Как сделать мягкий силикон в домашних условиях. Как сделать силикон в домашних условиях

Сувенирного мыла, ювелирных изделий и бижутерии, кулинария и косметология, пищевая промышленность и строительство - и это неполный список возможного применения Прежде чем перейти к рецептам самостоятельного получения аналога выпускаемых производителями эластичных полимеров, вспомним их качества.

Формовочные полимеры

Универсальный материал получают путем растворения измельченного кварца азотной кислотой. При смешивании с одним из катализаторов он чем-то напоминает резину. Вещество не токсично, устойчиво к воздействию щелочей и кислот. В готовом виде обладает эластичностью, ударопрочностью, водостойкостью и неограниченным сроком службы. За изделиями из него очень легко ухаживать, их просто хранить.

По назначению двухкомпонентные компаунды, состоящие из пасты и отвердителя, разделяют на заливочные, обмазочные, а также силикон для изготовления форм. Своими руками можно сделать из этих смесей не только заготовки для сувенирного мыла, но и крепкие шаблоны для заливки тротуарной плитки, получения декоративных камней и гипсовой лепнины.

Для придания веществу твердого состояния его перед применением смешивают с оловянным или платиновым катализатором, который прилагается в комплекте. От вида затвердителя зависят некоторые качества эластичной резины:

прозрачность или матовость;
прочность на раздир или разрыв;
сохранение размеров и термостойкость;
твердость;
время окончательного застывания;
долговечность и тиражеустойчивость.

К примеру, смеси с оловянными катализаторами применяются в промышленности и строительстве. Для производства искусственного камня или крепких пластиковых изделий нужны самые прочные материалы. для изготовления форм, в которые заливают шоколад и карамель, выпускают на основе платиновых затвердителей. Мягкость и эластичность данных компаундов более подходит для «сладких» производств и выпечки.

Где применяют самодельный полимер

Несмотря на разнообразие компаундов в продаже, некоторые умельцы предпочитают делать все самостоятельно. Обычно это оправдано экономией и творческим подходом к делу.

Изготовление силикона для форм своими руками возможно несколькими способами. Следует пояснить, что полученное вещество отличается по характеристикам от промышленных смесей. И не всегда эти различия положительны. Если фирменный жидкий силикон для изготовления форм используют для создания больших и маленьких изделий, то самодельную резину делают только для домашнего творчества.

Начиная изготовление силикона для форм своими руками, ставят контейнер, коробку или ящик для основной работы. Его делают из картона (если образец мелкий), дерева или пластика. Он может быть разборным или цельным. Из первого легче высвобождать застывшую заготовку. Между деталями контейнера не должно быть щелей, так как все виды эластиков имеют текучесть.

Прежде чем положить «модель» в контейнер, ее покрывают разделителем. Эта смазка должна быть восковой, жировой или мыльной. Чтобы получить матрицу для вертикального сувенира, его крепят за подставку ко дну контейнера на кусочек пластилина, чтобы не всплывал. Затем тонкой струйкой наливают вокруг модели заранее замешанный компаунд. Заполнение емкости начинают с углов, полностью покрывая установленную внутрь фигурку.

Рецепт №1: предварительная подготовка

Если необходимо небольшое количество эластичной резины для какого-то маленького изделия, можно воспользоваться одним из приведенных ниже вариантов. Изготовление силикона для форм в домашних условиях начинают с подготовки посудины, лопаточки для помешивания, составляющих компонентов, основной емкости для заливки и небольшого сувенира, так называемой мастер-фигурки, слепок которой планируется получить для «клонирования».

Для первого способа берут в равных количествах глицерин и желатин и помещают в небольшую емкость. Состав плавят на водяной бане при постоянном помешивании, не допуская закипания. Нагревание длится 10-12 минут.

Подробности рецепта №1

Дно подготовленного лотка из картона или дерева равномерно покрывают полученной смесью. Затем сувенир окунают в самодельный силикон и быстренько помещают в эту коробочку. Приклеившуюся фигурку сразу же заливают горячим составом, наполняя лоток до краев.

Жидкий силикон для изготовления форм, полученный таким незатейливым способом, твердеет за несколько минут, практически на глазах. После полного остывания массы полученный брусок извлекают из коробки, делают разрез с нижней стороны и аккуратно достают сувенир.

Образовавшуюся фигурную полость можно заливать только Изготовление по данному рецепту имеет несколько минусов:

готовое мастер-изделие впитывает воду, поэтому нельзя использовать его для получения гипсовых отливок;
масса плавится при попытке заполнения горячим веществом, поэтому не подходит для создания дизайнерского мыла.
после нескольких использований внутренняя поверхность формы портится, теряет лоск и качество.

Плюсом считается способность к многократной переплавке отслуживших свое штампов.

Рецепт №2: подготовка

Изготовление силикона для форм своими руками требует определенных усилий. Мастера, работающие с пластичной глиной, делают таким способом шаблоны и молды, чтобы воплотить свои идеи. Итак, потребуется один из видов устойчивого к высоким температурам строительного герметика и обычный пищевой крахмал или тальк. Желательно работать в Так как схватывание герметика происходит в течение 10 минут, необходимо заранее положить рядом предмет, с которого будет готовиться слепок: ракушку, плоскую с одной стороны фигурку, что-то другое. Формочка получится твердой, с вогнутым углублением, поэтому подходит для производства только односторонних сувениров.

Рецепт №2: подробности

На поверхность стола насыпают немного талька или крахмала (чтобы не прилипло).
В центр посыпки выдавливают из тубы кучку герметика.
Сверху добавляют крахмал и все перемешивают.
Полученное «тесто» должно взять столько крахмала, чтобы не липло к рукам и к столу.
Из массы делают толстую лепешку, соответствующую размерам будущего сувенира.
Быстро и аккуратно, с силой вдавливают в эту заготовку выбранный образец.
Силикон для изготовления форм оставляют сушиться на сутки.
После извлечения фигурки полость шаблона смазывают тальком при помощи кисточки и плотно набивают пластичной глиной.
Такую основу можно поместить в духовку для просушки вместе с заполнителем, она не боится высокой температуры.

Что хорошего в таком способе

Первым из плюсов можно назвать многоразовость использования полученного шаблона. Материал сохраняет все свои качества. В молды, сделанные из крахмала и строительного герметика, можно заливать горячую мыльную основу, предварительно сбрызнув спиртом из распылителя. Силикон для изготовления форм, своими руками произведенный, выдерживает температурные нагрузки наравне с промышленными составами.

Среди минусов называют резкий уксусный запах герметиков и быстрое застывание «теста». Зато мастер может приготовить такое количество вещества, которое необходимо именно в данный момент времени для конкретной работы.

Очередная моя форма, на этот раз из вот такого строительного силикона. , но она в основном была задумана как одноразовая, так как клон нужен был всего лишь один. При желании конечно можно выжать из неё пару копий, защищая гипс всякими пропитками и используя разнообразные разделяющие смазки. Но и с этими мерами, уже после первого использования она начала у меня разрушаться.

На этот раз нужно получить около 70-ти копий снарядов, опять таки к этому танку Тигр , поэтому пришлось отказаться от формы из гипса и попробовать использовать строительный силикон. В инэте пишут что строительный силикон может выдержать около 5-8 отливок из Эпоксидной смолы (ЭДП), затем он начинает разрушаться. Поэтому советуют применять заливной, который способен давать в несколько раз больше копий. Но что то смущает цена на заливные силиконы, поэтому для пробы решил купить самый дешёвый обмазочный силикон и как бы прозондировать сам процесс создания формочек из силикона, а там уже видно будет, в какую сторону копать дальше.

Для начала сделал ложе для самого силикона, чтобы силикон держал нужную форму при заливке в него эпоксидной смолы. Действовал практически по той же схеме что и при создании формы для этого радиатора . Под размер снарядов идеально подошла обычная зажигалка, поэтому вокруг неё и возвёл опалубку из пластика.

Лепил на скорую руку, поэтому при заливке выявилось много протечек.

Собственно одна половинка уже готова. Немного перелил гипса, из-за этого радиусы формы уходят в "минус" и не отпускают зажигалку, поэтому пришлось разобрать опалубку и сточить всё лишнее чтобы извлечь зажигалку.

Проковырял канавки для замков, заново всё пересобрал, обильно смазал солидолом, чтобы не пришлось ничего отколачивать как в первый раз, да к тому же здесь не требуется качество отпечатка.

Залил алебастр.

На этот раз половинки формочки разъединились как по маслу, стучать по ним даже не потребовалось.

Сточил заусенцы, обмазал половинки клеем ПВА и отправил их сушиться на батарею.

Затем для верности покрыл их парафином.

В качестве разделяющей смазки, наилучшие результаты показал обычный крем для обуви, видимо из-за того что в его составе есть тот же воск.

Слегка смазал этим гуталином прототипы снарядов, чтобы сам силикон не приклеился к снарядам.

Хорошенько обмазал силиконом снаряды, чтобы не было воздушных пузырей на них. Так же наполнил силиконом обе половинки ложа, затем вложил снаряды в половинку и закрыл крышкой, выдавливая при этом лишний силикон. Всё это проделывал сухими руками, в инэте пишут что руки лучше смочить, но я не стал этого делать, так как не хотелось ещё и от капелек воды избавляться потом. Кстати запах при этом стоит неописуемый ибо силикон кислотный, такое ощущение что пролил бутыль уксуса. Так что лучше делайте формы из силикона при открытой форточке или вообще на улице.

Стянул блок резинками и оставил сушиться на пару дней.

Через два дня решил разобрать форму и посмотреть что получилось. На первый взгляд всё вроде нормально, смутил только резкий кислотный запах при извлечении силиконовой формы из гипса.

Не терпелось сделать вскрытие, поэтому вооружился колюще-режущими инструментами и принялся за операцию. Как оказалось, вонь от формы была не спроста, где то в глубине нож стал пачкаться об не высохший силикон. Поэтому операцию пришлось отложить ещё на пару суток. Но на этот раз форму вложил в ложе, но крышкой не стал закрывать, чтобы лучше обветривалась и быстрее сохла. Так что если будете делать очень толстую форму, то смело сушите её неделю.

Ещё через два дня уже удалось вырезать снаряды. Резать решил не посередине, а ближе к краю, чтобы образовалась как бы чаша с крышкой, через которую затем наполнять форму смолой. Здесь на фото плохо видно, но силикон очень здорово прилип к снарядам в нескольких местах. Поэтому при извлечении силикон рвался и оставался на снарядах мелкими катышками.

Так что разделяющую смазку надо искать другую или мазать больше обувного крема. Но здесь палка о двух концах, много намажешь смазки, потеряешь детализацию детали, к тому же на смазку будет тяжело наносить сам силикон, так как он густой и будет липнуть куда угодно, но только не на деталь.

Смазал ложе и заодно форму, намешал смолы, подготовил пару гвоздей для более солидного веса снарядов на выходе. В теории, от ложа из гипса можно вообще отказаться ибо это лишний геморрой. Если конечно изначально создавать силиконовую форму на чём то ровном, чтобы не получить бананы на выходе. Правда есть вероятность что без плотного прилегания, эпоксидка вытечет сквозь разрез в силиконовой форме.

Положил форму под небольшим углом, чтобы смола самотёком заполняла форму, вложил гвозди и постепенно наполнил форму эпоксидной смолой. По мере наполнения смолой, форму закрывал, но так чтобы внутри не остались воздушные пузыри.

После заполнения, закрыл крышкой и бросил на батарею. Через 2-3 часа смола уже застыла. После чего вытащил снаряды из формы, на первый взгляд всё получилось замечательно. Немножко пройтись наждачкой и можно красить.

Как оказалось, радовался я рано, с каждой последующей отливкой, снаряды всё тяжелее извлекались из формы. Эпоксидка приклеивалась всё сильнее, в плоть до того что, форма начинала рваться при извлечении снаряда. Так же тяжело с каждым разом становилось очищать саму форму от потёков смолы. В общем ближе к седьмому подходу, форма перестала плотно закрываться, из-за чего брака на деталях становилось всё больше. Так что если вам нужно несколько копий чего либо, то этим способом можно воспользоваться, в противном случае, ищите разделитель или лейте что то менее агрессивное (Гипс).

Похоже нужна другая разделяющая смазка, не имея таковой, процесс клонирования боекомплекта эти способом был приостановлен. Спустя какое то время, сделал вот такую составную формочку из эпоксидной смолы и уже с её помощью наотливал гипсовых копий снарядов.

Послесловие 1

Недавно наткнулся на интересный способ изготовления псевдосиликона из подручных средств (желатин, глицерин). Так что, если вам нужно по быстрому снять слепок с какой нибудь маленькой детальки и отлить её копию из эпоксидной смолы. То вот . Массивные детали в неё стрёмно лить, так как форма боится нагрева (если вдруг пойдёт чрезмерная реакция в эпоксидной смоле), а вот отливать мелочёвку, в самый раз.

Где то пару месяцев назад, попался вот этот ролик на Ютубе , где человек сделал форму из желатина и глицерина. Ролик очень понравился, особенно тем, что все составляющие этого рецепта, легко доступны и не очень дороги, по крайней мере, для малых объёмов форм. Сам ролик хотя и на буржуйском, но вникать там особо не во что, достаточно было услышать фифти-фифти, после чего стало ясно сколько нужно глицерина и желатина замешивать. Поэтому решил попробовать повторить этот рецепт самодельного силикона или резины, тут кому что ближе.

В ближайшей аптеке и продуктовом, были закуплены несколько пузырьков глицерина и столько же пакетов желатина. Здесь всё будет зависеть от размеров формы, если вы хотите сделать форму для чего то большого, то соответственно закупать всех этих составляющих придётся несколько больше.

Замешиваем всё примерно 50/50, то есть на глазок. Экспериментальным путём выяснил, что если лить больше глицерина, то смесь соответственно получается более жидкой и текучей. А вот если глицерина окажется мало, то этот клейстер из желатина будет тянуться как засыхающий клей Момент и при этом он тяжело размешивается даже на водяной бане, что уж говорить про заливку его в форму с деталью, которая имеет сложную детализацию. В общем 50/50 вроде как оптимальный вариант. Добавлять глицерина более чем в два раза (чтобы выяснить тот предел при котором смесь оставалась бы прочной и не липкой после застывания), я не пробовал.

Идеально греть всё это дело на водяной бане, ибо не придётся контролировать температуру, но к газовой плите не всегда есть доступ, поэтому обошёлся пока обычной свечкой. Главное не допускать закипания желатина, иначе он начинает гореть и ужасно при этом вонять, как будто жаришь какую нибудь тушку животного:-) Грел и помешивал эту субстанцию около 10 минут, чтобы смесь получилась однородной и без всяких комков. Там на видео он греет всё это дело в микроволновке, но чтобы не искать для неё посуду и не колдовать с нужным временем прогрева, пока решил обойтись обычным подогревом на открытом огне.

Содрал с люстры на время эксперимента вот такой вот кристалл из стекла. А так же согнул формочку из полосы пластика под размер чуть больше этого камня.

Налил немного этого силикона на дно формочки и оставил остывать, чтобы получилось что-то вроде основания для камня. Решил сделать это для того, чтобы толщина этой резины была более-менее равномерной со всех сторон кристалла. Иначе, если форма будет тонкой, то она плохо будет держать нужную форму, к тому же, она может порваться при извлечении из неё прототипа.

После чего, частично окунаем кристалл в чашу с желатином, чтобы избавиться от воздушных пузырей снизу камня. Затем быстро переносим этот камушек и устанавливаем его на дно формы, вместе с прилипшим на него желатином, как бы приклеивая его.

Теперь самое простое, заполняем форму желатином до краёв опалубки.

Вот что хорошо в этой самодельной резине, так это то, что она твердеет буквально на глазах, как только остыла, можно уже разрезать. Не нужно ждать неделю, пока эта форма схватится полностью, как это обычно происходит с кислотным строительным силиконом. После остывания массы, разматываем пластик с этого куба.

Делаем надрез сверху и аккуратно извлекаем стеклянный кристалл из нашей формы.

Затем намешиваем и заливаем в форму эпоксидную смолу.

Отливка из эпоксидной смолы уже так просто не извлеклась из формы как стеклянный прототип. Поэтому пришлось аккуратно надрезать форму по кругу и разорвать, чтобы ножом не царапать эпоксидный кристалл. Пока не знаю с чем это связано, но отливка получилась мутной и не прозрачной. То ли сказывается присутствие воды где то в желатиновой массе, то ли ещё что. С другой стороны, если отливать что-то окрашенное в массе, то это уже не будет иметь большого значения.

Так же чисто ради эксперимента попробовал отлить фрагмент этого камня, но уже из гипса (алебастр). Результаты оказались плачевными. Желатин начинает вбирать в себя воду из гипса и в результате на выходе мы получаем липкий гипсовый камушек и подпорченную водой форму. Может что-то грубое и без особой детализации можно отлить из гипса в желатиновой форме, но тогда придётся как то очищать поверхность гипсовой отливки от фрагментов липкого желатина.

В общем понравилось то, что эта форма из самодельного силикона позволяет делать отливки из эпоксидной смолы. В то время, как с кислотным (монтажным) возни очень много, а заливной по прежнему всё ещё дорогой. Ещё одна положительная особенность таких форм из желатина, это то что их можно править горячим шпателем, то есть если есть ненужная раковина где то на форме, то её можно просто замазать, растопив в ложке фрагмент этой желатиновой массы. Так же, легко можно растапливать и перезаливать старые формочки в новые. Как вспомню, сколько я возился с этим радиатором , хотя с помощью этой желатиновой формы, его можно было бы копировать ещё быстрее и качественнее. Минусы конечно тоже есть, такая форма боится воды и температуры (плавится), поэтому если в массивной эпоксидной отливке пойдёт чрезмерный нагрев, то форма может просто поплыть вместе со смолой.

Послесловие 1

Спустя какое то время, попробовал заполировать этот кристалл из эпоксидки, чтобы точно узнать, мутный он в массе или только поверхностно. Так же создал отдельную страничку про ручную полировку эпоксидки , на случай, если кому то будет интересно. Результаты полировки, конечно не особо впечатлили, ибо сам толком никогда ещё не полировал смолу. Но некоторый блеск всё же проявился на этом камушке, особенно хорошо это заметно на видео, которое добавил в конце той темы. В общем, эпоксидные отливки в желатиновых формах, получаются мутные только с наружи, по крайней мере у меня, поэтому учитывайте это, если захотите что-то отлить в такую форму.

Ещё примерно лет десять назад, никто не мог предположить, что появятся наживки из такого мягкого материала, как силикон. Насадка так похожа на одушевлённый предмет, что хищная рыба, не выплёвывает её, а пытается попробовать, что даёт время на подсечку.

Какой силикон использовать для заливки

Эффективные силиконовые наживки можно, конечно, купить. А можно изготовить самостоятельно. Тем более, если в арсенале есть немало старых, пострадавших при рыбалке наживок.

Старые наживки несложно переплавить и сделать новую приманку. К тому же это позволит сэкономить. А еще при самостоятельном изготовлении можно «поиграть» цветом и вкусом, а также с формой и размером. В числе минусов самоделок логично отметить затраты времени.

Изготовить силиконовые приманки можно и из покупного материала. Например, для термопластавтоматов. Плюсом его, безусловно, является качество, вот только цена такова материала недешева. К тому же, скорее всего, придется заказывать силикон и ждать его доставки.

Отметим, что безусадочный силиконовый компаунд на основе оловянного катализатора, например, «Эластолюкс (ТВ 25)», имеет низкую вязкость, тем самым заполняет все мелкие детали и есть возможность окрашивать в различный цвет. Изделие не даёт усадки, что можно отнести к его положительным свойствам. Усадочный продукт, например «Петаласт 710», «Пенталаст 718» – даёт усадку на 1,5% объёма формы, что надо помнить при изготовлении.

Стоимость силикона

Если сравнивать затраты на изготовление силиконовых наживок, то вывод прост – изготавливать их из старых приманок выгоднее. Что касается затрат на покупной силикон, то здесь придется раскошелиться. Например, двухкомпонентный безусадочный продукт фирмы «Эластолюкс (ТВ 25)» и «Эластофор» стоит от 830 рублей и выше. Усадочный компонент «Пенталаст 710», «Пенталаст 718» в пределах 300-400 рублей.

Изготовление силиконовых приманок

Формы для заливки силикона

Для изготовления силиконовых приманок, в первую очередь, понадобиться форма для заливки материала. Ее тоже можно сделать самостоятельно. Например, из гипса или оргстекла.

Что потребуется:

Стоматологический или строительный гипс.
Посуда, где будет размешиваться гипс.
Столовая ложка.
Весы.
Вода.
Жидкое мыло.
Образец продукта, который будет копироваться.
Посуда, для гипса.

Вся посуда используется в чистом виде, без остатков гипса. Соотношение гипса и воды точно выдерживается: на 25 мл воды потребуется 100 гр. порошка. Температура обоих ингредиентов должна быть 20 градусов. В воду медленно добавляется сыпучая смесь и перемешивается в течение одной минуты. Проследить за пузырьками в растворе, если таковые есть, избавиться от них выстукиванием.

Существуют два типа матриц:

односторонние;
двусторонние;

Рассмотрим первую разновидность матрицы

Материалом для неё возьмём гипс. Потребуется также образец насадки. Его можно сделать из глины, дерева или использовать готовое изделие. Макет следует смазать вазелином, солидолом или силиконовой смазкой.

Это делается для того, чтобы образец не прилип к гипсу. Далее, заполняем ёмкость гипсом, толщина заливка берётся в два раза толще, чем образец. Макет погружается в гипс на глубину, чуть больше его половины. Ждём полное высыхание гипса (10 минут) и удаляем образец. Матрицу следует покрыть строительным герметиком, односторонняя матрица готова.

Двусторонняя матрица

Для двухсторонней матрицы потребуется контейнер прямоугольной формы. Заливается гипсом половина нашего контейнера и теперь опускается модель наживки на её половинку. Всё это оставить на всю ночь и только потом приступить к заливке второй части матрицы. Чтобы формы могли рассоединиться на две половинки их стоит смазать, например, вазелином. Здесь раствор делается более жидким, для предоставленной возможности удалиться пузырькам.

После заливки отправляем опять на сутки сохнуть. Затем разделить матрицы, очистить от заусенцев, вытаскиваем образец. Детали сохнут несколько дней. Строительным герметиком покрыть только место для макета.

Теперь следует сделать воздухоотводы и литники. От начала образца к краю формочки острым предметом процарапать желобок, который потом сверлом надо проработать.

Воздухоотводов следует сделать тонким ножом до 8 штук, это диктуется сложностью наживки.

Использование данной формочки даёт возможность приготовить объёмные насадки, которые более реалистичные с живой наживкой. Этого эффекта нельзя добиться в односторонней формочке. Есть, конечно, недостатки. Например, существуют более сложные модели, когда можно недолить силикон в некоторые полости подготовленной формочки.

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

Активатор клева . Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба» .
Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
Приманки на основе феромонов .

Процесс изготовления силиконовых приманок своими руками

В первую очередь необходимо расплавить силикон. Для этого, например, старые части насадок складываются в ёмкость и плавятся (на открытом огне или в микроволновке) или сразу складываются в шприц и отправляются в микроволновку.Первый случай удобен, когда в процессе участвуют несколько человек и плавиться большое количество материала, или имеются в наличии несколько оттисков.
Во втором случае шприц следует заполнить отходами , закрыть носик шприца и отправить в микроволновую печь. Метод прекрасен тем, что нет испарений.

Цвет будущей приманки

Цвет будущей насадки зависит от пожеланий каждого рыбака. Можно плавить вместе приманки одного цвета, можно смешать – тогда цвет измениться.
При использовании готового силикона можно добавлять краситель, блёстки, например, фирмы Glitter. Они наносятся первым слоем на матрицу. Пищевой краситель любого цвета смешивается с материалом и отправляется в оттиск.

Вкус приманки

Для увеличения числа поклёвок и повышение результата ловли, насадке можно придать и вкусовые качества. Для этого во время изготовления наживки можно добавить соль, рыбий жир, аттрактант, .

Стоит помнить, что если насадка пропитывается аттрактантом после её изготовления, она теряет свои свойства после очередной рыбалки. Нужно дополнительно намазать насадку ароматизатором после ловли рыбы. Делается это в таком порядке: использованное изделие надо промыть, просушить, уложить его в пакет и капнуть внутрь аттрактант или ароматизатор. Перемешать и оставить на 3 дня в тёмном и сухом месте.

Заливки форм

Расплавив силикон, заливаем его в подготовленную форму. Если используется односторонняя форма, то заливаем сверху наш продукт, ждём несколько минут и вынимаем готовую наживку из оттиска.

Процесс литья в двусторонних оттисках немного отличается. Здесь используются две половинки, которые должны быть соединены между собой. Затем, горячий материал заливается в литьевой канал оттиска, пока матрица не будет заполнена полностью. Матрицу держать под углом.

Извлечение приманки из формы

После застывания (примерно 5 минут) резиновые изделия извлекаются из формочек и отправляются в ёмкость с водой, куда можно добавить лёд до полного остывания.

Обрезка формы

Готовые насадки, при необходимости надо освободить от излишков силикона: срезаем ножницами лишнее, придавая полное сходство изделию с использованным образцом.

Какие приманки можно таким способом самостоятельно изготовить

Изготовить таким способом можно множество насадок:

черви, которые имеют множество хвостиков и ножек;
пассивные виброхвосты без хвостиков-пятачков;
раки со щупальцами;
двухвостые твисторы.

Дополнительные элементы выразительно двигаются при проводке и создают гидродинамический след, на что активно реагирует хищная рыба.

Техника безопасности при самостоятельном изготовлении приманок

В процессе литья наживок не стоит забывать и о технике безопасности:

Проверяйте шприц на термостойкость, если выбран такой метод плавки.
Работайте в перчатках.
Шприц стоит обмотать изолентой.
Не надо набирать много материала в шприц.
При плавке на открытом огне лучше использовать респиратор или работать в хорошо проветриваемом помещении.

Матрица должна быть больше образца по сторонам и в объёме.
Для двусторонней матрицы использовать правильную консистенцию гипса. Чтобы образец не смог под своим весом сильно погрузиться в раствор – это должна быть чётко половина. Слишком густой замес может спровоцировать откол матрицы.
Отходы следует измельчать как можно мельче, это залог быстрого плавления.
Не игнорируйте технику безопасности.

Силикон это качественный материал для создания гибких литьевых форм. Технология самостоятельного изготовления форм из силикона

Как самому изготовить формы из силикона и как самостоятельно изготовить изделия из эпоксидной смолы

Силикон затвердевает без усадки при комнатной температуре и образует силиконовую резину. Двухкомпонентный жидкий силикон для производства форм, силиконовые формы подходят для производства под литье из эпоксидной смолы. Как самому сделать форму из силикона для отливки изделия из эпоксидной смолы в домашних условиях. Как сделать форму для гипса или для литья эпоксидной смолы из заливного формовочного силикона в домашних условиях не имея опыта по производству форм.

Технология самостоятельного изготовления силиконовых форм из эластичного двухкомпонентного силикона.

Изготовление силиконовых форм в домашних условиях с последующим литьем эпоксидки в силиконовую форму. В этой теме производство силиконовых форм для изготовления изделий из эбоксидной смолы, мы постараемся освоить самую простую технологию самостоятельного производства форм из силикона для заливки изделия из эпоксидки. Двухкомпонентный силикон используют для отливки форм и изготовления слепков. Предлагаю вам бесплатно мастер класс по изготовлению изделий из эпоксидной смолы. Технология изготовления силиконовых форм и методы изготовления изделий из эпоксидной смолы.

Все о сырье для самостоятельного производства форм в домашних условиях.

Как подобрать материал для изготовления формы и отливки из гипса, бетона, полимербетона, полимерных смол. Кроме того, производство форм и скульптур может стать самостоятельным прибыльным бизнесом. Как подобрать материал для изготовления эластичной формы для отливок из гипса или других материалов. Литье в силиконовые формы на примере изготовления простого изделия из эпоксидной смолы.

Силиконовые компаунды и каучуки, легко перерабатываются в формы даже в домашних условиях и не требуют никакого дополнительного оборудования, так как имеют возможность для самостоятельной ручной заливки. Прочитав внимательно пошаговую инструкцию Вы без труда сможете самостоятельно изготовить литьевые формы из силикона. Такие же формы, изготовленные своими силами, обойдутся примерно вдвое дешевле чем Вы сможете их купить, кроме того Вы сможете самостоятельно изготовить любую форму и не будете зависеть от производителей форм и от того ассортимента который предлагают Вам производители форм и сможете сами изготовить тот ассортимент форм для изделий которых нет на рынке, таким образом у Вас по Вашему ассортименту не будет абсолютно никакой конкуренции.

Копирование изделий, самостоятельное производство формы из силикона и заливка эпоксидной смолы в форму это то что Вы сможете делать самостоятельно в домашних или промышленных условиях изучив внимательно мой пошаговый урок по изготовлению силиконовых форм и освоите методы и технологию заливки эбоксидной смолы.

Предлагаемая вашему вниманию методика это подробное описание этой технологии копирование изделий.

Действие 1. В качестве примера рассмотрим копирование простого изделия. Эту деталь мы отольем из эпоксидной смолы в разъемную силиконовую форму, состоящую из двух частей.

Действие 2. Для применения описываемой технологии изготовления силиконовых форм нам понадобятся следующие материалы, двух компонентный силикон для самостоятельного производства формы и эпоксидная смола для заливки в форму для изготовления изделия.

Действие 3. Силикон. Это материал, из которого будет сделана форма для литья. Хотя для этой цели вполне подойдет распространенный и недорогой силиконовый герметик, гораздо проще и удобнее воспользоваться двухкомпонентным силиконом, специально предназначенным для изготовления форм. В приведенном ниже примере мы будем использовать именно такой силикон фирмы Пентасил, подойдет и любой другой двухкомпонентный заливочный силикон.

Действие 4. Эпоксидная смола. Таких смол на рынке великое множество, и скорее всего многие из них подойдут для нашей отливки. Главное требование к смоле - время полимеризации не должно быть слишком коротким. Я, в частности, остановился для изготовления на примере нашего изделия на продукте под названием Finishing Resin. Эта смола после полимеризации довольно эластична, и по физическим свойствам напоминает полиуретановую смолу.

Действие 5. Разделительный состав. Если в качестве материала форм выступит двухкомпонентный силикон, или двухкомпонентный полиуретан, разделительный слой понадобится только для разделения половинок формы. Существует много разделительных продуктов, специально предназначенные для этой цели, как правило в виде аэрозоли изготовленной на восковой основе, но если у Вас нет пока возможности найти такой разделитель, нам вполне подойдет обычный вазелин или растопленный воск от свечи.

Действие 6. Пластилин. Он послужит нам в качестве основного строительного материала. Перед тем как приступать к изготовлению формы, стоит проверить выбранные материалы на соответствие друг другу. Если пренебречь этим этапом, можно не только не получить копию, но и лишиться оригинала. Во первых, убедитесь, что выбранный силикон после отверждения легко снимается с поверхности, сделанной из того же материала, что и копируемая деталь. Если это не так, копируемую деталь придется покрыть разделительным слоем, или использовать другой силикон. Во-вторых, убедитесь, что застывшая эпоксидная смола хорошо отделяется от силикона и что физические свойства затвердевшей смолы вас удовлетворяют.

Действие 7. Изготовление силиконовых форм. Для начала на плоскую твердую основу (я использую для этой цели компакт диск) нанесем ровный слой пластилина и несильно вдавим в него копируемую деталь.

Действие 8. Если деталь сравнительно плоская, ее можно вдавить в пластилин до того уровня, где пройдет граница половины будущей формы. В случае более объемной детали, вместо того, чтобы вдавливать деталь на всю глубину, нанесем еще один слой пластилина по периметру детали.

Действие 9. После этого необходимо пройтись по периметру детали и придавить пластилин к ее стенке, формируя таким образом четкую границу. Для этого я применяю импровизированные приспособления, сделанные из спичек и зубочисток, покрытых силиконовым герметиком. Поскольку пластилин абсолютно не приклеивается к силикону, его очень удобно обрабатывать именно этим материалом. Обратите внимание, что на будущей отливке на том месте, где пройдет стык половин формы образуется небольшой шов, так что расположение границы нужно выбирать таким образом, чтобы этот шов можно было удалить, не повредив деталей вокруг него.

Действие 10. Важно убедиться, что пластилин везде плотно прилегает к копируемой детали, так чтобы силикон не мог подтечь под него при отливке формы.

Действие 11. Теперь сделаем стенки будущей емкости, для чего проще всего использовать тот же пластилин. Расстояние между стенкой и деталью должно составлять 5-7 мм, и на столько же стенка должна превышать самую высокую точку копируемой детали. Стык стенки с полом емкости выравнивается с помощью все тех же приспособлений, покрытых силиконом.

Действие 12. После этого стоит проделать несколько небольших углублений в полу нашей емкости. Они послужат в качестве замков для предотвращения смещения половин будущей формы.

Действие 13. Итак, емкость готова к заливке силикона. Силикон, с которым мы сейчас работаем при создании нашего изделия, состоит из двух компонентов из густой белой массы, напоминающей по консистенции сгущенное молоко, и жидкого катализатора темно синего цвета, бывают катализаторы разных цветов, которые нужно смешать в пропорции 10:1 (в инструкции не указано, по весу или объему; я использую для дозировки весы). Яркий цвет катализатора помогает добиться полного смешивания компонентов - готовая смесь должна иметь абсолютно однородный голубой цвет. Избегайте попадания силикона и особенно катализатора на кожу. Желательно работать в перчатках (это, кстати, относится и к эпоксидной смоле).

Действие 14. Зальем полученную смесь в пластилиновую емкость с копируемой деталью. Делать это нужно медленно, тонкой струйкой, причем стараться заливать силикон в дальний угол емкости, а не на деталь, так, чтобы силикон обтекал ее постепенно, снизу, не образуя пустот и воздух успевал выйти наружу иначе буду в форме дырочки. Торопиться некуда - этот силикон сохраняет текучесть почти в течении часа, но надо помнить, что в основном силиконы имеют текучесть то есть время жизни от 10 минут. По окончании заливки емкость следует оставить в покое до полного отверждения силикона.

Действие 15. После того как силикон затвердел, удалим весь пластилин. Делать это надо очень осторожно, так чтобы копируемая деталь осталась в силиконе, от которого она очень охотно отделяется. Сначала аккуратно снимем боковые стенки, затем удалим пол.

Действие 16. В результате у нас есть готовая первая половина формы с копируемой деталью в ней. Если на форме или детали остались следы пластилина, их надо аккуратно удалить, опять же не допуская отделения детали от силикона.

Действие 17. Поместим готовую половину на все тот же диск и выстроим вокруг нее стенки из пластилина, по высоте превышающие самую высокую точку детали на 5 мм.

Действие 18. Пользуясь вышеописанным методом и инструментами добьемся более-менее герметичного стыка между формой и пластилиновыми стенками (это не так просто, потому что пластилин неохотно прилипает к силиконовой форме, но абсолютная герметичность тут не так важна).

Действие 19. Обязательно покроем поверхность первой половины формы разделительным слоем из вазелина, или нанесем разделитель или парафин, для того, чтобы предотвратить склеивание половинок формы (силикон приклеивается сам к себе намертво). Для этого можно использовать кисточку, накладывая вазелин очень тонким слоем, причем только на силикон, а не на копируемую деталь.

Действие 20. Емкость для второй половины формы готова. Приготовление и заливка силикона производится также, как и для первой половины. Остается набраться терпения.

Действие 21. После отверждения силикона снимем форму с диска и удалим пластилиновые стенки.

Действие 22. Теперь нам предстоит разделить две половины готовой силиконовой формы. Несмотря на разделительный слой, половинки могут оказаться склеенными в некоторых точках, так что для их разделения понадобится приложить некоторое усилие. При этом важно не повредить копируемую деталь, находящуюся внутри.

Действие 23. Итак, наша самостоятельно изготовленная форма из двухкомпонентного силикона готова!

Действие 24. Отливка детали из эпоксидной смолы
Для начала подготовим эпоксидную смолу. Компоненты эпоксидной смолы как правило смешивается в пропорции 1:1, и желательно как можно точнее придерживаться этого соотношения. Для смолы, по крайней мере той, которую мы с вами взяли для обучения производства, весы не подойдут компоненты имеют разную плотность, так что лучше использовать специальные мерные стаканчики. В последнее время я добавляю в смолу еще и третий ингредиент: маленькую капельку специального красящего пигмента (смесь черного и белого). При этом отливка получается не полупрозрачной, а имеет более привычный серый цвет.

Действие 25. Смешивать эпоксидную смолу следует тщательно, не только в центре, но и по краям емкости, но в то же время аккуратно, стараясь вносить как можно меньше пузырьков воздуха. Увы, образование этих пузырьков воздуха практически неизбежно, в то время как мириться с ними нельзя, там, где пузырек окажется близко к поверхности детали, образуется дырочка в изделии. Есть несколько способов борьбы с пузырьками при помощи вакуума и высокого давления, но мы воспользуемся более простым методом. Смолу, уже смешанную в резервуаре, следует нагреть, для чего подойдет обыкновенный фен. Нагрев смолу, ее следует оставить на пару минут, за это время большая часть пузырьков выйдет. Обратите внимание на следующие фотографии. На первой смола сразу после нагрева, пузырьки бурно поднимаются на поверхность. На второй фотографии большая часть пузырьков вышла.

Действие 26. Разумеется, этот метод применим только для смолы с длительным временем полимеризации. Быстро схватываемая эпоксидная смола с которой работают уже опытные производители, скорее всего затвердеет раньше, чем мы успеем закончить все эти манипуляции, особенно учитывая, что нагрев ускоряет полимеризацию. Теперь нанесем смолу на обе половины силиконовой формы. Для этого я обычно использую зубочистку или спичку. Смола выкладывается на силиконовую поверхность тонким слоем, при этом опять же нужно стараться не вносить пузыри и не создавать пустоты.

Действие 27. Эпоксидная смола наносится на каждую половину формы с небольшим избытком с коркой. На этом этапе можно еще раз нагреть смолу, уже в форме, заставив выйти большую часть оставшихся пузырьков и сделав ее жиже, что уменьшит толщину будущего облоя.

Действие 28. Сложим половинки формы вместе. При этом излишки смолы просто выдавятся наружу. Иногда рекомендуют предусмотреть в форме каналы или полости для отвода излишков смолы, но я не заметил особых их преимуществ и в конце концов перестал их делать.

Действие 29. Половины формы крепко прижать друг к другу, например, зажать между двух твердых пластин, скрепленных резиновыми кольцами, или поставить под груз. Это важно, так как при неплотном прилегании половин формы облой получится более толстым, не говоря уже о том, что смола может просто вытечь. С другой стороны, слишком усердствовать тоже не следует, так как форма эластична, и сильное сжатие может деформировать ее и будущую отливку.

Действие 30. При выборе положения, в котором мы оставим форму с жидкой смолой внутри имеет смысл принять во внимание следующее соображение. Несмотря на наши усилия по борьбе с пузырьками воздуха, один-два самых упорных пузырька с большой вероятностью все-таки останутся в смоле. Что будет с ними дальше? Скорее всего, они поднимутся вверх и останутся на поверхности, образовав крошечные дырочки в готовой отливке. А вот где у отливки будет верх это зависит от нас. Форму имеет смысл расположить так, чтобы сверху оказалась та часть, на которой пузырьки будут менее заметны, или где их будет легче заделать.

Теперь остается только ждать. По выдавившейся наружу смоле можно судить о готовности отливки. Не торопитесь! Если смола еще не затвердела окончательно, отливка может быть повреждена при отделении от формы. В моем случае, я не трогаю форму со смолой в течении суток. По прошествии этого времени половинки формы можно аккуратно разнять и извлечь

Действие 31. Засохшие потеки аккуратно удаляются спичкой или зубочисткой, после чего оставшийся незначительный шов можно обработать мелкой шкуркой.

Действие 33. Вот, собственно и все. Наша отливка из эпоксидной смолы, абсолютно идентичная оригиналу, готова.

Как видите все достаточно просто и современнем набравшись опыте на таких мелких изделиях Вы сможете изготавливать и серьезные востребованные на рынке изделия а также сможете самостоятельно изготавливать силиконовые формы для расширения своей деятельности и расширения ассортимента а самое главное сможете изготавливать формы из силикона и не зависеть от того ассортимента который сегодня предлагается.

Вот пример заливки силикона в открытые матрицы

Пример силиконовая форма и готовое изделие из силиконовых форм. Формы из силикона

Снятие формы из силикона с готового изделия. Как снять форму из силикона из готового изделия

Все вопросы Вы сможете задать и обсудить на нашем форуме.