Как собирают щитовые дома. Каркасно-щитовые дома: преимущества и недостатки, разновидности, самостоятельная сборка, сравнение стоимости

Если вы желаете возвести дом по современной технологии, а также с использованием инновационных материалов, то можно взять за основу метод щитового строительства. Он применяется сегодня наиболее часто по сравнению с остальными. Щитовой дом своими руками можно построить всего за несколько дней.

Характеристики панелей

Данная технология предполагает возведение незначительного количества этажей. В процессе работы используются утеплители, которые выпускаются по современным технологиям, что повышает энергоэффективность постройки. Теплоизоляционные панели, которые производятся в условиях завода, будет необходимо собрать в единую конструкцию, это указывает на то, что дом по такой технологии можно возвести не только быстро, но и не прибегая к помощи профессиональных строителей. Такой способ используется в частном строительстве, а также при возведении офисов и магазинов.

Особенности технологии

Щитовой дом своими руками может быть выполнен очень просто. Данная методика является разновидностью каркасного строительства. Методика строительства по канадской технологии больше походит на соединение стен по панельному способу. Конструкция используемых в работе панелей настолько продуманная, что они являются одновременно и утеплителем, и каркасом постройки. В роли первого используется пенополистирол. Его с обеих сторон обшивают плитой ОСБ, конструкция, таким образом, имеет в основе несколько составляющих. Щитовой дом своими руками можно построить достаточно легко, в основе системы при этом будет ветровая связь, пароизоляция, а также ветрозащитный слой. Утеплитель под сильным давлением укрепляется плитой ОСБ. По периметру элемент несколько выступает за пределы теплоизоляционного материала - на 50 мм, это позволяет формировать выборки.

Разновидности панелей

Для строительства можно выбрать плиту, которая обладает толщиной, составляющей 12-20 сантиметров, тогда как ширина панели должна быть равна 125 сантиметрам, а длина - варьироваться в пределах от 250 до 300 сантиметров.

Подготовка перед строительством щитовой постройки

Щитовой дом своими руками можно возвести в самые короткие сроки, но первоначально нужно выбрать типовой поект и ознакомиться с ним. Дом может иметь один или два этажа, а также мансарду. Крыша может быть скатной. При желании конструкцию последней можно сделать многоскатной, многощипцовой или любой другой. Наиболее простым вариантом можно считать приобретение готового проекта. При этом строительство щитовых домов не будет предполагать затрат большого количества времени на подготовку проекта. При сборке элементы соединяются на основании, а каркас при этом дополнительно не устраивается. Плиты, которые используются в строительстве, образуют самостоятельный каркас, которые собирается во время монтажа. Каждая панель обладает жесткой составляющей, которая имеет вид рамы из прочного бруса. Благодаря этому возникает возможность реализации данной технологии.

Особенности проведения работ

После того как проект щитового дома будет готов, можно начинать работать над основанием. Экономия на проведении данных работ позволяет потребителям выбирать данную технологию все чаще. Это указывает на возможность строительства щитового дома на легком основании. Первоначально нужно проанализировать состояние грунта, в зависимости от его разновидности будет выбрано основание, которое подходит для постройки. Таким образом, важно определить, на какую глубину промерзает почва, а также на каком уровне проходит линия подземных вод. Строительство щитовых домов может быть произведено на фундаменте, который может быть ленточным мелкозаглубленным. Самым затратным считается столбчатый фундамент. Он имеет в составе железобетонные сваи, связанные между собой стальным ростверком, который может быть выполнен и из древесины. Плитное основание представляет собой плавающую конструкцию, в основе которой - арматурный каркас и бетон. Сплошная плита наиболее предпочтительна для установки в сложных грунтах, которые отличаются высокой степенью пучинистости.

Составляя проект щитового дома, необходимо выбрать разновидность фундамента, который может быть еще и ленточным. Если выбирать такое основание, то у вас будет возможность возвести под домом еще и подвал. Глубина траншеи не должна превышать 80 сантиметров, если позволяют качественные характеристики почвы.

Подготовительные работы в области пола

После того как фундамент приобретет прочность, его нужно накрыть гидроизолирующий слоем, в качестве которого может выступить пленка. Затем должны быть настелены лаги, которые лягут в основу системы пола. Для них следует использовать брус, сечение которого равно 40 х 50 миллиметров, взамен можно использовать материал с сечением 40 х 60 миллиметров. Расстояние между лагами должно составить примерно 50 сантиметров, от этого параметра можно отойти в обе стороны на 10 сантиметров. Если сборно-щитовые дома обустраиваются на столбчатом основании, то лаги необходимо крепить к брусу, который составляет нижнюю обвязку. Для его монтажа нужно использовать брус, сечение которого равно 150 миллиметров. В этом случае расстояние между элементами должно быть эквивалентно шагу между опорами фундамента. С помощью строительного уровня нужно контролировать правильность положения каждой лаги. После осуществляется настил пола, в процессе чего используется доска.

Проведение сборки стен

Щитовой дом 6х6 на следующем этапе предполагает необходимость сборки стен. Панели должны быть уложены на площадке как можно ближе к месту сборки. Начинать монтаж требуется от угла постройки - там устанавливается вертикально стартовый элемент дома. Панель устанавливается таким образом, чтобы нижний брус оказался в нижней выборке. При этом панель должна быть дополнительно поддержана с помощью доски, длина которой равна 3 метрам. Этот элемент нужно упереть с наружной стороны в землю. На следующем этапе первую панель нужно присоединить ко второй и зафиксировать их с помощью оцинкованного уголка.

Собирая щитовой дом 6х6, необходимо соблюдать особенности соединения элементов. Таким образом, в выборку каждой следующей панели должен быть установлен несущий брус, который составляет предыдущую панель. Перед соединением выборка должно быть заполнена строительной пеной, это обеспечит полную герметизацию стыков. Необходимо помнить о том, что двери и окна в щиты должны быть установлены еще на этапе производства. Именно по этой причине важно, чтобы проекты на строительство выполняли специалисты своего дела, так как незначительные погрешности в расчетах могут стать причиной нарушения технологии. Если вы решили построить щитовой дом, по кругу нужно собрать фасад постройки. Последний щит должен примкнуть к первому. Для того чтобы произвести работы, нужно заручиться помощью минимум двух человек. Один из них будет осуществлять фиксацию сверху, тогда как два остальных - посередине и снизу. Для того чтобы взобраться наверх элемента, следует применять подготовленные заблаговременно помосты, высота которых будет зависеть от высоты СИП-панелей.

Особенности установки внутренних перегородок

Если вы устраиваете каркасно-щитовой дом одноэтажный, то на следующем этапе нужно будет установить внутренние перегородки. Вертикальность каждой панели необходимо анализировать с помощью строительного уровня, для получения более точных параметров нужно использовать лазерную разновидность этого инструмента. Помимо прочего, строители, как правило, используют рулетки и отвесы, с помощью которых можно легко контролировать параметры постройки, как только примыкание панелей было осуществлено. Эти данные непременно должны совпадать с расчетными, что указывает на то, что проект должен быть постоянно перед глазами, когда выстраиваются сборно-щитовые дома.

Осуществление монтажа кровли

После того как стены будут смонтированы, брус верхней обвязки можно укрепить на их поверхности. На этом начинаются монтажные работы в области крови. При этом следует использовать специальную технику по типу автокрана или лебедки. Если элементы предполагается собрать заблаговременно, то делать это нужно на земле. Когда собираются щитовые дома эконом-класса, то наиболее часто возведение крови производится сверху. Для стропил следует использовать брус, сечение которого равно 200х100 миллиметров, а также 120х50 миллиметров. Устанавливать эти элементы следует на ребро. Соединение с верхней обвязкой производится с помощью запила.

Расстояние между стропилами должно быть равно 60 см. Это верно для того случая, когда обрешетка будет достаточно редкой. Если же она будет сплошной, расстояние между стропилами можно увеличить до 100 сантиметров. Щитовые дома эконом-класса, как и остальные, требуют обязательного использования гидроизоляционной пленки, которая укладывается на обрешетку. Непременно необходимо оставить вентиляционные зазоры. После завершения строительства следует осуществить отделочные работы, при которых будут использоваться облицовочные материалы.

Необходимо помнить, что такие манипуляции выполняются всегда с использованием технологии вентилируемого фасада. Именно по этой причине недорогой по стоимости щитовой дом может выглядеть совершенно по-разному. Поверхность его стен может быть выполнена с имитацией любого материала, например кирпича или бруса, что очень привлекает потребителей. Ведь можно жить в красивом и теплом доме, значительно сэкономив денежные средства на проведение строительных работ.

Строительство каркасно-щитовых домов не менее популярно сегодня, чем, к примеру, кирпичных. И неспроста: щитовой дом можно использовать круглый год, если оборудовать его отопительными системами. Если вы решили самостоятельно построить каркасный дом, но не знаете с чего начать, воспользуйтесь рекомендациями, представленными в данной статье.

Прежде чем разбираться в тонкостях строительства каркасного дома, следует рассмотреть положительные и отрицательные моменты, связанные с постройками такого типа. Среди многочисленных плюсов выделим самые значимые:

В основе каркасно-щитового дома предусмотрен каркас, скрытый внутри конструкции, и потому не подвержен воздействию атмосферных явлений.

К числу главных достоинств строений каркасного типа относится и их приемлемая стоимость. Сравните: дом из кирпича обойдется на 30-40% дороже каркасного сооружения.

Высокая скорость постройки. Чаще всего от начала процесса возведения и до сдачи дома в эксплуатацию потребуется не более 6 месяцев.

Вследствие небольшого веса каркасных сооружений, их можно возводить на слабый фундамент и почти на всех типах грунта.

Материалы, которые применяются при строительстве каркасно-щитовых домов, надежны и долговечны.

К недостаткам, а их всего три, относятся:

Этажность. Технология строительства домов каркасного типа не позволяет возводить более двух этажей. Как правило, это одноэтажные дома. Следует отметить, что цена двухэтажного здания за квадратный метр, будет в этом случае сравнима со стоимостью кирпичного дома.

Эксплуатационный период каркасных домов не исчисляется веками, нормативный срок его службы равен 75 годам. Фактически может составить 90-100 лет.

Нужно понимать, что перепланировка каркасных строений не возможна. Чтобы ее выполнить, придется разобрать конструкцию полностью.

Внимание! При самостоятельном строительстве каркасно-щитового дома не обойтись без специализированной техники из-за веса материала.

Фундамент для каркасного дома

Оптимальным вариантом фундамента для домов каркасно-щитового типа считается столбчатый фундамент. Ленточный же тип основания будет оправдан в случае, если панируется постройка большого дома, либо если снаружи он будет обкладываться кирпичом. Но данный вид фундамента, как и ленточно-столбовой, обойдутся довольно дорого.

Для возведения столбчатого фундамента, прежде всего, определитесь с выбором материала для самих столбов. Это может быть:

бутовый камень;
металлические трубы;
монолитный железобетон;
кирпич;
дерево;
асбестоцементные трубы;
блоки 20х20х40.

Любой из этих материалов наделен как преимуществами, так и рядом недостатков. К примеру, дерево - самый дешевый, но и недолговечный материал в данном случае. Металлический прокат (трубы) прослужит долго, соответственно и цена его существенно выше. Поэтому чаще всего для столбов используется железобетон, кирпич или блоки.

Возведение фундамента производится поэтапно следующим образом:

1. Разбивка . На необходимом расстоянии от забора поставьте две начальные точки и отмерьте от них ширину и длину будущего дома. Отметьте остальные крайние точки основания. Не забывайте проверять диагонали, которые обязательно должны быть одинаковыми (но допустима разница в 1-2 см). После этого сделайте разметку фундамента под перегородки.

2. Можно приступать к выкапыванию ямы под фундамент . Если основание планируется из блоков или кирпича, необходимо выкопать яму на 100-200 мм ниже, чем уровень промерзания, размером 60 на 80 см. Конфигурация ямы может быть прямой или с расширением в нижней части. Наличие подобного расширения позволяет увеличить несущую способность фундамента за счет увеличения площади.

3. Следующий этап: установка гидроизоляции . В качестве гидроизоляции, как правило, используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку. При этом края пленки прижимают камнем, чтобы она не оказалась на дне ямы при заливке бетона. Если фундамент возводится из блоков (20х20х40), гидроизоляционный слой укладывается после того, как столбы выложены.

4. Если вы решили выполнять столбы из асбестоцементных труб или бетона, не забудьте выполнить их армирование . Сделать это можно при помощи двух или четырех арматур, соединив их перемычками из проволоки. Затем все это поместите внутрь выкопанной ямы.

5. Создайте опалубку из досок .

6. Производите заливку бетона слоями в 20-30 см, утрамбовывая его . Установите шпильку 12-16 мм диаметром, 40-50 см высотой в верхней части столбов. Она потребуется для монтажа основания.

7. Для повышения устойчивости фундамента нужно создать ростверк из железобетона (оптимальный размер которого - 25х25 см).

8. На последнем этапе производится устройство забирки - стены от земли до ростверка . Не забудьте перед этим провести необходимые коммуникации.

Возведение стен каркасно-щитового дома

Завершив строительство фундамента, приступайте к сооружению стен дома. Алгоритм их возведения достаточно простой.

Для работ вам понадобятся инструменты:

молоток;
дрель;
болгарка или ножовка;
угольник;
шуруповерт;
отвес;
металлическая линейка;
шпатель;
водяной уровень;
антисептик для деревянных элементов.

На гидроизоляцию фундамента установите нижнюю обвязку и выровняйте ее горизонталь и прямоту углов. Затем в пазы обвязки необходимо будет уложить лаги пола. Расстояние между ними лучше делать равным толщине утеплителя, который планируется укладывать между ними. К нижней части лагов установите тонкие бруски, на них в дальнейшем будет укладываться черновой пол.

Получившуюся конструкцию обработайте антисептиком. Далее по углам дома и между ними необходимо установить несущие каркасные стойки. После этого выровняйте их и закрепите временными укосинами. На эти стойки нужно установить верхнюю обвязку. Не забудьте снова проверить горизонталь и вертикаль всей конструкции.

На расстояние лаг пола установите остальные стойки каркасных стен, оставляя оконные и дверные проемы. Углы закрепляйте железными уголками с шурупами. Далее необходимо установить верхние лаги перекрытия. Укладывать их можно так же, как и лаги пола. На лаги перекрытия потом будут монтироваться стропила, поэтому они должны быть длиннее, чем лаги для пола. Несущие стойки каркаса крепятся с помощью укосин. После этого можно снять временные укосины.

Стены снаружи покрываются паро- и гидроизоляцией. Начните выполнять эту работу снизу, слегка перекрывая нижний лист верхним, чтобы избежать попадание влаги. Рекомендуется снаружи обить тонкими брусками установленную гидроизоляцию для образования вентиляционного зазора.

Затем можно выполнять внешнюю отделку (обшивку) декоративным материалом. Например, евровагонкой. Между стенами дома установите внутреннюю теплоизоляцию, а утеплитель покройте паро- и гидроизоляцией.

Выполняя внутреннюю отделку дома, старайтесь прибивать к изоляции тонкие брусья, как это делали снаружи. Если отделка будет вертикальная, располагайте бруски горизонтально.

Внимание! Для утепления стен можно использовать керамзит, котельный шлак и другие материалы, но оптимальным вариантом считается минеральная вата.

Процесс сооружения крыши - один из самых важных, и выполнять его необходимо в соответствии с рекомендациями специалистов. Форма крыши зависит лишь от вашего предпочтения, но для каркасных домов чаще всего применяется плоская или скатная крыша.

Вид кровли для крыши необходимо подбирать, учитывая ширину, высоту каркасного дома, а также особенности его конструкции. От выбранного типа крыши будет зависеть стропильная система.

Итак, сам процесс начинается с монтажа стропил, которые крепятся с помощью кровельных гвоздей, металлических пластин, саморезов и уголков. Рассчитывайте шаг, основываясь на размер стойки (как правило, это 40-100 см). Размер пролетов обычно составляет 2,5-5 м (в зависимости от сечения балок).

Каждое стропило должно опираться на мауэрлат с сечением 10х10 см, фиксировать его необходимо очень крепко. Способы крепления могут быть разными. Стропильные ноги соединяйте зубчатыми накладками. В случае если пролеты более 5 м, для стропил необходима установка подпор.

Обрешетка под кровельное покрытие зависит от выбора материала. Например, при использовании металлопрофиля используется брус с 50х50 мм сечением, а в случае применения гибкой черепицы, лучше выполнять сплошную обрешетку.

Правильное устройство перекрытия гарантирует надежность стропильной системы крыши. Стропила сооружаются из деревянных балок с шагом, равным шагу стоек каркаса стены. Не забывайте учитывать особенности типа крыши, который решили устанавливать. Монтаж стропил для плоской крыши - процесс более сложный и требующий особого внимания, нежели для двускатной кровли. В первом случае стропила несут большую нагрузку, и их шаг будет зависеть от уклона кровли.

В качестве перекрытия для крыш каркасных домов используются деревянные балки, обладающие хорошей прочностью. Плюс ко всему они достаточно надежны и не создают большую нагрузку на конструкцию. Балки необходимо укладывать по короткому пролетному сечению с шагом, который будет равен шагу стоек каркаса.

Внимание! Не забывайте учитывать нагрузку, сечение балок, пролеты и кровельный материал при расчете шага.

Вы можете выбрать любой кровельный материал, и все же наилучшим вариантом считается металлочерепица, обладающая небольшим весом (следовательно, не несет большой нагрузки на крышу), надежностью, презентабельным внешним видом и несложным монтажом.

Соблюдение простых правил и точное следование рекомендациям помогут вам построить каркасно-щитовой дом за короткие сроки и по цене, доступной для вас.

Видео: Как построить каркасно-щитовой дом?

Строим дом из бруса своими руками!

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Решить жилищную проблему, остро стоящую перед населением, помогают новые технологии. Одной из них является технология каркасно-щитового строительства. Построить каркасно-щитовой дом можно в сжатые сроки и дешевле, чем дома из других материалов – кирпича, блоков.

Особенности, плюсы и минусы деревянного строительства

Дома, в основе которых лежит возведение каркаса и установка утепленных щитов, стали популярны достаточно давно. В течение четырех веков технология совершенствовалась, на смену природным материалам приходили более современные, синтетические, не подверженные гниению или порче. В Финляндии и Канаде уже давно оценили преимущества каркасно щитовых домов, и в нашей стране распространение таких построек идет достаточно быстро.

Как происходит строительство?

Строительство начинается с исследования грунта. Это необходимо для того, чтобы подобрать правильно фундамент. Лучше всего, если почва состоит из песчано каменной смеси. Дом, возведенный на таком участке, практически не дает усадки, и для него подойдет простейший фундамент. Это может быть столбчатый, свайный или зубчатый, незаглубленный.

Если почва глинистая или из мелкого песчаника, фундамент необходимо делать более надежным – лучше всего ленточным, с подсыпкой песчаной подушкой и установкой арматуры.

После того, как сделан фундамент, и прошло некоторое время для усадки, можно возводить пол или стены. Что вы будете возводить в первую очередь – вы выбираете сами. Пол можно делать деревянный или заливной.

Выстраиваем каркас из сухого бруса, беря шаг не более 1 метра. Укрепляем углы, ставим вертикальные стойки, между ними – горизонтальные распоры. Укрепляем всю конструкцию укосами. Заранее отметьте место в каркасе, где будут окна и двери, и обходите эти места.

Все балки скрепляем между собой шуруповертом, используя саморезы. Используйте металлические уголки и пластины, что сделает конструкцию более надежной.

Каркас устанавливается на обвязку, которая представляет собой брус или доску, зафиксированную на фундамент с помощью анкерных болтов. Болты необходимо закладывать во время заливки фундамента.

Между фундаментом и обвязкой необходимо проложить гидроизоляционный слой – хотя бы рубероид.

После того, как каркас стен готов, делаем верхнюю обвязку, соединяя все стены в единую конструкцию. И приступаем к созданию каркаса кровли. Каркас кровли делается исходя из типа крыши (односкатная, двускатная, щипковая) и вида стропильной системы.

Щиты представляют собой конструкцию из плит ОСБ, между которыми расположен утеплитель, пароизолятор, гидроизолятор. Такие плиты можно сделать самостоятельно, используя плиты ОСБ, материалы для утепления и брус, из которого делаются стенки плиты. Брус также обеспечивает вентиляцию дома.

Если вы хотите узнать, сколько стоит построить щитовой дом, читайте нашу .

Плюсы деревянного строительства

Каркасно щитовой дом с отделкой «под кирпич»

Отзывы от реальных владельцев домов вы найдете .

Минусы каркасников, о которых не говорят…

В любом строительстве можно найти свои минусы, и каркасно щитовые дома не являются исключением. Кирпичные дома дорогие, блочные – дорогие в эксплуатации и возведении. Какие же минусы имеют щитовые дома?

Несоблюдение технологий. К сожалению, самым большим минусом строительства каркасных домов является повальное несоблюдение технологии строительства. В погоне за прибылью фирмы попросту пропускают некоторые этапы возведения. Мне приходилось видеть дома, каркас в которых поставлен без обвязки – сразу на фундамент, без изоляции – в результате чего древесина начинала гнить через пару сезонов. Также часто застройщики не уделяют внимание вентилированию стен, что приводит к созданию парного эффекта в доме. Дом становится похож на термос, в котором не происходит движение воздуха. Дышать в таком доме тяжело, летом слишком душно. Кроме того, конденсат оседает на стенах и утеплителе, происходит разрушение стен изнутри. Появляется грибок и плесень. Доски или брус в целях экономии используются влажные, которые начинают выкручиваться, теряя влагу, после возведения каркаса. Если внутренняя отделка уже сделана – по стенам идут трещины.
Второй минус – небольшой срок эксплуатации дома по сравнению с кирпичным или блочным. Конечно, такие дома, если были построены по всем технологиям, могут простоять и 100 лет, однако срок эксплуатации теплоизоляции составляет в среднем 30 лет. И после этого срока дом стремительно теряет в качестве.

Важно: качество дома зависит и от условий окружающей среды, и при строительстве их надо учитывать. Если в вашем районе бывают обильные снежные осадки, крыша должна быть более острой и укрепленной; при наличии частых дождей 0 обратите внимание на дополнительную защиту стен и кровли.

Как определиться с проектом

Итак, вы уже созрели к покупке или строительству каркасно щитового дома, и первое, с чего надо начать – это выбор проекта. Конечно же, мне хотелось бы сказать, что вы можете выбрать любой проект на ваш вкус, однако реалии таковы, что первоначально мы определяем, какую сумму мы можем выделить на строительство или сколько денег даст нам банк в кредит. Рассчитать стоимость вашего щитового дома вы сможете, ознакомившись с нашей статьей . Исходя из полученной суммы, мы и будем выбирать проект . Если сумма совсем небольшая, обратите внимание на типовые проекты эконом класса.

Важно: выбирая проект дома, обратите внимание и на соседние дома. Ваш каркасно щитовой дом будет гораздо лучше смотреться, если будет гармонировать с уже возведёнными домами по соседству.

Щитовые дома эконом класса представляют собой чаще всего небольшие одноэтажные дома, в которых может разместиться 2-4 человека. Несмотря на то, что такие дома считаются простыми и недорогими, инженеры пытаются сделать их более разнообразными, предлагая варианты с верандами, небольшими балконами и другими архитектурными решениями.

На что стоит обратить внимание, выбирая проект щитового дома?

Число будущих жильцов и комнат. Каждому должно быть комфортно, поэтому будет идеально иметь по комнате на человека.
Если дом двухэтажный, лучше иметь два отдельных сан. узла.
Если к вам часто приезжают гости – подумайте о гостевой комнате.
Нужна ли вам веранда, гараж, баня или другая пристройка?
Как будет происходить отопление дома? Будет ли удобной прокладка труб к скважине? Где будет располагаться септик во дворе?

Выбирая проект, лучше посоветоваться с профессиональными архитекторами, которое предложат идеальное решение только для вас.

Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.

Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.

Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.

Правильное устройство фундамента – залог надежности всей постройки

С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?

Типы фундаментов – их преимущества и недостатки

Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:

ленточный;
столбчатый;
свайный или свайно-винтовой.

Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.

Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.

В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.

Устройство столбчатого фундамента – как не совершить непростительных ошибок

Итак, выбор пал на самый простой и экономный вариант фундамента – столбчатый. Но тут важно не продешевить, иначе в дальнейшем ошибки будет очень сложно исправить. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы просто на бетонную площадку!

Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.

Этапы устройства фундамента:

Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.

Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.

Укладка и утепление пола – о чем нужно знать

На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.

Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.

Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет

Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.

Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.

Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.

Выбор утеплителя и технология укладки

Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:

опилки – натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживающийся со временем;
керамзит – натуральный и в некоторых областях дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
вермикулит – натуральный теплоемкий материал, не удерживающий влагу, но все же достаточно тяжелый;
эковата – состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но также слеживается со временем;
минеральные утеплители – гигроскопичны, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, но просты в укладке;
пенопласт – негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаем, что не позволяет создать «дышащую» атмосферу в доме.

Монтаж стен каркасно-щитового дома без спецтехники

Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.

Сборка щитов своими руками

Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.

Для этого нужно:

Установка стен на нижнюю обвязку

Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.

После этого можно начать собирать внутренние перегородки.

Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:

Кровля щитового дома

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.

Выбор кровельного материала

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:

металлочерепицей;
фальцевой кровлей;
профнастилом;
битумной черепицей;
еврошифером.

Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.

А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.

А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Что нужно знать при монтаже стропильной системы:

Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.

Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.

При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.

Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!