Компостная яма как способ альтернативного отопления. Биомейлер - отопление компостом

С наступлением дачного сезона, многие семьи (вернее часть семей, состоящая из бабушек - дедушек и детей - внуков) переселяется на дачи, в деревни и т. д.

Свежий воздух, природа, свежие овощи «с грядки» и все прочие достоинства дачно-деревенской жизни - это просто прелесть. Но и отрыв от городского комфорта воспринимается как неизбежная плата за все эти удовольствия. И среди этих потерь - отсутствие «постоянной» горячей воды. Иногда это просто угнетает! Ни тебе ни умыться утром нормально, ни помыться вечером, ни помыть посуду, ни… Короче, горячая вода - не роскошь, а норма жизни! Давайте рассмотрим способы, каким образом мы можем «добыть» горячую воду на даче (деревне), и желательно без особых усилий. Способы вроде «нагреть в чайнике» или «нагреть кипятильником в ведре» отвергаем сразу, как «аварийные». Будем рассматривать только те, которые решают проблему раз и навсегда, причем результатом решения является кран, из которого течет горячая вода. Всегда, когда захочется. Как в городской квартире. Итак:

Электрические водонагреватели

Бывают двух типов - проточные и накопительные. Проточные нагревают воду непосредственно при ее протекании через нагреватель. Поскольку нагрев должен происходить быстро (хотя и малого объема воды), мощность нагревателя редко бывает менее 1,5-2 КВт. Причем горячая вода не льется ручьем, а течет струйкой. Столь высокая мощность нагревателя является серьезным препятствием в применении их в дачных условиях. Тут и трансформаторы не очень, и проводка… Да и в случае отключения электричества (что не редкость в сельской местности) все превращается в бесполезную игрушку. Им же затруднительно пользоваться например вечером, когда идет пиковое увеличение нагрузки на сеть. В общем, неизвестно чего у такого нагревателя больше - достоинств или недостатков.

Нагреватель накопительного типа представляет собой не что иное, как емкость на 20-30-50-100 литров, со встроенным электрическим нагревателем мощностью до 0,5-1 КВт и помещенную в термоизоляционный кожух, позволяющий сохранять тепло долгое время, например, несколько суток. Разовый расход горячей воды высокой температуры (75-85 градусов) вряд ли превышает несколько десятков литров (даже если речь идет о бане), поэтому нет смысла ставить нагреватель емкостью более 50-100 литров.

Небольшая относительная мощность нагревателя (как правило, совмещенного с термореле) позволяет не «насиловать» электрическую сеть. И за 10-20 часов нагреватель спокойно нагревает воду до высокой температуры и выходит на дежурный режим. По мере расхода воды, в емкость поступает новая порция холодной воды, которая слегка разбавляет горячую и нагреватель вновь включается. Накопительные нагреватели требуют постоянного подключения к источнику воды в виде водопровода или накопительного бака, из которого она подпитывает нагреватель. Иначе возможен выход нагревателя из строя. Это так же вносит некоторые неудобства. Даже если есть своя скважина или колодец, как минимум надо ставить мини-водонапорную башню или ставить насос-автомат с ресивером, поддерживающий давление в водопроводе. С другой стороны, обустройство собственной водонапорной башни на 1-2 тонны воды (пластиковые баки на 800-1000 литров сейчас совершенно не проблема) решает множество проблем водоснабжения сразу. Не надо постоянно гонять насос, достаточно раз в неделю подкачивать в бак свежую воду.

Сделать водонагреватель накопительного типа можно и самостоятельно, заказав в мастерской металлических изделий бак из нержавейки на 50-100 литров, врезав в него нагреватель с термореле и поместив бак в ящик с теплоизолятором (опилки, минвата, пенопласт).

Солнечные водонагреватели

Как известно, в средней полосе России на каждый квадратный метр поверхности, находящийся перпендикулярно солнечным лучам, падает 750-1000 Ватт энергии за 1 час. Т. е. примерно 1 КВт/час. Если научиться ее «собирать» и заставить нагревать воду, то вы будете обеспечены теплой водой с апреля по октябрь. Необходимо только устроить «правильный» солнечный водонагреватель.

Подавляющее большинство дачников максимум до чего продвинулось, так это до выкрашенной в черный цвет бочки, поставленной на крышу летнего душа. На этом работы по «эксплуатации» Солнца считаются законченными. И торчат такие бочки рядом с домишками, как памятники глупости. Нагревается в них вода до горячего состояния от силы раз 10-15 за сезон. Между тем, проведя простейшие доработки даже такого нагревателя можно значительно (в разы!) повысить его КПД и быть с горячей водой почти постоянно. И работы эти не потребуют ни больших затрат труда, ни расходов. Что же надо сделать.

Обратите внимание, бочка стоит на крыше «как есть». Т. е. совершенно «голая» и почти всегда открытая сверху, т. е. без крышки. Теперь обратите внимание, какая часть поверхности освещена солнцем - от силы 20% поверхности бочки можно считать «примерно перпендикулярной» к лучам. А остальная? 50% поверхности просто находится в тени, т. е. не поглощает солнечную энергию, а наоборот - излучает тепло! Потому что едва нагревшись выше температуры окружающего воздуха, бочка тут же превращается в излучатель тепла - природу не обманешь. Такое же излучение происходит и по торцам бочки. Теперь прибавьте практически постоянный обдув бочки ветром. Полный штиль - редчайшее явление. А каждые 10 метров в секунду гарантированно снижают температуру поверхности на 10 градусов! Итак что же в итоге мы получаем? Те жалкие крохи тепла, которые вода в бочке получает от узкой полоски поверхности бочки, находящейся перпендикулярно солнцу, тут же рассеиваются на обратной стороне бочки, уносятся ветром.

Поэтому если вы хотите действительно заставить Солнце работать на себя, необходимо проделать такую работу. Бочку необходимо поместить в ящик. Та сторона ящика, которая будет обращена к солнцу имеет стенки либо из стекла, либо из прочной полиэтиленовой пленки. А та половина бочки, которая находится в тени, должна быть покрыта теплоизолятором. Например в ящик можно засыпать опилки, обернуть бочку мягким теплоизолятором типа вспененного пенополиуретана и т. п. Иными словами, бочка должна быть помещена в специальную теплицу и дополнительно теплоизолирована, что бы не излучать тепло. И уж конечно надо исключить обдув бочки ветром. Сделайте это, и вы на второй день озаботитесь запасом холодной воды, потому что вода в теплоизолированной бочке будет нагреваться не до жалких 30-40 градусов и иногда, а до 60-70 и почти всегда. А такую воду уже потребуется разбавлять холодной водой для использования.

Еще более продвинутый солнечный водонагреватель можно сделать, если обустроить настоящий солнечный коллектор. Поскольку увеличить мощность Солнца мы не можем, то увеличить количество получаемого тепла можно только увеличением площади поверхности. Для этого к бочке присоединяют два патрубка. Один как можно ближе к дну, другой повыше. К патрубкам присоединяют шлангами в теплоизоляции собственно коллектор. Коллектор может представлять собой например плоскую металлическую емкость. Самый простой коллектор - это шланг черного цвета, аккуратно свернутый в спираль и помещенный в плоский ящик, закрытый стеклом или пленкой. Ящик изнутри оклеен бытовой фольгой.

Основное требование к работе такого коллектора - отсутствие воздушных пробок в системе и возможность постоянного циркулирования воды. Т. е. по мере расхода воды ее запас в бочке должен или пополняться или верхний патрубок должен быть устроен так, что бы не прерывался ток воды и не образовывались водяные пробки. Сама бочка, разумеется так же должна быть теплоизолирована.

Работа такого коллектора основана на том простом законе природы, что холодная вода плотнее теплой и стремится опуститься вниз. Вода, находящаяся в коллекторе нагревается и вытесняется более холодной водой из бочки, поступающей по шлангу из нижнего патрубка.

Но Солнце - Солнцем, но это все же милость природы. А бывает, что пасмурная погода стоит неделю - другую. И что тогда? А тогда лучше дополнить систему нагревателями других типов.

Нагреватели каталитического типа

Тем, кто серьезно занимается работами на дачном участке и заготавливает компост, наверняка известно такое явление. Если взять примерно с полкубометра (или больше) травы, соломы и пр. мелкого растительного мусора, хорошенько пролить его водой, утрамбовать, то этот мусор начинает «гореть». Не открытым пламенем, конечно, а гнить, выделяя при этом большое количество тепла. Причем температура в «эпицентре» превышает 100 градусов и больше. Известны многочисленные случаи самовозгорания стогов сырого сена и скирд соломы. А деятельность такого реактора - несколько недель, независимо от погоды и внешней температуры. Да и пополнить запас «топлива» всегда можно, скосив мешок - другой сорняков. Почему бы не использовать это тепло для нагревания воды? Да запросто.

Разумеется, понадобится теплоизолированная бочка, опять таки с двумя патрубками и шлангами. Вот только коллектор тут потребуется посложнее солнечного. Во-первых - только металлический, во вторых, с гибкой подводкой шлангов. В качестве такового подойдет например труба - полотенцесушитель. Можно купить несколько метров медной трубки и подключить на ее концы переходники на стандартную резьбу 3/4″ или 1/2 «. Трубку можно изогнуть в виде «змейки» или спиралью.

Сам «реактор» представляет собой деревянный ящик примерно 1?1 метр (его можно устроить в тени самого летнего душа, бани или кухни). Уложив в ящик примерно 1/3 имеющейся травы, укладывают коллектор и оставшуюся траву. Обильно поливают ее водой и утаптывают. После чего ящик закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1-2 дня в ящике начинается процесс гниения и он начинает «выдавать» почти кипяток.

Через 2-4 недели, когда значительная часть сырья перегорит, это видно по оседанию кучи трави и снижению температуры, реактор разбирают и пополняют запас топлива.

Особо ценным в таком нагревателе является то, что он не требует никакого ухода, работает сам по себе и вырабатывает помимо тепла еще и компост - ценнейшее органическое удобрение. Причем без семян сорняков - они просто там перевариваются, в отличии, например, от навоза. Кроме того, в сочетании с солнечным коллектором, работающим на ту же емкость, можно построить «неубиваемую» водонагревательную систему. Не знаю, что должно произойти, что бы вы остались без горячей воды.

Такой обогреватель хорош, если всегда есть возможность накосить 2-3 мешка травы. Если же такой возможности нет, то можно устроить «самовар» в тылу душа.

Нагреватель на дровах

Одно время были очень распространены водогрейные колонки. Представляли они собой печку-буржуйку, только маленьких размеров, с насаженой на ее трубу продолговатую емкость. Свою задачу они выполняли, хотя малый размер топки печки и доставлял массу хлопот при заготовке дров.

Между тем, давным-давно известна такая конструкция как самовар. Топка, как известно в нем расположена внутри самой емкости с водой, что делает КПД такого водонагревателя достаточно высоким. И главное - такая топка абсолютно неразборчива в топливе. Им может служить все. От шишек до достаточно длинномерных палок - лишь бы в трубу прошло (загрузка топлива в самоваре происходит через трубу).

Если в округе есть сварщик, мастерская или вы «сами умеете» - сделайте такой коллектор - самовар, повторив его стандартную конструкцию один в один, только сделав емкость на 20-30 литров в соединив ее с бочкой - накопителем теплоизолированными трубами. Достаточно будет нескольких поленьев дров, что бы обеспечить горячей водой всю семью для посещения душа. Душ - строение легкое. Достаточно будет включить в нем на минуту горячую воду, как весь он прогреется, поэтому нет нужды отапливать его самого. Он будет отапливаться падающей горячей водой. В период с мая по сентябрь включительно этого вполне достаточно.

Вот такими простыми способами можно легко получать горячую воду на даче и постоянно.

Использование компоста не новый, но малоизвестный, эффективный и недорогой способ нагреть воду вместо бойлера и отопить дом.

Биомайлер - отопление компостом, очень старо. Можно сказать, настолько старо, насколько стара цивилизация. Мало того, вполне вероятно, динозавры тоже использовали отопление компостом - прямо как современные кабаны. У нас на даче листья выносились за участок и складывались в огромные кучи - в ожидании поджига. Но пока не было времени на это, в кучах поутру всегда можно было найти несколько «кроватей» - лунок, где спали кабаны. Причина проста: при перегнивании компоста выделяется много тепла.

Но люди - не животные, и они смогли организовать даже интересное отопление компостом там, где компоста не было. Например - биомайлер, технология из Германии, которую мы опишем картинками и видео. Но сначала - немного теории про компостирование.

Биомайлер - немецкое слово из био- (биологический) и майлер (раньше - печь для выжигания древесного угля; сейчас - Atommeiler - ядерный реактор).

Biomeiler - технология компостного отопления, состоящая из двух контуров:

Компостная куча, в которую зарыто несколько «этажей» нагревающихся труб (первый контур).

Второй вариант намотки труб - на сердечник в самой горячей зоне компостной кучи:

Трубы горизонтальными рядами забирают больше тепла, но сложнее разбирать кучу после перегнивания. Трубы на сердечнике намного легче удаляются, но дают меньше тепла.

Теплообменник, забирающий тепло от этих труб и передающий второму контуру.

Второй контур - отопление дома или горячая вода дома.

Принцип работы технологии биомайлер

Всё очень просто:

1. Компост перегнивает, греет первый контур.
2. Теплообменник передаёт тепло на второй контур.
3. Пользователь пользуется либо отоплением, либо горячей водой.

С точки зрения длительности эксплуатации теплообменника воду стоит умягчать.

Но есть несколько деталей, которые стоит учитывать.

Аэрация компостной кучи для обогрева дома

Компостная куча должна иметь достаточный размер для предотвращения быстрой потери тепла и влаги и обеспечения эффективной аэрации во всем объеме.

При компостировании материала в кучах в условиях естественной аэрации их не следует складывать больше 1,5м в высоту и 2,5м в ширину, в противном случае диффузия кислорода к центру кучи будет затруднена. При этом куча может быть вытянута в компостный ряд любой длины.

При большей кучи в центр кучи вставляется полый цилиндр, через который может проходить воздух. Это позволить аэрироваться куче и изнутри.

Именно поэтому это - компостная куча, а не яма. И именно поэтому каркас - сетка (или куча бескаркасна) - никаких стен, перегородок и т.д. - это ухудшает воздухообмен.

Также воздухообмен улучшается, если куча наваливается поверх пары слоёв поддонов или на толстый слой толстых веток и валежин - воздух может проходить и снизу.

Компостная куча регулярно «дырявится» ломом во всех направлениях - создаются каналы для проникновения воздуха. Но дырявится аккуратно, так как в куче зарыты трубы с теплоносителем.

Соотношение азота и углерода в компосте для нагрева воды

Также для компостирования важно соотношение азота и углерода. «Зелёная» часть компоста - травы, листья, яичная скорлупа, фруктовые и овощные отходы и т.д. - содержат намного больше азота. «Коричневая» часть - ветки, сучья, опилки и пр. содержат больше углерода. Если много азотистых компонентов, то температура нарастает быстрее. Однако выделяется много аммиака (азотсодержащее соединение), который губит бактерий. И куча может «сдохнуть».

Оптимальная пропорция - примерно 25 % «зелёного» компоста и 75 % «коричневого». Тщательно их перемешивайте, чтобы избежать зон гниения.

Именно поэтому ниже на видео вы заметите - куча составляется не из травы, а в основном из измельчённых веток.

Управление теплоотдачей в технологии Биомайлер

Температура компостирования зависит от стадии компостирования:

1. Начальная стадия, когда работают низкотемпературные бактерии. Зависит от доступа воздуха и наличия воды.
2. Вторая стадия - рост температуры. В дело вступают бактерии, выдерживающие большую температуру. Они размножаются, температура поднимается. От температуры окружающей среды до 45-50 градусов по Цельсию.
3. Третья стадия - максимальная температура. Значение - 65-70 градусов. Работают только бактерии, выдерживающие эту температуру. На этой стадии происходит быстрое обезвоживание компоста. И одновременно - очень быстрое потребление органики. Чем активнее эта фаза, тем быстрее наступает следующая.
4. Четвёртая стадия - температура снова около 40 градусов по Цельсию - когда пищи для бактерий и воды осталось мало.

Вопрос в том, сколько времени длится каждая стадия. Это зависит от множества факторов, и разброс может быть чуть ли не в 10 раз. Но на скорости можно влиять, и в первую очередь - водой. Самая критичная и высокотемпературная, которую неплохо было бы замедлить (ведь она длится иногда всего неделю) - третья стадия.

Оптимальная влажность компоста – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность, тем медленнее гниение (и тем меньше температура). И, наоборот - больше воды, больше температура, меньше времени прослужит компостное отопление.

Следовательно, нужно определиться

• какая температура воды нужна
• как долго

И соответственно реагировать поливом или его отсутствием на рост температуры.

Также на температуру компостирования можно воздействовать охлаждением.

Механизм прост: тепло из компостной кучи в технологии Биомайлер отбирается через теплообменник и идёт в дом. Следовательно, нужно интенсивно отбирать воду - теплообменник охлаждается, нагревающийся контур в куче перегноя остывает, остывает и компост.

Итак, всё просто - но не настолько, чтобы лечь пузом кверху, как на центральном отоплении. Но зато - независимость от внешних источников энергии, что в современных условиях актуально.

Но перейдём от теории к практике:

Как именно организована технология Биомайлер.

Об этом - видео (которое, в частности, поясняет первую картинку к статье; цистерна в центре - для образования биогаза, это бескислородный процесс, но в самом центре кучи - чтобы было теплее):

Видео мини-бойлер:

Ключевой вопрос: сколько горячей воды мы получаем от биомайлера? Вот ответ с немецкого сайта http://www.biomeiler.at/FAQs.html: Biomeiler на 50 тонн и 120 м³ компоста (куча примерно 5 метров в диаметре и 2,5 м в высоту), с 200 метрами трубы внутри компоста производит постоянно 4 литра воды в минуту около 60 градусов Цельсия (при начальной температуре воды 10 градусов). Это равно 240 литрам воды в час = 10 кВт (примерно как с 1 л жидкого топлива). Куча на 50 тонн работает от 10 месяцев. Кстати, нюанс: вы можете использовать 2 линии в компостной куче. Одна - из водопроводных труб, для нагрева воды. А вторая - воздуховод, для нагрева воздуха (организация воздушного отопления). В «воздушном» случае не нужен теплообменник; труба забирает холодный воздух с пола и возвращает горячий. Также нужно учитывать: куча более 50 тонн практически не реагирует на зимние морозы. Мини-биомайлеры «замерзают» на зиму, а весной снова начинают работать. Расчёт биомайлера (с сайта

Экологичная усадьба: Биомайлер - отопление компостом очень старо. Можно сказать, настолько старо, насколько стара цивилизация. Мало того, вполне вероятно, динозавры тоже использовали отопление компостом - прямо как современные кабаны. У нас на даче листья выносились за участок и складывались в огромные кучи - в ожидании поджига. Но пока не было времени на это, в кучах поутру всегда можно было найти несколько «кроватей» - лунок, где спали кабаны.

Сегодня расскажем о старом, но малоизвестном, эффективном и недорогом способе нагреть воду вместо бойлера и отопить дом. Б олее продуманная идея почти с полувековым стажем.

Биомайлер - отопление компостом очень старо. Можно сказать, настолько старо, насколько стара цивилизация. Мало того, вполне вероятно, динозавры тоже использовали отопление компостом - прямо как современные кабаны. У нас на даче листья выносились за участок и складывались в огромные кучи - в ожидании поджига. Но пока не было времени на это, в кучах поутру всегда можно было найти несколько «кроватей» - лунок, где спали кабаны. Причина проста: при перегнивании компоста выделяется много тепла.

Но люди - не животные, и они смогли организовать даже интересное отопление компостом там, где компоста не было. Например - биомайлер, технология из Германии, которую мы опишем картинками и видео. Но сначала - немного теории про компостирование.

Компостирование (ком - приставка «с-«, пост - корень со значением «ложить» = «сложение»; однокоренное слово - компот) - процесс, когда органические вещества превращаются в гумус при помощи бактерий, воды и кислорода. При этом выделяется температура и углекислый газ.

Биомайлер - немецкое слово из био- (биологический) и майлер (раньше - печь для выжигания древесного угля; сейчас - Atommeiler - ядерный реактор).

Biomeiler - технология компостного отопления, состоящая из двух контуров:

Компостная куча, в которую зарыто несколько «этажей» нагревающихся труб (первый контур).

Второй вариант намотки труб - на сердечник в самой горячей зоне компостной кучи:

Трубы горизонтальными рядами забирают больше тепла, но сложнее разбирать кучу после перегнивания. Трубы на сердечнике намного легче удаляются, но дают меньше тепла.

Теплообменник, забирающий тепло от этих труб и передающий второму контуру.

Второй контур - отопление дома или горячая вода дома.

Принцип работы технологии биомайлер:

Всё очень просто:

1. Компост перегнивает, греет первый контур.

2. Теплообменник передаёт тепло на второй контур.

3. Пользователь пользуется либо отоплением, либо горячей водой.

С точки зрения длительности эксплуатации теплообменника воду стоит умягчать.

Но есть несколько деталей, которые стоит учитывать.

Аэрация компостной кучи для обогрева дома

Компостная куча должна иметь достаточный размер для предотвращения быстрой потери тепла и влаги и обеспечения эффективной аэрации во всем объеме.

При компостировании материала в кучах в условиях естественной аэрации их не следует складывать больше 1,5м в высоту и 2,5м в ширину, в противном случае диффузия кислорода к центру кучи будет затруднена. При этом куча может быть вытянута в компостный ряд любой длины.

При большей кучи в центр кучи вставляется полый цилиндр, через который может проходить воздух. Это позволить аэрироваться куче и изнутри.

Именно поэтому это - компостная куча, а не яма. И именно поэтому каркас - сетка (или куча бескаркасна) - никаких стен, перегородок и т.д. - это ухудшает воздухообмен.

Также воздухообмен улучшается, если куча наваливается поверх пары слоёв поддонов или на толстый слой толстых веток и валежин - воздух может проходить и снизу.

Компостная куча регулярно «дырявится» ломом во всех направлениях - создаются каналы для проникновения воздуха. Но дырявится аккуратно, так как в куче зарыты трубы с теплоносителем.

Соотношение азота и углерода в компосте для нагрева воды

Также для компостирования важно соотношение азота и углерода. «Зелёная» часть компоста - травы, листья, яичная скорлупа, фруктовые и овощные отходы и т.д. - содержат намного больше азота. «Коричневая» часть - ветки, сучья, опилки и пр. содержат больше углерода. Если много азотистых компонентов, то температура нарастает быстрее. Однако выделяется много аммиака (азотсодержащее соединение), который губит бактерий. И куча может «сдохнуть».

Оптимальная пропорция - примерно 25 % «зелёного» компоста и 75 % «коричневого». Тщательно их перемешивайте, чтобы избежать зон гниения.

Именно поэтому ниже на видео вы заметите - куча составляется не из травы, а в основном из измельчённых веток.

Управление теплоотдачей в технологии Биомайлер

Температура компостирования зависит от стадии компостирования:

1. Начальная стадия, когда работают низкотемпературные бактерии. Зависит от доступа воздуха и наличия воды.

2. Вторая стадия - рост температуры. В дело вступают бактерии, выдерживающие большую температуру. Они размножаются, температура поднимается. От температуры окружающей среды до 45-50 градусов по Цельсию.

3. Третья стадия - максимальная температура. Значение - 65-70 градусов. Работают только бактерии, выдерживающие эту температуру. На этой стадии происходит быстрое обезвоживание компоста. И одновременно - очень быстрое потребление органики. Чем активнее эта фаза, тем быстрее наступает следующая.

4. Четвёртая стадия - температура снова около 40 градусов по Цельсию - когда пищи для бактерий и воды осталось мало.

Вопрос в том, сколько времени длится каждая стадия. Это зависит от множества факторов, и разброс может быть чуть ли не в 10 раз. Но на скорости можно влиять, и в первую очередь - водой. Самая критичная и высокотемпературная, которую неплохо было бы замедлить (ведь она длится иногда всего неделю) - третья стадия.

Оптимальная влажность компоста – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность, тем медленнее гниение (и тем меньше температура). И, наоборот - больше воды, больше температура, меньше времени прослужит компостное отопление.

Следовательно, нужно определиться

какая температура воды нужна

как долго

И соответственно реагировать поливом или его отсутствием на рост температуры.

Также на температуру компостирования можно воздействовать охлаждением.

Механизм прост: тепло из компостной кучи в технологии Биомайлер отбирается через теплообменник и идёт в дом. Следовательно, нужно интенсивно отбирать воду - теплообменник охлаждается, нагревающийся контур в куче перегноя остывает, остывает и компост.

Итак, всё просто - но не настолько, чтобы лечь пузом кверху, как на центральном отоплении. Но зато - независимость от внешних источников энергии, что в современных условиях актуально.

Но перейдём от теории к практике:

Как именно организована технология Биомайлер.

Об этом - видео (которое, в частности, поясняет первую картинку к статье; цистерна в центре - для образования биогаза, это бескислородный процесс, но в самом центре кучи - чтобы было теплее):

Ещё видео (длинное и очень, очень подробное):

И ещё видео про мини-биомайлер:

Ключевой вопрос: сколько горячей воды мы получаем от биомайлера? Вот ответ с немецкого сайта:

Biomeiler на 50 тонн и 120 м³ компоста (куча примерно 5 метров в диаметре и 2,5 м в высоту), с 200 метрами трубы внутри компоста производит постоянно 4 литра воды в минуту около 60 градусов Цельсия (при начальной температуре воды 10 градусов). Это равно 240 литрам воды в час = 10 кВт (примерно как с 1 л жидкого топлива). Куча на 50 тонн работает от 10 месяцев.

Это Вам будет интересно:

Как сделать фильтр для воды своими руками: обзор самых популярных самоделок

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой: схема, которая поможет экономить

Кстати, нюанс: вы можете использовать 2 линии в компостной куче. Одна - из водопроводных труб, для нагрева воды. А вторая - воздуховод, для нагрева воздуха (организация воздушного отопления). В «воздушном» случае не нужен теплообменник; труба забирает холодный воздух с пола и возвращает горячий.

Также нужно учитывать: куча более 50 тонн практически не реагирует на зимние морозы. Мини-биомайлеры «замерзают» на зиму, а весной снова начинают работать.

Расчёт биомайлера

Круглое основание
Диаметр	Высота	Площадь	Слои	Объём	Выход энергии
		м²	Штуки	м³	кВт

7 Марта 2015

Представьте, что вы можете греть воду и отапливать дом, используя энергию, полученную из компоста без покупки и сжигания топлива, и параллельно производя биопродукт, тонна которого стоит дороже тонны угля. Современные инновации на базе старой идеи сделали энергию компоста доступной для многих людей.

Вам может показаться, что получение энергии из компоста связано с дурным запахом и навозом, но это не так. На самом деле, система получения тепла из компоста наоборот уменьшает запахи процесса гниения, и это является ее дополнительным преимуществом.

В последние годы всплеск земледелия в западных странах стимулирует инвестиции в увеличение производства высококачественного компоста. Увеличение расходов и перебои с поставками обычных удобрений, таких как поташ, стимулируют спрос на качественный компост. Кроме того, повышенные требования к растительной продукции запрещают использование обычных химических удобрений для ее производства.

Инвестиции в производство компоста в свою очередь подстегнули различные инновации в области получения тепла из компоста. В результате, появилось несколько жизнеспособных методов управляемого получения тепла из компоста.

На сегодняшний день существует много примеров домохозяйств, оранжерей и ферм, которые используют тепло и горячую воду, полученную из систем получения энергии из компоста, исключая или уменьшая при этом необходимость использования обычного сжигаемого топлива. Спектр таких систем представлен как простыми низкотехнологичными установками, производящими энергию из опилок и стружки, так и большими инженерными установками на фермах и заводах по производству компоста.

Инженерная система получения тепла из компоста была разработана компаниями Agrilab Technologies и Acrolab Ltd. Она известна под названием Isobar. Эта установка перемещает горячий влажный воздух от компоста в теплообменник. При этом вода в теплообменнике нагревается до 50 – 60 °С. Установка Isobar окупает себя менее чем за пять лет и идеально подходит для заводов по производству компоста и хозяйств со 100 и более коров, либо аналогичным хозяйствам со схожим количеством произодимого навоза, кормовых запасов, остатков пищи или остатков леса.

Несколько слов, о том, как выделяется тепло в компосте. Если кратко, то любой биоматериал при достаточном количестве термической массы, воздуха и влаги, подвергнется естественному термофильному процессу компостирования, другими словами, гниению.

Микробы, которые производят тепло в процессе компостирования, нуждаются в пище, воздухе и влаге, как и любые другие живые организмы. Даже, если отвлечься от возможности использовать это тепло, в этом процессе есть много других преимуществ, таких, например, как уничтожение патогенов при производстве почвы.

Французский фермер Жан Пейн разработал простой метод использования тепла и нагрева воды из компостных куч щепы в 1970-х годах, но его метод был забыт после его смерти в 1981 году. И вот 10 лет назад группа энтузиастов вернула к жизни его метод.

Сейчас есть несколько установок Isobar, которые успешно функционируют и вырабатывают по 0,3 кВт/ч с тонны компоста в течении восьмимесячного цикла. В среднем с тонны компоста получают 410 кВт тепловой энергии, эквивалентным экономии топлива на $45. Сорок пять долларов на тонну компоста – это очень большая величина, так как тонна высококачественного угля стоит $40.

Ключевые слова: горячая вода, водонагреватели