Как сделать теплый водяной пол своими руками? Чтобы ножки не мерзли нужно сделать теплый пол Как от трубы сделать теплый пол.

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
3. Подготовка основания.
4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации .

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

• максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
• соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
• под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
• длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
• чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2-3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
3. Среди существующих схем укладки - «улитка» и «змейка» - новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
   
4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
   
6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, - экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом - виброплитой.

Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы - придется класть металлическую сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки

Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого полиэтилена;
• металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство . В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана - трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
4. Установив маяки, залейте черновое основание 4-5 см и дайте бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.

1. Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
   
2. Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
3. Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
   
4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
   
5. Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
   
6. Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.

   На фото слева петли уложены правильно — затянуты в теплоизоляционные чехлы. Справа показан участок будущего перегрева — не изолированные трубы лежат вплотную

7. Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.

Узел прохода через деформационный стык - трубы лучше закрыть чехлами или обернуть утеплителем

Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:

Заливка стяжки и настройка коллектора

Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1: 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Порядок ведения работ:

1. Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
2. Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
   
3. Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
   
4. Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.

   Красным выделены значения минимальной прочности, зеленым — оптимальной для продолжения работ

После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8-12 часов в летний период, осенью - до суток.

Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

• G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
• Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
• Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.

Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:

Заключение

Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.

Теплый пол широко применяется как дополнительное отопление во многих современных домах. Эта технология обогрева получила широкое распространение не только из-за очевидного комфорта, но и из-за экономии энергоресурсов. В данной статье рассмотрены особенности монтажа такой системы своими руками.

Особенности

Теплый водяной пол представляет собой уложенную по особой схеме систему труб. Эту схему выбирает непосредственно хозяин дома. От котла горячий теплоноситель циркулирует по трубам, его температуру регулируют термостаты. После остывания жидкость движется обратно в котел, возобновляя процесс. Коллектор – узел для регулирования отопления, который объединяет разные потоки нагретой жидкости.

Котел работает не только на электричестве, но еще и на газовом, твердом или жидком топливе. В состав многих моделей котлов включен насос для циркуляции. Технология установки требует произвести предварительный расчет мощности насоса: обогрев пола требует высоких затрат электричества.

От качества и надежности выбранных труб зависит эксплуатационный срок системы. Принято использовать как ПВХ, так и металлопластиковые трубы из-за долгого срока их службы. Тем не менее, жильцы предпочитают использовать второй вариант. Металлопластиковые трубы надежнее, хорошо работают на изгиб и могут принимать любую форму.

Коллекторно-смесительный узел, помимо распределения теплоносителя по контурам, выполняет ряд следующих функций: контролирует расход воды, регулирует ее температуру, а также удаляет из труб воздух.

Конструкция такого прибора включает в себя:

• Коллекторы, оснащенные перекрывающими вентилями, балансировочные клапаны и устройство учета расхода;
• Работающий в автоматическом режиме воздухоотводчик;
• Набор фитингов, соединяющих отдельные элементы;
• Дренажные краны для слива;
• Закрепляющие кронштейны.

Систему можно самостоятельно собрать и подсоединить, что не сложно, но экономно.

Водяной теплый пол кладут в три этапа. Такой «пирог» состоит из отражающей подложки, контура нагрева и финишного покрытия. Пленка с зеркальным напылением может защитить контур от потерь тепла, поэтому используется как экран.

Приведенное устройство существенно отличается от полов с электрическим отоплением. Водяной теплый пол имеет сложную структуру и обойдется дороже в процессе установки, но позволит сэкономить при эксплуатации. Регулировка отопления ТВП сложнее. Начальный подогрев электрических полов дольше, чем у водяных.

Электричество следует делать главным источником тепла при маленькой площади комнаты, в то время как в больших помещениях целесообразнее использовать водяную систему.

Технология

Трубы из пластика или металла погружаются в стяжку из цемента. Под действием насоса по ним движется теплоноситель, получивший тепло от котла. Он нагревает стяжку и движется обратно к котлу. Благодаря конвекции температура стяжки передается на поверхность. Если ВТП – единственный источник тепла, то степень нагревания регулирует котел.

Если водяное отопление только дополняет радиаторное, то балансировку температуры осуществляет смесительный узел. Холодный и горячий воздух смешивается в заданных пропорциях. В качестве теплоносителя может выступать как обычная вода, так и антифриз.

Преимущества и недостатки

Прежде чем принимать решение о установке ТВП, необходимо ознакомиться со всеми слабыми и сильными сторонами этой системы отопления.

Среди положительных примечательно следующее:

• Экономичность. При сравнении с электрическим отоплением, водяной пол дешевле обслуживать. Такую систему наиболее выгодно устанавливать в частном доме.
• Комфорт. Нагретый воздух распределяется по всей поверхности пола. Это исключает возможность получения термических ожогов и обеспечивает приятные ощущения.
• Безопасность. Устройство скрыто под напольными плитами, что сводит к минимуму риск получения травмы.
• Экологичность. Электрическая система отопления создает небезопасное электромагнитное поле. ТВП такое поле не вырабатывает, поэтому не нарушает здоровый микроклимат в комнате. Эта система полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

• Эстетичный внешний вид. Полное отсутствие громоздких конструкций не препятствует реализации дизайнерских идей, не вносит дисбаланс в интерьер и не скапливает грязь и пыль.
• Альтернативная система отопления позволяет значительно расширить полезную площадь помещения .
• ТВП работает абсолютно бесшумно , поэтому не оказывает негативного воздействия на обитателей квартиры – для жителей больший городов этот пункт особенно актуален.
• Отапливаемый пол препятствует образованию сырости , потому его предпочитают использовать в ванной.

Не стоит забывать и о существенных недостатках:

• Сложность монтажа. Перед укладкой необходимо аккуратно выровнять и подготовить черновую поверхность. Покрытие включает в себя три слоя, каждый из которых требует учета всех тонкостей установки.
• Невозможность укладки ТВП в небольших коридорах или на лестничных пролетах без дополнительного монтажа радиатора.
• Трудность устранения неисправностей. Даже для частичного ремонта системы потребуется демонтаж пола.

• Водяную систему предпочтительнее устанавливать в частном доме. Из-за возможных протечек, а также риска скачков давления в центральной системе теплоснабжения данную систему не рекомендовано монтировать в многоэтажках. В процессе монтажа «пирог» подложки может значительно утяжелить плиты перекрытия, а это опасно для домов старой постройки.
• При длительном обогреве такой пол может значительно пересушить воздух, поэтому его лучше не стелить в изначально сухих помещениях. Влажность можно восполнить установкой аквариума или покупкой домашних растений.

Устройство

Водяной пол – многокомпонентная система. На сегодняшний день часто применяется «мокрая» технология монтажа: при настиле используются «мокрые» строительные процессы, например, заливка цементной стяжки. Процесс укладки сухих полов значительно проще, но применяются они, по большей части, в деревянных частных домах.

Такой пол укладывается несколькими способами:

• Первый способ самый популярный – бетонная стяжка.

• Цель следующего способа заключается в монтаже контуров внутри специальных отверстий в пенополистироле. Пазы приходится вырезать самостоятельно. Это немного удлиняет процесс монтажа.
• Укладка в траншеи внутри листов фанеры преимущественно используется в домах с деревянным напольным покрытием.

В типовой конструкции «пирога» покрытия при первом способе укладки основанием служит бетонная плита перекрытия или грунт. Основное требование – устойчивость и прочность. Поверх основания укладывается пленка пароизоляции из полиэтилена или пергамина толщиной около 0,1 мм. Следующий слой – утеплитель. Он должен обладать низким коэффициентом теплопроводности и высокими механическими показателями, поэтому предпочтение отдают изолятору из экструдированного пенополистирола.

Новый слой – стяжка из смеси цемента с песком и добавлением пластификатора для достижения требуемой подвижности и снижения отношения воды и цемента. В смесь погружаются контуры труб и проволочная сетка, шаг ячеек – 50х50 или 100х100 мм. Оптимальная высота стяжки над трубами для обеспечения равномерного распределения тепла и повышения прочности конструкции – 5 см. Но также допускается понизить ее до 3 см.

Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки на границах контуров отопления и в местах соприкосновения со стенами, монтируется демпферная лента толщиной не менее 5 мм. Финишный слой может быть представлен как в виде керамической плитки, так и другими видами покрытия: линолеум, ламинат или ковролин.

Все зависит от функциональной зоны расположения полов. Важно знать, что пожароопасные типы покрытий требуют строгого соблюдения режима подогрева.

Установку контуров можно произвести по-разному.

Рассмотрим некоторые варианты, их плюсы и минусы:

• «Змейка» – самый легкий в исполнении, но менее распространенный вариант монтажа контуров. Недостаток – разница температур около 5-10 градусов по всей поверхности. Горячая жидкость при движении от коллектора и обратно остывает, поэтому центр помещения, как правило, прохладнее, чем стены.
• Установка труб «улиткой» достаточно сложна в установке, но помогает обеспечить равномерное распределение температуры по периметру комнаты. Прямое и обратное движение теплоносителя протекает внутри друг друга. Этот способ получил более широкое распространение.

• Монтажные системы принято комбинировать. Для поддержания нужного режима обогрева помещения строители советуют уложить краевые зоны первым способом, а по центру пола пустить трубы по спирали.

Шаг укладки – необходимое расстояние между витками контура. Он имеет прямую зависимость от диаметра труб. Неравномерное соотношение может стать причиной возникновения пустот или перегрева, нарушения целостности системы отопления. Грамотно выбранный размер шага может снизить нагрузку на коллектор. Расстояние это варьируется от 50 до 450 мм.

Шаг может быть как постоянным, так и переменным, на это влияет функциональные зоны помещения. Для комнат с жестко регламентированными требованиями обогрева изменение шага контуров недопустимо. Однако правильно выбранный размер может сгладить перепад температур.

Как выбрать трубы?

Требования, предъявляемые к трубам зависят от условий их эксплуатации. Главный критерий – высокая защищенность от коррозии. Материал не должен разрушаться со временем, от высокой температуры или химического состава теплоносителя. Необходимо выбирать трубы со специальным «противокислородным барьером», препятствующим процессам диффузии на границе стенок материала.

Использование сварных труб из любого материала недопустимо в монтаже закрытых контуров. Стальные, оцинкованные или нержавеющие трубы подойдут только для перемещения теплоносителя от котла до коллекторов. Соединение труб – уязвимое место ТВП, поэтому идеальный контур укладывается из единого отрезка трубы. Материал таких труб должен быть пластичным, устойчивым к образованию трещин и способным сохранить заданную форму.

Внешний диаметр труб должен достигать 16, 20 или 25 мм. Важно не забывать, что сужение контуров сознает лишнюю нагрузку на оборудование, а значительное расширение утяжеляет стяжку за счет поднятия пола.

Бетон оказывает значительное давление, поэтому трубы следует выбирать высокой прочности. Стенки должны справляться не только с внешней нагрузкой: скачки давления теплоносителя могут достигать 10 бар. Также материал должен выдерживать температуру до 95 градусов, чтобы обеспечить сохранность системы.

Распространенные ошибки заключаются в выборе труб с внутренней шероховатой поверхностью. Гидравлическое сопротивление в таких системах достаточно велико, что приводит к появлению нежелательного шума циркулирующей жидкости.

Приведенным выше условиям отвечают лишь некоторые виды материалов:

• Трубы из полипропилена. Данный материал отличается низкой себестоимостью. Среди механических характеристик полипропилена можно выделить низкий уровень теплоотдачи и отсутствие пластичности. Трубы из такого материала не подходят для монтажа теплого водяного пола. Даже после трудоемкой сварки такая система останется ненадежной.
• Медные. У этого материала хорошая теплопроводность и высокая динамическая прочность. У современных образцов на внутреннюю поверхность нанесена специальная полимерная пленка, повышающая их механические свойства. Среди имеющихся недостатков можно выделить сложность монтажа и высокую стоимость.

• Стальные гофрированные трубы. Фитинговые соединения конструкций из этого материала считаются надежными и допускаются при установке ТВП. Нержавеющая сталь хорошо работает на сгиб и не поддается коррозии, а полиэтиленовое внутреннее покрытие придает контурам дополнительную прочность. К сожалению, данный материал пока не получил широкое распространение в сфере установки теплых полов ввиду своей новизны.

Как выбрать и установить коллектор?

Коллекторно-смесительный узел выполняет множество важнейших функций, поэтому от его грамотного выбора зависит бесперебойное функционирование всей отопительной системы. Выбор устройства лучше доверить специалистам, но при желании осуществить покупку самостоятельно необходимо опираться на некоторые принципы.

Подающие коллекторы должны быть оснащены балансировочными клапанами. На них могут быть установлены расходометры, но их наличие не обязательно. Обратные узлы должны оборудоваться термостатическими клапанами или перекрывающими вентилями.

В любом коллекторе должен находиться автоматический воздухоотводчик. Для удаления воздуха или слива теплоносителя предусматриваются дренажные краны.

Индивидуально подобранные для каждой системы фитинги обеспечивают правильное соединение коллектора с трубами. А крепление смесительного узла с соблюдением необходимого расстояния между осями производится за счет специальных кронштейнов. В коллекторную группу может быть включен терморегулятор. При желании полностью автоматизировать теплорегуляцию предпочтение стоит отдать системам с электромеханическими сервоприводами на клапанах. Однако они требуют дополнительного монтажа смесителей.

Весь коллекторный комплекс должен располагаться в специально оборудованном шкафу, установленным в нишу или открыто. Чтобы отвод воздуха осуществлялся правильно, шкаф необходимо располагать выше уровня пола. Толщина стенок, как правило, достигает 12 сантиметров.

Расчет и проектирование

Расчет будущего пола производят до закупки материалов. Предварительно составляют чертеж монтажа труб: в местах расположения мебели или существующей сантехники не советуют прокладывать контуры. Каждый виток занимает не более пятнадцати квадратов площади, а трубы стоит выбирать приблизительно равной длины, поэтому большие помещения необходимо разделить. Если в комнате хорошая теплоизоляция, то оптимальный шаг укладки – 15 см. При понижении температуры зимой до -20 шаг необходимо сократить до 10 сантиметров. Средний расход труб на каждый квадратный метр комнаты при шаге 15 см – 6,7 м, при шаге 10 см – 10 м.

Плотность потока равна суммарной теплопотере в помещении к площади укладки с вычетом расстояния до стен. Чтобы высчитать усредненную температуру, берут среднее значение на входе и выходе из контура. Разница этих температур не может быть больше 55 градусов. Длина контура равна площади обогрева, поделенной на шаг укладки. К полученному результату прибавляют расстояние до коллекторного ящика.

Расчет производится индивидуально для помещений в зависимости от их назначения и габаритов. Выявляется необходимое значение мощности на основании полученных данных о планируемой температуре, потерях тепла и верхнего слоя покрытия пола. Если в помещении слабые ограждающие конструкции, основание устилается гранитными или мраморными плитами.

После расчетов выполняют чертеж, отражающий взаимное расположение витков труб с учетом того, что контуры не должны пересекаться. Запрещается прокладывать трубы вплотную к стенам, нужно отступить минимум 10 см.

Подготовительные работы

Монтаж пола можно проводить только в полностью отделанном помещении. Предварительно проводятся коммуникации, устанавливаются окна и двери, монтируют ниши для установки коллекторного щитка. Основание под укладку должно быть выровнено, перепады не должны превышать пяти миллиметров. В противном случае высокие гидравлические показатели окажут отрицательное воздействие на систему – проложенные трубы «завоздушатся».

Старый пол необходимо демонтировать, а поверхность разровнять. Если базовая плита перекрытия имеет превышение больше 5 мм, то ее заливают дополнительной цементной стяжкой. В помещениях с разным уровнем пола невозможно осуществить равномерный прогрев. Далее поверхность очищают и укладывают гидроизоляцию. Водозащитный слой препятствует проникновению влаги с нижних уровней в систему отопления пола.

Укладка гидроизоляции необязательна в том случае, когда используют экструдированный пенополистирол. Также ее положение не играет решающей роли: изоляционный слой можно положить как снизу, так и поверх утеплителя.

Стоит учитывать, что во втором случае сверху необходимо постелить монтажную сетку. Гидроизоляция должна покрывать 20 см прилегающих стен. Для надежности швы фиксируются скотчем.

Поверх водозащитного материала на стены по всему периметру комнаты клеят демпферную ленту толщиной 5-8 мм и высотой от 10 до 15 см. Верхний край ленты следует подрезать после финальной заливки стяжкой. Если возникло желание сделать такое покрытие самостоятельно, то следует не забыть прикрутить его к стене.

Следующий этап строительства – укладка теплоизоляции. Выбор толщины листового утеплителя зависит от этажности помещения: для первого этажа – от 23 до 25 см, а в комнатах второго и третьего этажа можно ограничиться 3-5 см. Для увеличения связи пластин покрытия стыки принято смещать.

Заключительный шаг подготовительный работы – устройство арматурной сетки. Такая конструкция необходима для последующего фиксирования труб. Диаметр прутьев – 4-5 мм, а ширину ячейки подбирают в зависимости от значения шага укладки контуров. Пласты сетки скрепляют вместе при помощи проволоки.

Монтаж

При установке своими руками рекомендуется использовать специальное устройство для размотки бухты. При снятии труб кольцами в материале возникает напряжение, существенно усложняющее последующую работу. Бухту принято крутить. Далее на слоях ЭППС (утеплителя) производят разметку траектории установки будущих контуров с соблюдением шага.

Сначала устанавливается коллектор. Насосы и смесители подключаются отдельно. Трубы необходимо защищать гофрой. Существенно сэкономить поможет замена гофры теплоизоляцией подходящего диаметра.

Сборку контура следует начинать с самых дальних от щитка частей помещения. Все промежуточные трубы должны обволакиваться теплоизоляцией из вспененного полиэтилена. Такой способ поможет надолго сохранить и поддерживать тепловой и энергетический баланс. Затем конец трубы «извлекают» из ЭППС и пускают по намеченному контуру, не покрывая ее утеплителем. В конце трубу заводят в обратно в теплоизоляцию и ведут до подключения к коллектору.

Чтобы провести трубы в утеплителе не составило труда, строители советуют предварительно прорезать в материале траншеи прохода. Если изоляцию укладывают двумя слоями, то коммуникации следует пустить сквозь них. В случаях, когда в местах будущей укладки теплого пола проходят коммуникации горячего и холодного водоснабжения, их принято закреплять в пучке под плитами ЭППС.

Полости и пустоты после установки контуров необходимо самому ликвидировать с помощью монтажной пены.

Правила установки

Непосредственно монтаж труб заключается в нескольких этапах.

• 10-15 м отмотанной трубы подключается к подаче выбранного вывода коллектора.
• Труба идет по намеченной траектории, закрепляется скобами на прямых участках каждые 30-40 см, при поворотах – 10-15 см. Следует избегать заломов и напряжений.
• При поломке скобы ее необходимо продублировать на расстоянии около 5 см.
• После завершения обхода и финального вывода трубы на нее надевают специальную изоляцию. Конец необходимо подключить к коллектору фитингом.
• Данные длин контура необходимо фиксировать для последующей балансировки.

Перед выполнением заливки стяжки необходимо провести гидравлические испытания установленных контуров. К коллектору подводят шланг, подключенный к канализации. Практичнее использовать шланг из прозрачного материала, чтобы просматривалось движение частиц воздуха. К выходу из контура нужно подсоединить опрессовочный насос.

• На коллекторе оставляют один не перекрытый контур, открывают автоматические отводчики воздуха.
• Включается вода и по присоединенному шлангу просматривается ее движение и выход пузырьков воздуха.
• Сливной кран перекрывают после полного очищения воды и выхода всего воздуха.
• Контур отключают и цикл повторяют со всеми трубами.

При обнаружении протечек давление следует понизить, а неисправности устранить. Правильно уложенная отопительная система – безвоздушная система труб, заполненная очищенным теплоносителем.

Испытание опрессовочным насосом подразумевает открытие всех контуров теплого пола и крана подачи насоса. Задается давление вдвое больше рабочего давления системы – около 6 атмосфер. Его величину необходимо контролировать при помощи манометра. Спустя полчаса давление увеличивают до 6 бар. Между подходами проводят зрительный анализ соединений труб. После обнаружения недочетов давление сбрасывают, нарушения ликвидируют.

Если неисправности не были найдены, то систему запускают на сутки при постоянном давлении 6 бар. Показатели манометра должны уменьшиться не больше, чем на 1,5 бар. При выполнении этого условия и отсутствия протечек трубы считаются грамотно и надежно уложенными.

Чтобы контуры смогли выдержать высокое давление, не распрямившись, их необходимо зафиксировать.

Существует несколько способов закрепления труб водяного теплого пола:

• Стягивающий хомут. Материал, из которого он изготавливается – полиамид. Этот вид крепежа получил широкое распространение за счет легкого использования. Приблизительный расход: 2 шт на 1 м.
• Стальная проволока для крепежа.
• Фиксация с помощью степлера – удобный вариант для быстрой установки контуров к изоляционным плитам.
• U-образную планку из ПВХ называют фиксирующим траком. Такой крепеж применяют для удерживания труб диаметром от 16 мм.
• Маты из полистирола.
• Распределительная пластина из листа алюминия применяется, если укладка производится на деревянный пол. Она способна равномерно распространять температуру по поверхности.

Выполнение стяжки

После испытаний труб необходимо выполнить заливку системы стяжкой. Марка бетона должна варьироваться от М-300, заполнитель – щебенка фракцией от 5 до 20 мм. Заливка должна покрывать трубы не менее чем на 3 сантиметра. Это необходимое условие как для равномерного распространения теплоты по площади поверхности пола, так и для получения нужной прочности. Из расчетов следует, что при толщине 5 сантиметров квадратный метр покрытия будет достигать веса в 125 кг.

Время нагрева стяжки и инерционность ТВП прямо пропорционально ее заливке. Если толщина полученного материала достигает 15 см, то системе потребуется перерасчет теплового режима. Также на значение показателя нагрева пола влияет теплопроводность стяжки. Прочностные характеристики стяжки должны быть повышенными, так как данное покрытие в процессе эксплуатации испытывает не только механические нагрузки, но и находится под постоянным температурным давлением. Для достижения высоких физико-механических характеристик в бетонную массу добавляют такие компоненты, как фибра и пластификатор.

Пластический модификатор используется для понижения водоцементного отношения, что приводит к повышению прочностных характеристик и увеличению скольжения. Эти свойства крайне важны при укладке стяжки. Похожие характеристики материала можно получить, увеличив содержание воды. Но такое решение может сказаться на прочности стяжки. Пластификатор производят как в сухом, так и в жидком виде.

Благодаря добавлению в бетон фибры повышается стойкость материала и увеличивается срок службы. Фибра противостоит истиранию и увеличивает прочностные характеристики при деформации. Микроволокна такого материала изготавливают из базальта, металла или полипропилена. Для стяжки теплого пола в квартире предпочтение следует отдать последнему материалу. Рекомендуется добавлять не менее 800 грамм этого материала на 1 м3.

Перед заливкой помещение необходимо очистить от лишних предметов и загрязнений.

Стяжку можно залить только один раз, поэтому работать следует оперативно. Необходимо ограничить проникновение в помещение холодного воздуха и прямых лучей солнца.

Приготовить цементный раствор можно самостоятельно при помощи таких инструментов, как строительный миксер или бетономешалка.

Сухая основа – портландцемент смешивается с промытым песком в соотношении 1: 3. На долю воды приходится треть всей массы цементного теста, но добавление к смеси модификаторов может сократить ее расход.

Время и технология приготовления цементного теста зависит от используемого инструмента. Миксером сначала на небольших оборотах смешивают сухие ингредиенты, а после постепенно вливают воду с предварительно добавленным в нее растворимыми пластификаторами. Время замеса – от 5 до 7 минут в зависимости от мощности устройства. Бетономешалку сначала заполняют водой, а уже после вводят сухие составляющие и смешивают в течении 4 минут. Нужно знать, что фибру запрещено кидать в барабан без предварительного разрыхления.

Готовый раствор имеет однородную консистенцию и цвет. Материал должен держать форму, а при сжатии выделять воду. Бетон должен быть пластичным, иначе укладка не получится.

Начинать заливку следует полосами от дальней стены комнаты. В процессе укладки стяжку необходимо разравнивать, избегая возникновения углублений. Допускаются некоторые наплывы цемента в местах стыка плит – их можно скорректировать по завершении процесса. Качественное покрытие не должно расслаиваться. При поддержании температуры в помещении 20 градусов и соблюдении всех правил укладки поверхность начнет твердеть спустя 4 часа.

Зачищается пол спустя пару дней: этого времени достаточно, чтобы покрытие затвердело. Стяжку необходимо регулярно смачивать и накрывать в течение 10 суток после работы. Полностью пол застынет только спустя 28 дней. До этого времени включать ТВП не рекомендуется.

На деревянный пол

В домах с деревянным покрытием обогревающий пол можно разделить на несколько видов:

• Однослойные конструкции. Опираясь на толщину досок и характер несущих конструкций, такие системы возводят на лаги, доски укладывают на балки, сохраняя между ними расстояние около 0,5 м.
• В двухслойных конструкциях поверх досок стелют слой утеплителя высотой примерно 80 миллиметров. Дополнительный слой изолятора пускают между чистовым и черновым полом, оставляя промежуток 4 мм. Благодаря такому расстоянию воздух сможет беспрепятственно циркулировать, предотвращая разрушение материала.

Перед укладкой водяного пола деревянные конструкции требуют детального осмотра на предмет повреждений. Нарушение целостности деревянного основания – системы несущих элементов, лагов и перекрытий, препятствует укладке ТВП. Щели необходимо заполнить теплоизоляцией.

Необходимо предварительно ознакомиться с состоянием лагов, на которые монтируется пол. Теплый пол как самостоятельную конструкцию укладывают поверх несущего деревянного каркаса дома.

Для оценки состояния пола проводят визуальный осмотр поверхностей досок, проверяют состояние древесной структуры. Важно заменить сгнившие и треснувшие доски. Если расстояние между несущими элементами превышает допустимое, необходимо добавить лаги. Поверхность старых досок ровняют, чтобы неровности не превышали 2 мм.

В данной системе не используется подложка, поэтому необходимо тщательно подготовить будущую поверхность к укладке. На лаги принято класть листы фанеры или доски, формируя фальшпол – основание для теплоизолятора. Далее конструкцию покрывают парозащитной пленкой, чтобы тепло, выработанное контуром, поступало вверх. Утеплитель толщиной не больше 10 см выстилает промежутки между лагами. А сверху на конструкцию размещают дополнительный слой изолятора.

Установка труб «змейка» в данном случае невозможна. Сначала укладываются доски особенной конфигурации с пазами размером 20х20 мм. Край досок закругляют для комфортного монтажа труб. Контуры водяного пола укладываются непосредственно в подготовленные пазы без особых затруднений. Трубы подбираются диаметром не больше 16 мм. Для получения максимального теплообмена можно обернуть контур фольгой, края которой фиксируются скобами к доскам.

Дерево обладает плохой теплопроводностью. Поэтому когда осуществляется ремонт помещения с установкой ТВП, поверх системы труб крепятся металлические пластины. Такая «батарея» должна охватывать всю площадь пола. На окончательных этапах проектирования необходимо убедиться, что щиток смесительного узла расположен выше уровня пола, а выбор материалов финишного покрытия соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Запуск системы

По истечении 28 дней от начала заливки стяжки можно приступить к запуску системы. Балансировка осуществляется при помощи расходометров и балансировочных вентилей на коллекторе. Производится установка насосно-смесительного узла, коллектор подсоединяют к подающей магистрали. Открываются все клапаны и подключаются все контуры водяного пола. Включается насос циркуляции.

Сначала на смесителе выставляют максимальную температуру без подключения котла. Движущийся теплоноситель не должен быть теплее воздуха в помещении. В системе задается рабочее давление 1-3 бар. Затем перекрывают все контуры, кроме самого протяженного, и фиксируют его расход. Аналогичную операцию проводят со вторым по длине контуром. Расход выравнивают при помощи балансировочного вентиля. Показания каждой системы труб не должны отличаться друг от друга.

Испытание пола с подогревом носителя можно начинать только в том случае, когда расход во всех контурах будет одинаковым. В начале теста задается минимальная температура, увеличивающаяся на 5 градусов через каждые сутки.

На смесительном узле выставляют показатель температуры 25 градусов и подключают циркуляционный насос, движущийся на первой скорости. В этом режиме система должна проработать около суток. По ходу работы производят мониторинг циркуляции с последующей ее корректировкой. Через каждые 24 часа при увеличении температуры на 5 градусов необходимо скомпенсировать разницу показаний на подающем и обратном коллекторе.

Скорость циркуляционного насоса увеличивают при разнице значений в 10°С. Максимальная возможная температура коллектора – 50 градусов. Тем не менее, специалисты рекомендуют рассмотреть варианты установки температуры в диапазоне 40-45°С. Насос должен функционировать на минимальной скорости.

Изменение температурного режима можно ощутить только спустя несколько часов бесперебойной работы системы водяного пола. Чтобы получить желаемый подогрев пола, придется долго и кропотливо выставлять показатели балансировочных вентилей и термоголовок.

Существенно облегчить задачу заливки пола цементной стяжкой поможет установка маяков. В роли маяков монтируют профили ПН 28*27/UD 28*27из гипсокартона, обладающие сглаженной поверхностью и необходимой жесткостью. Маяки крепят на высоту чистого пола без учета финишного покрытия. Направляющий профиль маяков должен располагаться на прочной опоре: для крепежа подойдут дюбели и шурупы достаточных размеров.

Нагели – специальные шурупы для бетона, не требующие дополнительного монтажа дюбелей, станут лучшим решением. Они уменьшают диаметр сверления, сохраняя поверхность. Маяки фиксируют на расстоянии 0,3 метра от стен. Оптимальное расстояние между устройствами – 1,5 м.

Установка происходит следующим образом:

• На расстоянии 30 см от входа в помещение прочерчиваются линии установки будущих устройств.
• Линии делят на отрезки, кратные 150 см, полосы у входа могут быть немного меньше остальных.
• С шагом 40-50 см на полу намечают расположение маяков.
• По заданным наметкам перфоратором проделываются нужные отверстия и устанавливаются нагели.
• Маяки фиксируют на шляпки нагелей, а их положение выравнивается строительным уровнем. Направляющие профили фиксируются цементным раствором стяжки.

Распространенные ошибки

Выделен ряд ошибок, совершаемых не только новичками, но и профессионалами. При их учете любой может собрать полноценную безопасно функционирующую систему водяного отопления полов.

Самая распространенная ошибка – монтаж трубы длиной, превышающей максимально допустимую. Протяженность контура не должна превышать 70 м. В противном случае в конструкции появляются проблемы циркуляции теплоносителя, что создает холодные зоны, повышает затраты энергии.

Замена демпферной ленты аналогами или полное ее отсутствие приводит к разрушению покрытия стяжки. Образующийся конденсат на стыках поверхностей пола и стен оказывает негативное воздействие на бетонное полотно.

Ошибка в выборе метода монтажа. Наилучший выбор всем новичкам при укладке полов – способ «улиткой». Не стоит класть трубы сложным геометрическим узором, это может привести к проблемам в дальнейшей эксплуатации сооружения – появлению трещин в материале за счет повышенного внутреннего давления.

Помимо вышеперечисленных нюансов, существует несколько правил заливки стяжки:

• Если в качестве финального покрытия уложить плитку, то стяжку необходимо делать толщиной от 3 до 5 сантиметров, распределяя трубы на расстоянии 10-15 см. Если этого не сделать, то тепловой градиент будет ощутим. Это явление чередования полос разной температуры получило название «тепловая зебра».
• Под легкий конечный слой, например, ламинат, стяжку следует сделать по возможности тонкой. Поверх теплого пола укладывается слой армирования для достижения необходимых прочностных характеристик. Такая система значительно сократит путь от поверхности контура к напольному покрытию. Под ламинат или линолеум не укладывают теплоизоляционный материал.

В теплице

ТВП на сегодняшний день является наиболее эффективным и экономичным решением для обогрева почв в теплицах. Это утверждение верно только в том случае, когда теплица располагается на расстоянии около 15 метров от центральной системы отопления дома. В противном случае возникнет необходимость приобретения отопительного котла и насосной установки. Небольшая площадь оранжереи позволит сочетать подпочвенный обогрев с радиаторным.

Контуры труб монтируют прямо в грунт на глубину, необходимую для того или иного вида растений. Среднее значение приблизительно достигает 40-50 см. Каждый контур служит отоплением своей гряды. Предпочтение следует отдать трубам из полиэтилена, так как металл после обработки антикоррозийным средством достигает высоких температур и может повредить корневую систему.

Первый этап установки отопительной системы – выработка траншеи на глубине залегания будущей конструкции. Траншея выстилается слоем полиэтиленовой пленки, обеспечивающей гидроизоляцию. Далее укладывают изолятор и еще раз стелют пленку. Такая последовательность препятствует стеканию конденсата.

Между трубами и изоляционным покрытием располагают слой влажного песка. Уплотненная масса должна быть толщиной не менее 10-15 см. Бетонную стяжку в теплицах не используют. Для защиты контуров от механических повреждений массив песка покрывается шифером или металлическими пластинами. Толщину верхнего слоя плодородной почвы целесообразно делать не менее 35-40 см.

Чистовая отделка

После стяжки готовую поверхность застилают отделочным материалом. Плитка и ламинат уже многие годы остаются ведущими товарами на рынке стройматериалов. Монтаж ламината на цементной стяжке требует учета некоторых особенностей. В отличии от настила ламината на холодный пол, под обогревающее покрытие не принято укладывать изолирующий материал. Также необходимо оставлять щель 10-15 см у края стен для циркуляции воздуха.

Пол нельзя покрывать холодным материалом: необходимо предварительно внести ламинат в помещение, чтобы его температура стала комнатной. Листы рекомендуется разложить, а не держать в стопках: так поверхность прогреется равномерно.

Ламинат дает хорошие показатели по износоустойчивости и долговечности. Тем не менее, его теплопроводность существенно ниже, чем у напольной плитки. В составе некоторых образцов могут присутствовать химические соединения, которые под воздействием тепла испаряются и могут нанести вред здоровью своих владельцев.

Водяной теплый пол в частном доме своими руками

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

• При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
• Если стены не утеплены, 10-15 см.
• В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

• 10 м при шаге 10 см;
• 6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
• Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
• Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

• при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
• ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
• площадь пола превышает 30 кв.м.;
• форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

• цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
• песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
• щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

• гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
• цемент - 1 ведро;
• мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
• вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество - возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола - значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Итог

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме - это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров - полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

Стандартные схемы отопления с использованием традиционных радиаторов многие годы считались единственно возможным и самым удобным источником тепла. Появление на рынке термостойких и долговечных пластиковых труб позволило создавать в контурах отопления жилищ теплые водяные полы, которые вначале играли роль дополнительного источника тепла. Неизвестно кто первый решил радикально модернизировать систему отопления и созданный теплый пол водяной своими руками сделать основным отоплением жилища. Но в наше время такой способ отопления пользуется большой популярностью.

На вопрос — с чего начать, как сделать водяной теплый пол своими руками, ответ однозначный. Начинать нужно с тепловых расчетов и создания подробной схемы прокладки трубопроводов для использования системы в качестве основного отопления. Вначале проводятся расчеты тепловых потерь помещений и необходимая мощность водяного обогрева полов. При отсутствии опыта и знаний настоятельно рекомендуется доверить эту непростую работу профессионалам, чтобы избежать разочарований и существенных материальных потерь в будущем.

Для проведения тепловых расчетов можно применить специализированные компьютерные программы или использовать калькулятор расчета теплого водяного пола.
Практика использования теплых полов, полученные статистические данные и опыт позволили систематизировать рекомендации — как сделать теплые полы от водяного отопления в доме.

Делая тепловые расчеты, необходимо учитывать в первую очередь:

Имея исходные данные можно легко нарисовать общую схему, на которой отметить основные магистрали и место расположения коллекторного узла. В коллектор для теплого водяного пола обычно устанавливается специальный (трехходовой или двухходовой) клапан для регулировки температуры теплоносителя методом смешивания. Контуры имеют значительную протяженность (до 80 метров), поэтому система снабжается . Для больших площадей помещений не следует упрощать систему, лучше сделать несколько контуров обогрева с длиной трубопроводов не больше 100 метров.

Проектировщики и специалисты по отопительным системам дают ряд рекомендаций, в частности, перед тем, как самому сделать водяной теплый пол нужно соблюсти определенные правила по монтажу контура в качестве основного метода отопления жилища.

Суть этих правил заключается в следующем:

Эти рекомендации нужно точно выполнять и учитывать при создании эскизного проекта, который на листе бумаги отразит устройство водяного теплого пола своими руками и предотвратит возможные ошибки при монтаже контура.

Основные элементы системы отопления «теплые полы»

Система отопления жилища, в которой основой являются водяные теплые полы, работает по простому принципу. Под полом укладываются , по которым через циркуляционный насос от распределительного коллектора движется горячий теплоноситель. Он отдает свое тепло полу, который равномерно нагревает помещение. Следует отметить, что интерьер помещения изменяется до неузнаваемости, ведь отсутствуют батареи отопления, трубы обратки и подачи, что позволяет создавать необычные дизайнерские решения по обустройству жилья.

Основные элементы системы и что нужно для теплого водяного пола в доме:

Требования к основным элементам отопительной системы «теплые полы»

Как для любой схемы отопления основным элементом, от которого зависит эффективность, и надежность системы отопления является котел нагревающий воду или другой теплоноситель в системе. Другим элементом, который необходим для такой системы обогрева является собранный, установленный и подключенный. Третий элемент для создания теплого пола — трубы для подключения и укладки контуров обогрева.

Свойства основных элементов такого метода отопления подробнее:

Укладка водяных полов в помещениях

В практике монтажа систем теплых полов применяются два основных способа укладки контуров обогрева – бетонирование и настильный метод укладки. Но прежде, чем начинать укладку контура нужно произвести некоторые подготовительные работы. От их правильного проведения во многом будет зависеть эффективность отопления.

Работы требующие повышенного внимания при подготовке к монтажу:

Создание теплого пола с помощью бетонирования

Перед тем, как делать , т. е начинать укладку труб и создавать контур обогрева, нужно установить коллектор в место, которое было определено при создании проекта. Затем производится установка демпферной ленты для компенсации температурных колебаний стяжки. Крепятся трубы или к арматурной сетке или к специальной теплоизоляции для теплых полов, в которой есть пазы и крепления для труб контура.

Укладка производится несколькими способами: змейкой, петлями, спиралью или укладкой типа «улитка». Это основные монтажные схемы теплых водяных полов в квартире или в частном доме. Шаг укладки для разных регионов и внешних условий разный, от 10 до 40 сантиметров. Расстояние от стены помещения до ближайшей трубы контура не менее 8 сантиметров.

После тщательной и аккуратной укладки необходимы испытания в течение суток смонтированного контура. В контур подается вода под давлением 5 – 6 бар и он остается под давление не менее 24 часов. Затем все тщательно и внимательно проверяется на наличие дефектов или протечек. Только после удачного испытания контура начинается заливка теплого водяного пола своими руками, причем с заполненными водой трубами под рабочим давлением. Ни в коем случае нельзя сушить бетонную стяжку подогревом от котла отопления из-за возможного растрескивания. Стяжка должна затвердеть в естественных условиях за 28 дней.

Толщина бетонного слоя над залитыми трубами контура зависит от типа примененного напольного покрытия.

Если планируются теплые водяные полы под плитку своими руками, то в таком случае толщина стяжки должна быть от 3 до 5 сантиметров, а расстояния между трубами контура от 10 до 40 сантиметров. В том же случае, если будет применен ламинат для теплого водяного пола, следует уменьшить толщину стяжки до разумного минимума, а для прочности поверх труб контура уложить армирующую сетку. Сетка придаст жесткость, укрепит конструкцию и уменьшит тепловое сопротивление стяжки.

Настильный способ укладки труб

Если в доме деревянные полы, то устройство теплого водяного пола производится так называемым настильным способом. Этот метод предполагает укладку труб в специально подготовленный настил.

В продаже имеется множество пластиковых модулей с уже подготовленными в них посадочными местами и креплениями под трубы.

Выпускаются и блоки из дерева с продольными каналами и креплениями. При этом методе укладки для уменьшения тепловых потерь на подготовленное основание устанавливается специальная подложка под теплый водяной пол, которая обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Советов и рекомендаций, даже пошаговых инструкций по созданию теплых водяных полов своими руками в Интернете много. Эта тема популярна, несмотря на наличие других систем теплых полов, и потолков – инфракрасных и электрических (укладка специального кабеля в стяжку). Цена за квадратный метр теплого водяного пола среди всех существующих наименьшая. Но следует учитывать, что это очень непростая и ответственная работа, требующая знаний, навыков и умений.

Теплый пол является не только комфортным подогревом напольной поверхности. Он может быть основным источником обогрева помещения ванной, кухни или жилых комнат. В современном строительстве наиболее распространены два вида подогрева пола: электрический и водяной. Электрический пол греется от тепла, выделяющегося электрическим кабелем, вмонтированным в напольное пространство.

Водяной пол получает тепло для обогрева от проложенных внутри труб, по которым двигается нагретая вода.

Преимущества теплого пола

Популярность теплого пола объясняется рядом преимуществ:

1. Правильное распределение тепла в отапливаемом пространстве. При расположении источника тепла (батареи, печи, другого радиатора) сбоку в стене нагретый воздух концентрируется над полом на некоторой высоте (40-60 см) и далее поднимается к потолку. Над полом формируется прохладное пространство, по которому часто сквозят потоки холодного воздуха. При обогреве воздуха от напольной поверхности тепло концентрируется непосредственно над полом, в зоне от стоп до колена. При этом голова вертикально стоящего человека оказывается в более прохладном пространстве. Такое распределение тепла благоприятно для здорового времяпрепровождения человека: ноги в тепле, голова в прохладе.
2. Теплый водный пол является более инертным в сравнении с электрическим. Он медленнее нагревается, но при этом дольше остывает. Он не формирует слишком высокую температуру пола, не создает постоянного гула, как это происходит с электрическим кабелем.

Вернуться к оглавлению

Строение теплого пола

Теплый водяной пол монтируется из труб, расположенных определенным образом на напольной поверхности. Для обеспечения лучшего движения воды в трубах система монтируется на ровной поверхности, без перепадов уровня или ступеней. Для того чтобы тепло не утекало вниз (в землю, в подвал или в потолок к соседям), водную систему снизу ограничивают тепловым изолятором, блокирующим тепловые потери и увеличивающим КПД. Сверху трубы с горячей водой заливают стяжкой и накрывают таким декоративным материалом, который качественно проводит тепло.

Вернуться к оглавлению

Вернуться к оглавлению

Вам может быть интересно: Расчет трубы на водяной теплый пол

Черновая первичная стяжка

Рисунок 1. Схема заливки.

Если конструкция выполняется в частном доме, подпольное пространство засыпается слоем песка и слоем мелкого щебня (фракция 30-50). Сверху по ним кладется слой черновой первичной стяжки. Он может быть выполнен только из бетона или из бетона, смешанного с опилками или пенопластовой крошкой. Добавление опилок (тырсы) или крошки пенопласта в бетонный раствор обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и в некоторых случаях позволяет не сооружать слой теплоизолятора отдельно (рис. 1).

Если пол сооружается в комнате многоэтажного здания, плита перекрытия является черновой первичной стяжкой, на которую сверху укладывается следующий слой теплого пола (теплоизоляция).

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция

При монтаже теплого пола в частном доме поверх черновой стяжки кладется гидроизоляция и сверху на нее теплоизолирующий материал. Гидроизоляция не позволит грунтовой влаге проникнуть в материал теплоизолятора. В качестве гидроизоляции могут использоваться следующие материалы:

• изоляция отдельным влагостойким слоем полиэтилена, рубероида;
• изоляция обмазочная: битум, влагостойкие краски;
• изоляция проникающая: пропитка нижней черновой стяжки активной химической смесью для создания гидростойкости.

В многоквартирном строении укладывать гидроизоляцию поверх плиты перекрытия часто нет необходимости, теплоизолирующий материал не подвержен намоканию со стороны соседей снизу.

Гидроизоляция является вспомогательным слоем, обеспечивающим качество и долговечность работы теплоизоляционного покрытия. Уложенная сверху теплоизоляция блокирует потерю тепла в пол или к соседям, увеличивая эффективность обогрева внутреннего помещения. В качестве теплоизолирующих материалов часто применяются:

• вспененные пластмассы (пенопласты);
• пробка.

Выпускаются и используются в строительстве различные виды вспененных пластмасс. Обыкновенный пенопласт благодаря пористой структуре из открытых ячеек хорошо намокает, при намокании теряет часть изолирующих свойств, снижается его долговечность. Потому он должен обязательно изолироваться от грунтовой влаги. Экструдированные виды пенопластов (пеноплексы, техноплексы) имеют структуру закрытых ячеек, потому являются относительно влагостойкими и могут использоваться без дополнительной гидроизоляции. Толщина плит различных видов пенопласта (пенополистирола) варьируется от 2 до 6 см. Экструдированные виды являются более качественными изоляторами, поэтому их толщина может быть 2-3 см. Простой пенопластовый утеплитель применяется в толщине 5-6 см.

Вам может быть интересно: Подготовка и устройство сухой стяжки пола

Также хорошей влагостойкостью обладает пенофол. Его использование в конструкции теплого пола в качестве теплоизолятора имеет дополнительные преимущества.

1. Слой фольги, которым оклеен пенофол, отражает тепло и обеспечивает дополнительную изоляцию тепловых потерь. Его располагают вверх, в сторону жилого пространства.
2. Небольшая толщина пеноплекса позволяет уменьшить подъем уровня пола после окончательного монтажа.
3. Третье: пенофол сам обеспечивает гидроизоляцию и создает шумовой барьер.

Рисунок 2. Схема вариантов теплых полов.

Важно знать, что алюминий, имеющийся в фольгированном слое, растворяется в цементе. Поэтому, если в конструкции теплого пола используется пенофольный утеплитель, выбирается его специальная модификация ALP или применяется полиэтиленовая пленка, располагаемая над пенофолом перед заливкой бетонной стяжки и разделяющая между собой цемент и фольгу. После укладывания листов пенофола стыки проклеиваются фольгированным скотчем (рис. 2).

В качестве теплоизолирующего материала также применяются пробковые плиты.

Вернуться к оглавлению

Трубы и армирующая сетка

Источником тепла в системе водяного пола является труба с горячей водой. Наиболее распространенными материалами для труб является металлопластик и специальный сшитый полиэтилен, применяемый диаметр – 1,6-2 см.

Горячая вода, втекающая в трубу на входе в комнату, по мере продвижения отдает тепло в окружающее пространство (в пол и далее в воздух комнаты) и частично остывает. Поэтому схема расположения трубы и ее завитков должна обеспечить как можно более равномерный нагрев всей поверхности пола. Существуют различные варианты укладывание трубы. Выделим основные: спираль (улитка) и зигзаг (змейка).

Для равномерного распределения тепла изгибы входящей и выходящей трубы должны чередоваться. При спиральном расположении (закрученная в виде ракушки) вся длина трубы условно делится на две половины. По входящей части вода двигается к середине спирали, где труба делает изгиб и далее раскручивается к выходу.

Рисунок 4. Схема-пример подключения водяного теплого пола.

В зигзаге – змейке – можно уложить трубу простыми последовательными изгибами, тогда пол над входящей трубой будет на 1-2º теплее, чем над выходящей. Более равномерным будет нагрев напольной поверхности при сдвоенном укладывании, когда в отмеренной длине трубы обозначается середина, труба изгибается, укладываются одновременно две части (теплая входящая и остывающая выходящая). В результате получаем чередование более теплых и более холодных труб.

Вам может быть интересно: Основные методы железнения бетонного пола

Последовательную схему укладывания (без чередования входящих и выходящих труб) применяют при необходимости усиленного прогрева одной части комнаты, например, вдоль наружных стен (рис. 4).

Для того чтобы смонтировать теплый пол, применяются крепления – клипсы или сетка, на которой разматывается и крепится труба. Аналогичная сетка может быть уложена поверх труб, если есть необходимость в укреплении напольной поверхности. Сетка над водными трубами выполняет усиливающую функцию и называется армирующей, сетка под трубами облегчает процесс раскладывания водной системы и является монтажной технологической.

Шаг (расстояние между витками трубы) должен быть 30 см между двумя теплыми трубами, соответственно, 15 см между соседними трубами, одна из которых является теплой, а вторая – холодной.