой перекос. Для его устранения можно, к примеру, подбивать клинья или воспользоваться другим способом выравнивания;
• фиксация досок производится саморезами. Это гораздо лучше, чем гвоздями, так как, возможно, придется одну из них впоследствии менять. Такой крепеж просто выкручивается;
• если укладка производится по старой доске, то делается она перпендикулярной. При сохранении направления расположения половиц на «черновой» пол следует набить фанеру;
• плотная подгонка досок друг к другу делается при помощи упора из куска доски или бруска.

Заключительный этап – шлифовка покрытия и установка плинтусов по периметру помещения. После этого производится дальнейшая облицовка (настил линолеума, нанесение лакокрасочных составов).

Другие методики предусматривают тщательное выравнивание основания. Это довольно сложная и кропотливая работа, имеющая множество нюансов. К тому же выполняются все мероприятия по-разному, в зависимости от материала «основы» и финансовых возможностей хозяев жилища.

• Не следует приступать к укладке досок сразу после их приобретения. Специалисты рекомендуют занести их в помещение и оставить в нем на пару-тройку дней. Материал должен «привыкнуть» к тому микроклимату, который установился в данной комнате. Если обустройство полов производится в «новострое», то такая работа начинается после установки окон и дверей.
• При укладке на лаги желательно использовать брус, оснащенный устройством, позволяющим регулировать высоту. Это значительно облегчит процесс выравнивания поверхности.

Правила выбора половой доски, подготовка оснований к укладке половиц, методики монтажа настила на разные поверхности, способы крепления материала.

Содержание статьи:

Половая доска - это строительный материал из натуральной древесины, предназначенный для изготовления половых покрытий. Изделия имеют на продольных торцах специальные фрезеровки, которые обеспечивают бесщелевое соединение элементов и высокую прочность пола. Предлагаем ознакомиться с методиками укладки половой доски и правилами обработки различных оснований, обеспечивающих качественное выполнение сборочных работ.

Особенности выбора половой доски

При покупке материала важно учитывать факторы, влияющие на долговечность пола. При правильном выборе половых досок вы будете любоваться настилом в течение многих лет.

Выбор доски для пола по методике изготовления

Производители предлагают пользователям два вида половой доски: массивную и сращенную. Каждый вид изделий обладает своими характеристиками, от которых зависит применяемость материала и способы его крепления к основанию.

Массивную доску получают из единого куска заготовки. В зависимости от качества материала изделия делятся на 4 класса, но даже лучшие образцы имеют дефекты - сучки, смоляные карманы и т.д. На досках первого и второго класса дефектов немного, смотрятся они гармонично. Такие образцы используют для изготовления основного настила. После укладки поверхность не красят, а покрывают лаком, чтобы подчеркнуть природную красоту дерева.

Доски третьего и четвертого классов обязательно покрывают краской, если из них сбивают финишное покрытие, или используют как черновое основание пола. Идеально ровную поверхность из массивной доски трудно получить, но относительно невысокая стоимость делает ее популярной среди покупателей. После монтажа покрытия поверхность шлифуют или подвергают циклеванию.

Более высокое качество у массивной евровагонки. С тыльной стороны досок выполнены вентиляционные пазы, которые обеспечивают доступ воздуха к изнаночной стороне и предотвращают появление грибка и плесени. Лицевая сторона качественно обработана и редко требует доработки после сборки пола, но стоит половая евровагонка дороже обычной доски.

Сращенная доска изготавливается установкой на мини шип или склеиванием нескольких небольших образцов. От массивной сращенная доска отличается отличной геометрией, отсутствием дефектов, высокой прочностью. После укладки половиц поверхность не требует доработки. В готовом виде пол из сращенных элементов очень напоминает паркет.

Выбор половых досок по породе дерева

Если вы сомневаетесь, какую половую доску стелить в комнате, покупайте изделия из лиственницы или дуба. Эти породы деревьев наиболее твердые и подходят для помещения любого назначения. Их стелют даже в помещениях с запредельной влажностью - банях, сауне.

Наименьшая твердость у досок из хвойных деревьев (сосны, ели). Мягкие половицы используются в основном для черновых полов. Для финишного настилания можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, если их толщина более 35 мм. Менее тонкие доски можно укладывать на лаги с шагом 30-40 см или на сплошное основание, например, на бетонную стяжку.

Орех, осина и ольха недостаточно твердые для полов, они используются реже. Такие доски можно стелить в помещениях с незначительной нагрузкой - детской или гостиной. Нежелательно укладывать на пол доски из тополя и липы из-за их мягкости.

Выбор досок на пол по размеру

Для полов подходят доски толщиной от 18 до 40 мм. Самая популярная толщина половой доски - 30, 32, 35 мм. Для половиц такой толщины лаги размещают с шагом от 40 до 60 см.

Брусья для досок максимальной толщины крепят с промежутками 70 см и более. Изделия толщиной 15-25 мм используют для создания двойных полов, но в этом случае рекомендуется применять твердые породы древесины.

Ширина половых досок колеблется от 60 до 135 мм. Узкие образцы используются для создания оригинальных дизайнов. Широкие половицы стелют в больших помещениях или домах из брусьев и кругляка. В небольших комнатах используют элементы небольшой ширины, ведь чем больше досок, тем шире кажется помещение. Наиболее оптимальная ширина половой доски - 100 мм.

Типы половых досок по способу соединения

Для облегчения сборки полов и повышения эксплуатационных качеств в торцах половых досок выполняются фрезеровки различной формы:

• Шпунтованные доски имеют на торцах гребни и пазы, с помощью которых достигается высокое качество соединения и повышается прочность пола. Но стоимость таких изделий достаточно высокая.
• Соединение может быть выполнено «в четверть». На торцах каждой доски есть фрезеровки в виде ступеньки. Изготовление выборок обходится дешевле, чем пазов и шипов. Соединение элементов меньше зависит от степени деформации досок после сушки, поэтому половицы со ступенчатой фиксацией достаточно популярны у пользователей.
• Соединение с помощью вставок, которые устанавливаются в пазы соседних досок. Применяются при монтаже коротких досок.

Подготовительные работы перед укладкой досок

Половые доски высокого качества продают запакованными в полиэтиленовую пленку. Перед покупкой осмотрите упаковку на наличие конденсата. Не берите товар с каплями воды на изнаночной стороне пленки, это свидетельствует о недостаточной сухости материала.

Проверьте влажность досок, которая не должна превышать 12-16%. Точные значения влажности показывает специальный прибор влагомер. Также показатель оценивают косвенным способом:

1. Сильно влажную доску можно определить после приложения ладони к поверхности.
2. Постучите костяшками пальцев по половице. Сухая доска будет звучать звонко, сырая - глухо.
3. Внимательно осмотрите изделие. Сухое имеет едва заметный блеск. Цвет влажной доски - с матовым оттенком.

Занесите пиломатериал в помещение, где планируется стелить полы, снимите пленку, уложите на брусья (две по краям, одна посредине) и оставьте на 2-3 дня. За это время влажность досок сравняется с влажностью окружающей обстановки и половицы не будут деформироваться. Часть заготовок может провалиться или покоробиться, их следует порезать на куски и использовать ровные участки.

Рассортируйте оставшийся материал. Образцы с сучками, с искажениями геометрии, с сердцевиной синего или оранжевого цвета отложите, их можно использовать во вспомогательных помещениях. Убедитесь в легкости соединения шипов и пазов шпунтованных досок. Стыки должны закрыться с легким щелчком.

Чтобы пол долго сохранял свое первоначальное состояние, обеспечьте в помещении влажность в диапазоне от 40 до 80%. В сухом воздухе доска быстро ссохнется, а в условиях большой влажности покрытие разбухнет. На срок эксплуатации пола также оказывает влияние температура. При температуре от 17 до 25 градусов он не теряет свои качества на протяжении многих лет.

Технология укладки половой доски на лаги

Методика укладки половых досок предполагает последовательное выполнение нескольких этапов работ, от которых зависит качество пола.

Фиксация лагов для доски на основании

Работы по монтажу пола начинаются с гидроизоляции основания для защиты пиломатериалов от влаги. Самый простой способ гидроизоляции - использование мастики и рубероида. Рубероид стелют на мастику внахлест и встык со стеной, лишь визуально укладывая его в горизонт. Для монтажа лаг не требуется плоскостность основания, но жесткость обязательна.

На гидроизоляцию стяжки укладывают лаги (брусья прямоугольной формы) и крепят к полу саморезами с дюбелями, скобами или другим способом.

Балки под доски пола должны соответствовать следующим требованиям:

• Горизонтальные поверхности всех балок должны располагаться в одной плоскости. При необходимости подложите под брусья подкладки необходимой толщины или срежьте лишнее.
• Оптимальное расстояние между лагами - 50 см, но при использовании толстых половых досок шаг можно увеличивать.
• Для сращенных досок расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
• Половицы всегда укладывайте перпендикулярно лагам.
• В жилых комнатах лаги должны располагаться таким образом, чтобы свет сквозь окно падал на пол вдоль досок.
• В коридорах доски стелют по направлению наиболее интенсивного движения.

Крепление половиц к лагам

Укладка половой доски выполняется двумя способами - без смещения половиц и со смещением. Для монтажа пола со смещением изделий понадобится выполнить много резов под прямым углом. Не всем под силу ровно резать доски, поэтому в работе потребуется шаблон.

Рассмотрим технологию монтажа половой доски с фрезеровками в виде пазов и гребней. Порядок работы с шпунтованными половицами ничем не отличается от сборки других видов досок.

Положите первую доску на лаги шипом к стене и зафиксируйте на расстоянии 1-2 см от перекрытия, т.к. размеры изделия увеличиваются с повышением температуры окружающей среды. Крепеж можно вворачивать сверху в половицу, возле стены, где его прикроют плинтусы. На остальных досках следы от головок маскируют герметиком или пробками, которые некоторые производители поставляют вместе с ними.

Крепить доски можно следующими способами:

1. С использованием саморезов, длина которых больше толщины доски в два раза. Для фиксации половиц толщиной 30 мм покупайте черные саморезы длиной 60-70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Метизы вворачивают с шагом 25-30 см по длине доски.
2. Если для крепления используются гвозди, их длина должна превышать толщину половицы в 3 раза (старинное название - троетес).
3. Узкие тонкие изделия шириной 90 мм крепят одним гвоздем или саморезом по центру изделия.
4. Доски шириной до 135 мм - двумя крепежными элементами, шириной более 150 мм - тремя.
5. Можно крепить их саморезами, которые вкручивают под углом 45 градусов в шпунт. Чтобы элемент не лопнул при вворачивании крепежа, в половицах сверлят отверстия. Доски также крепят саморезами со стороны паза.
6. На стройрынках можно найти специальные саморезы для фиксации половых досок. Они имеют антикоррозионное покрытие и снабжены небольшой фрезой на кончике крепежа. Она позволяет вворачивать его без предварительного выполнения отверстий. Геометрия крепежа не дает треснуть древесине при вворачивании. Также у саморезов верхняя часть без резьбы, что позволяет более плотно притягивать доски к лагам.

После крепления первой доски рядом положите следующую и сдвиньте до совмещения шипа с пазом. При необходимости шип вгоняйте в паз с помощью киянки, которой через брусок бейте по половице. Перед тем как крепить половую доску, зафиксируйте ее специальными струбцинами.

Также изделие поджимают клиньями. Для этого к лагам прибейте брусок, отступив от доски на 100-150 мм. Между доской и бруском уложите деревянный брусок и два клина остриями друг к другу. Ударяя киянкой по клиньям, переместите прокладку до упора в доску и дальше, пока зазоры между изделиями не исчезнут. Допустимые зазоры между половицами - не более 1 мм. После этого вверните саморезы и зафиксируйте доску. Подобным образом закрепите все элементы пола.

Перед укладкой последней доски измерьте расстояние между предпоследней половицей и стеной и вырежьте из заготовки доску необходимой толщины с учетом гарантированного зазора 10-15 мм возле стены. Для устранения зазоров вбейте клинья между стеной и доской. При небольшой кривизне половиц шипы и пазы промазывают клеем для повышения надежности соединения, а затем поджимают струбцинами или домкратами.

Если они с трудом соединяются, осмотрите шипы и пазы на наличие заусениц. При необходимости прошлифуйте проблемные поверхности.

Если доски недостаточно просохли, закрепите их временно и оставьте в таком состоянии на 5-6 месяцев. В этом случае крепят не все изделия, а только четвертую или пятую половицу. После высыхания пиломатериалов демонтируйте временный крепеж, снимите доски и закрепите их вновь, прижимая максимально плотно друг к другу.

1. Осмотрите поверхность на наличие неровностей.
2. Устраните их циклеванием настила половой доски.
3. Покройте пол стартовым лаком, который покажет плохо прошлифованные участки. Обнаруженные дефекты удалите шлифовальной шкуркой.
4. Установите плинтус и проверьте его прилегание к полу. При необходимости заделайте щели шпаклевкой под цвет древесины.
5. Для повышения долговечности покрытия и придания ему респектабельности покройте пол краской, лаком, маслом, воском. Выбор средства зависит от условий эксплуатации и пожеланий пользователя.

Технология монтажа половой доски на фанеру

Монтаж половых досок на фанеру производят, если нельзя использовать лаги. Например, если потолки в комнате низкие или невозможно будет открыть дверь после устройства пола. Чаще всего фанеру укладывают па цементную стяжку или на старое половое покрытие.

Подготовка бетонного пола к укладке половой доски

Если основание пола бетонное, работы начинаются с проверки влажности цементной стяжки, которая не должна превышать 3%. Бетон с большим количеством воды повышает влажность в комнате, что приводит к гниению фанеры и чистового настила.

Влажность можно проверить специальным прибором влагомером или народными методами. На бетонный пол положите кусок целлофана и приклейте скотчем. Если через сутки на изнаночной стороне материала появятся капли воды, то стяжка недостаточно сухая для укладки пиломатериалов.

Проверьте горизонтальность поверхности бетонной стяжки. Допускается уклон не более 0,2% от максимальной длины комнаты. Величину можно измерить гидростатическим уровнем.

Проверьте неплоскостность поверхности стяжки с помощью длинной линейки. Для измерения положите инструмент на пол и измерьте щупом зазоры между линейкой и полом. На длине 2 м допускаются зазоры не более 2 мм. Дефекты устраните доработкой стяжки: высокие участки прошлифуйте, а низкие залейте самовыравнивающейся смесью.

Если бетонная стяжка сухая, покройте ее полиуретановой грунтовочной смесью в несколько слоев. На грунтовку положите пленку из вспененного материала, которая создаст влагонепроницаемый барьер между бетоном и фанерой.

Настил половой доски на фанеру

Для подложки используйте фанеру толщиной от 18 мм, желательно влагостойкую. Листы материала разрежьте на несколько частей шириной 500 мм и уложите на пол. При монтаже оставляйте зазоры 10 мм между листами и стенами и 3 мм между отдельными частями.

Закрепите листы к бетону шурупами и дюбелями. Головки крепежа утопите в материал. Проконтролируйте горизонтальность верхней плоскости фанеры. Прошлифуйте поверхность шлифовальной машинкой, пропылесосьте и покройте герметиком. После высыхания фанера готова к укладке досок.

Половицы фиксируйте к фанере с помощью клея. Короткие изделия приклеивают эпоксидными или полиуретановыми смолами. Длинные образцы - клеем на основе эпоксидных смол или полиуретановым. Такие составы после застывания пластичны и позволяют расширяться доскам при высоких температурах. На выбор клея также влияет тип грунтовки, которой обрабатывается фанера.

Для приклеивания досок из экзотических пород деревьев или из бука нельзя использовать водорастворимые клеи из-за специфических свойств древесины.

Как уложить доску на старый пол

Для использования старого пола в качестве основания убедитесь в его прочности. При необходимости укрепите или замените отдельные доски. Далее выполните следующие операции:

• Удалите с поверхности выступающие элементы, прошлифуйте доски шлифовальной шкуркой зернистостью 40 или 60. Работу желательно выполнять шлифовальной машинкой.
• Очистите настил от пыли.
• Проверьте влагозащищенные и теплоизоляционные свойства старого пола. При необходимости накройте его влагозащищенной пленкой из вспененного полиэтилена.
• Положите на старое покрытие фанеру толщиной не менее 12 мм.

Способ крепления половиц к старым доскам аналогичен креплению к фанере или к лагам.

Как уложить половую доску - смотрите на видео:

Половые доски изготавливаются по современным технологиям с высокой точностью, благодаря чему монтаж можно выполнять своими силами. Для получения хорошего результата требуется знание технологии сборки полов и серьезное отношение к делу.