Компостная яма из досок. Компостная яма на даче своими руками: варианты изготовления компотной ямы, пошаговая инструкция

Компостная яма, или компостер, - важный объект сельского огорода. Органические отходы - скошенная трава, остатки пищи, опилки, служат незаменимым сырьем для производства домашнего удобрения - компоста. Вот и на нашем участке настала пора поставить компостер.

Конструкции, собранные на скорую руку из досок или фанерных листов, служат 2-3 года и приходят в негодность. Кирпичные компостеры трудоемки в изготовлении и непрактичны, да и

высокую стенку не сложишь - выдавит. Я поставил перед собой задачу закрыть вопрос надолго, если не навсегда.

За годы садово-огородной практики в моих планах сложились размеры будущего компостера. Это не менее 3-5 м 3 для 6 соток. Известно, что идеальный компостер должен иметь три секции: одна емкость - приемная, которую два-три сезона заполняют отходами. Другая - рабочая, где разлагается органика. Третья емкость - с готовым продуктом, из нее выбирают компост для удобрения почвы.

Место под компостер - дальний угол участка, скрытый дровником. Компостная яма, или компостер, упоминается в СНиПе лишь в пункте, который регулирует расстояние до колодца - 8 м, в том числе до соседского. В остальном для компостера действует норма расстояния до соседнего участка - не менее 1 м.

Примерный расход и стоимость материала для изготовления компостера

	Наименование материала	Расход материала	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
	Шифер плоский	16 листов		8 000
	Уголок металлический 50 х 50 х 4 мм	32 пог. м		6 400
	Полоса 50 х 4 мм	3 пог. м
	Арматура 8 мм	18,5 пог. м
	Краска, фурнитура
ИТОГО:	15 907

Компостер своими руками – ход работы

1. Итак, я подготовил площадку для будущей конструкции и понял, что три секции нужных размеров не поместятся. Также не хотелось, чтобы конструкция походила на саркофаг, и если уж ей не быть изящной, то пусть будет хотя бы пропорциональной.

Учитывая размеры исходных материалов, я разработал проект двухсекционного компостера 1,35 * 3,5 м. Основой конструкции служит металлический каркас. И вместо трех секций будет две, но каждая из них почти в полтора раза больше. В такой объем можно складывать отходы в течение 5-6 лет. С учетом готовности компоста приемная секция одновременно будет и рабочей. При заполнении она становится используемой, а вторая переходит в режим наполнения.

И все же условная третья секция есть. Это узкая ниша посередине, в которой я храню инвентарь и бочки для жидкого удобрения.

2. На стенки и перегородки между секциями пошел гладкий 12-мм шифер 270 х 37 см. Опытные огородники ограждают им грядки. Ценность шифера - в долговечности, идеальной для компостера. Болгаркой с диском по камню распилил шифер пополам без отходов. Эти половинки и определили размер секций компостера. В качестве каркаса я использовал стальной черный уголок 50 х 50 мм толщиной Д мм.

3. Сначала каркас собираем всухую. Опоры вбиваем кувалдой, а расстояния между ними определяем установкой листов шифера. Наживив по U листа в высоту, получаем верхнюю кромку. Отпиливаем лишние части угловых опор и обвариваем верхний периметр. Чтобы временно установленные пластины не сложились внутрь, я их подстраховал посередине прутками арматуры, воткнутыми в землю.

4. Для получения идеальной геометрии каркаса пластины шифера временно устанавливаем и выравниваем, как если бы они были смонтированы окончательно. Для этого выводим их в горизонт и контролируем прямые углы равенством диагоналей. Готовый каркас зачищаем и покрываем краской по металлу.

5. Жесткость конструкции придают угловые укосины из стальной 50-мм полосы, приваренные под верхними углами каркаса.

6. Низ каркаса стянут 8-мм арматурой, чтобы опоры не разъезжались на глиняном пучинистом грунте. Снятые листы устанавливаем заново. Шифер - материал хрупкий, и крепление на каркас имеет особенности.

7-8. Используем болтовые соединения. Сверлим отверстия размером чуть больше диаметра болта. Это зазор для компенсации температурного расширения листов шифера или изменения геометрии каркаса. Болты затягиваем несильно с обеих сторон.

9. Неплохо, если под металлические шайбы установлены шайбы резиновые. Их можно вырезать самостоятельно, или использовать прокладки от смесителя, или купить в строительном магазине. При сверлении шифера подкладываем под него твердое основание.

10. Используем сверло по бетону и режим перфорации. В своем арсенале я нашел сверло советских времен с победитовым наконечником и очень острым углом заточки. Наверное, специально для шифера, потому что входит как в масло.

11. Листы на каркас нашиваем сверху вниз, чтобы плотно состыковать их с горловиной. А если промахнемся снизу - не страшно, можно откопать или подсыпать грунт.

12. Конструкция каркаса компостера предусматривает минимальное число элементов, из-за чего длинные листы шифера прогибаются посередине перегородки. Зафиксировать листы удалось болтами с широкими шайбами, соединив соседние края листов. Эти соединения можно затянуть и потуже. От покраски шифера я отказался. Во-первых, и так неплохо смотрится, а во-вторых, любое покрытие на открытом воздухе недолговечно.

13. Вот и готов наш компостер. Второй год подтверждает мои расчеты. Его стенки получились жесткими, отлично держат большой объем рабочего материала. Высота конструкции не мешает загружать отходы и забирать компост. За год приемная секция почти заполнилась. Затем травяная масса постепенно оседает - и дальнейшая загрузка зимой пищевых отходов не меняет уровень наполненности. Вторая секция все еще пуста. Поживем - увидим.

Компостер своими руками – фото

Компостный ящик своими руками: отзывы, мнения и советы

В сапогах по компосту

Трава появилась на земле намного раньше человека. За миллионы лет она видоизменилась и так приспособилась к климату и всяким стихиям, что выжила в условиях естественного отбора, благополучно здравствует до наших дней. А нам предлагают семена, выращенные в пробирках путем клонирования и в тепличных условиях, сажать рядом с этими мощными дикарями. Вопрос: что с ними будет? Мне кажется, основная масса не выживет, а стоят они ох как недешево! Поэтому я считаю, что сначала надо подготовить почву, что я и делаю.

Сколотил ящик и выращиваю компост ускоренным методом.

В ящик размерами 1×2,5×1 м, состоящий из двух отсеков, в самый низ закладываю ветки (после спила веток с деревьев), затем утрамбовываю траву слоем 20-30 см, вношу два мешка навоза (у меня конский), по два мешка опилок, затем по одному мешку куриного помета, опять навоз, оставшееся место заполняю с верхом травой. Все это обильно поливаю, но не быстро. а в течение 2 ч., чтобы хорошенько промокло. Добавляю ЭМ-препараты по инструкции и накрываю пленкой в два-три слоя.

Прошло меньше месяца, масса осела и опустилась ниже бортов. Надев сапоги, опять утрамбовал и добавил по мешку всего указанного выше по списку, а куриного помета – один мешок на два отсека. И снова засыпал травой с горкой. Заостренной палкой или ломом делаю через 30-40 см отверстия, не доходя на 1/3 до дна, снова поливаю тем же раствором и закрываю.

На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора - листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения - компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

Коричневые отходы

К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

Зеленые отходы

Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
спитый чай и кофейный жмых;
огрызки и очистки;
клочки шерсти;
остатки супов, каш;
яичная скорлупа;
продукты жизнедеятельности травоядных животных.

При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

Что класть нельзя?

Не вся органика годится для закладки на удобрение.

Класть в компостную яму нельзя:

свежие экскременты домашних животных;
вьюн, пырей;
кости;
листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно и мучнистой росой;
растения, обработанные любыми химикатами;
сорняки, у которых успели созреть семена;
неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
ботву картофеля и томатов;
жиры, мясо, молочные продукты;
свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).

Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

Требования к месту размещения

Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко - где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

Имеются и другие важные моменты.

Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры - 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
Место должно быть в тени или полутени - солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали - защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше - они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором - полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

Перепревший конский навоз.
Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
Несвежий (засохший) птичий помет.
Стебли бобовых культур.
Костная и доломитовая мука.
Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

Урожай зависит от качества почвы. Это известно всем садоводам. Но не всегда огородная земля богата полезными веществами. Потому приходится ее удобрять дополнительно. Можно воспользоваться готовыми составами или органическими удобрениями. Но лучшим вариантом станет сооружение компостной ямы. Благодаря ей будет куда деть скошенную траву и пищевые отходы. И удобрение из нее получится ничем не хуже магазинного компоста. Дело за малым - выбрать удобную конструкцию и оценить ее по достоинству.

Выбор места для компостной ямы

Перед тем как приступать к сооружению, необходимо определить место для компостной кучи. В этом поможет соблюдение некоторых правил:

1. Компостную яму нужно располагать на расстоянии не меньше 30 метров от скважин, колодцев и других водоемов.
2. Соблюдать расстояние и от жилых построек. Неприятный запах от компоста не должен доставлять неудобство ни соседям по даче, ни вам.
3. Если участок имеет уклон, то располагать яму лучше на нижнем уровне.
4. На солнце отходы разлагаются медленнее. Лучше выбрать место в тени.

К яме должен быть доступный проход, чтобы пройти или проехать на садовой тачке.

Общие требования устройства

Компостный ящик должен функционировать необходимым образом. Микроорганизмы и бактерии, которые перерабатывают растительные отходы, должны в нем активно размножаться. Для этого следует создать комфортные условия. Просто выкопать яму или сделать ящик недостаточно. На нормальной жизнедеятельности микроорганизмов сказываются следующие факторы:

1. Свободный доступ кислорода. Благодаря ему отходы не будут гнить, выделяя неприятный запах, а разлагаться под воздействием бактерий и земляных червей.
2. Достаточно высокая влажность.
3. Определенная температура - +60-70 градусов.

В компостную яму можно класть: остатки сырых или испорченных овощей, фруктов, ягод, а также различные зерна, траву, сено, золу, листву, хвою, кору, ветки, корни растений, опилки, измельченную бумагу, навоз травоядных животных.

Нельзя ни в коем случае: кости, картофельную и помидорную ботву, обработанную ядохимикатами зелень, семена сорняков, синтетические отходы, ботву зараженных растений.

Если все условия будут соблюдены, то компост получится правильным и качественным .

Можно выделить основные требования при строительстве ямы:

для свободного доступа кислорода контейнер для компоста должен находиться выше уровня почвы;
если яма располагается в почве, то ее не стоит заглублять на расстояние больше полуметра;
одну из стенок контейнера лучше сделать съемную или в виде двери, чтобы было удобно доставать готовый компост;
размер ящика стоит выбирать исходя из количества требуемого удобрения. Оптимальный размер - 1 на 2 метра. Если участок большой и требуется много компоста, то лучше сделать несколько контейнеров с размерами 80 на 100 см;
высота контейнера должна быть такой, чтобы человеку было удобно рыхлить содержимое. Оптимальная высота - не больше 1 метра;
не стоит закрывать дно. Оно должно быть земляным для свободного перемещения червей и поддержания влажности.

Исходя из основных требований, можно приступать к поиску подходящей конструкции компостной ямы.

Варианты изготовления

Сделать компостную яму своими руками можно несколькими способами. Они отличаются размером, устройством конструкции и материалами.

Заглубленная компостная яма

Один из самых быстрых и простых способов обустроить компостную яму - это вырыть углубление в грунте. Но такой вариант подойдет больше как временный, поскольку качество сырья будет низким.

Из-за плохого доступа кислорода отходы будут в таком компосте не разлагаться, а гнить. Для получения нормального гумуса их нужно часто рыхлить и перемешивать. В противном случае запах гниющих отходов привлекает много мух.

Углубление для ямы должно быть 40-60 см. Размер сторон можно сделать любой, но до 70 см. При больших размерах почва начнет осыпаться.

Если нужна большая яма, то ее стенки нужно укрепить. Для этого подойдут доски или шифер.

Поверхностная конструкция

Не менее простой, быстрый и малозатратный способ - складывать растительные отходы в виде небольшого стога. Правда, здесь имеются существенные недостатки. Например, рыхлить его будет очень неудобно. И доставать готовый гумус снизу тоже проблематично.

Если другого варианта нет, то перед тем как выкладывать отходы нужно настелить слой веток на почву для лучшей циркуляции воздуха. Место желательно выбрать в тени. Сверху стог накрыть непрозрачным материалом, например, рубероидом. Поверхностный компост будет готов через 1,5-2 года.

При большом количестве отходов можно организовать несколько куч. И пока одна зреет, во вторую складывать отходы. Можно устроить компостную кучу на грядке, которая отдыхает. И на следующий год посадить на ней кабачки или огурцы.

Из досок

Распространенный вариант для приготовления компоста - ящик. Он может состоять из 1, 2 или 3 секций. Опытные огородники рекомендуют короб с тремя секциями по финской технологии. Это удобно, потому что в одном отсеке хранится готовый компост, во втором он зреет, а в третий закладывают отходы.

Также его можно сделать стационарным или мобильным. Для подвижного варианта достаточно смастерить дно с небольшими щелками и прикрепить колеса. Высота ящика должна быть не больше 1 метра в высоту. Для секций оптимальная ширина сторон 0,5-0,7 метра. При таких размерах удобно закладывать и рыхлить отходы, а также доставать готовый компост. Доски для сооружения компостера стоит обработать защитным составом, который предохранит их от влаги и насекомых .

Для того чтобы сделать ящик на три секции необходимо:

вкопать в землю 8 обработанных брусков;
на расстоянии 0,5-1 см прикрепить доски-перегородки;
дно можно сделать из досок или положить крупные ветки.

При желании можно дополнить каждый отсек дверцами сверх. Для сооружения стен будет неплохо использовать поддоны.

Компостная корзина

Данный вариант под силу изготовить даже неопытным огородникам. Специальных инструментов и особых усилий для изготовления корзины не требуется. Необходимые материалы:

сварная металлическая сетка с ячейками размером 50х50 или 40х40 мм, длиной 3 м, шириной от 70 до 100 см (это будущая высота корзины);
черный геотекстиль или полиэтиленовая пленка длиной 3,5 метра и шириной 75-105 см;
зажимы крупные канцелярские - 10 шт.;
проволока вязальная или пластиковые хомуты для скрепления металлической сетки.

Из инструментов приготовить ножницы по металлу и обычные, рулетку и плоскогубцы.

Сетку развернуть, расправить и отмерить длину 3 метра. Свернуть в цилиндр и соединить концы с нахлестом примерно 20 см. Проволокой или хомутами закрепить сетку с обоих краев.

Отмерить и отрезать необходимый размер пленки или геотекстиля. Свернуть его рулоном и установить внутрь корзины. Хорошо распределить материал по стенам. Верхний край завернуть наружу и закрепить канцелярскими зажимами. Корзина для компоста готова. Ее можно поместить в старый таз, и она станет мобильной.

При заполнении корзины первым слоем нужно положить ветки. Растительные и пищевые отходы пересыпать небольшим количеством почвы. После чего пролить содержимое водой, прикрыть сверху пленкой и оставить для созревания.

Из шифера

Достаточно доступный и простой способ сделать компостную яму из шифера. Особенно если есть ненужные листы кровельного материала. И даже если они с повреждениями, компосту это пойдет на пользу. Через трещины будет поступать воздух, что благоприятно скажется на гумусе . А шифер выполнит роль ограничителя для отходов, чтобы они не расползались на большую площадь.

Для постройки ящика нужно сделать следующее:

1. наметить чертеж будущего компостера. Если планируется сделать ящик на две секции, то их размер должен быть 0,8 на 1 метр или 1 на 1 метр. Высота трех стенок оптимальная - 70-100 см, а передняя - 30-50 см для более удобной закладки отходов и извлечения содержимого.
2. Выбрать место для расположения ямы и снять на 20 см верхний слой почвы. Так земляные черви и влага будут попадать в компост свободно.
3. Для фиксации шифера установить деревянные или металлические столбики по периметру.
4. Поставить листы шифера таким образом, чтобы между нижним краем и почвой оставался зазор 20-25 см. Это позволит лучшему поступлению кислорода.

Конструкция из бетона

Более дорогая и трудоемкая конструкция - из бетона. Если она построена ниже уровня почвы, то будет неудобна в использовании.

Работы по возведению компостной ямы из бетона состоят из следующих этапов:

1. Наметить место, где будет размещено сооружение. Размер сторон может быть от 1 метра и больше, если требуется много гумуса.
2. Выкопать котлован глубиной 0,5 м.
3. Установить на всю глубину котлована опалубку из фанеры или досок.
4. Между грунтом и деревом желательно проложить армирующую сетку.
5. Смешать раствор из цемента (1 часть), песка (2 части) и гравия (4 части).
6. Залить полученный раствор в подготовленную опалубку и проколоть многократно до дна арматурой или тонкой трубой. Это позволит избежать воздушных пустот. Оставить просыхать на 1-1,5 недели.
7. Из кирпичей выстроить стены компостной ямы над грунтом. Делать ее сплошной не нужно. В ней должны быть отверстия для циркуляции воздуха. Высота одной из стен - 0,5 метра для удобства складывания отходов и доставания готового удобрения. Три другие - размером 1-1,5 м.

В подобной конструкции растительные отходы будут перерабатываться не меньше двух лет. Для ускорения процесса можно воспользоваться специальными растворами и регулярно проливать содержимое.

Также можно сделать компостер на один или два отсека. В одном будет храниться созревшее удобрение, а второй постоянно пополняться. Дно необходимо оставить земляным для свободного движения червей.

Декорирование компостной кучи

Какую бы конструкцию ни построить для компоста, вряд ли она будет привлекательна внешне. Поэтому желательно подумать о способе ее декорирования. Особенно это актуально для маленьких участков, где все строения на виду. Скрыть компостер можно с помощью следующих приемов:

посадить возле него высокие растения или живую изгородь;
высадить по периметру вьющиеся растения;
украсить искусственными материалами, например, маскирующей сеткой;
соорудить декоративный забор, за которым куча будет полностью скрыта.

Таким образом, компостная яма будет не только источником экологически чистых и полезных удобрений. Она станет украшением сада.

Что удобнее - купленный садовый компостер или самодельный ящик под компост, собранный по нужным размерам? Сейчас в продаже есть готовые садовые компостеры. Существует большое количество различных моделей для производства компоста - как с участием кислорода, так и без него. Они могут быть оснащены дополнительным оборудованием для подачи воздуха, либо быть герметичными. У многих есть устройство для слива излишков жидкости, образующейся в процессе компостирования. Емкости для компоста на даче могут использоваться любые: ведра, бочки, канистры, ванны и т.д.

Такое сооружение выглядит вполне эстетично и свидетельствует о «продвинутости» садовода. Мобильность, возможность установить контейнер в любом подходящем для этого месте - несомненный плюс. Пластиковая емкость, сделанная по типу термоса, хорошо сохраняет тепло, что помогает разогреванию компоста и поддержанию внутри нужной температуры. Еще один плюс - туда смело можно помещать отходы со стола, в закрытой емкости они будут недоступны для грызунов. Компост, приготовленный в компостере, считается более эффективным и концентрированным, так как в процессе приготовления в емкости не происходит «утечки» и выветривания полезных веществ.

Среди минусов - присутствие неприятных запахов, этот компост гораздо труднее «регулировать».

Закладка составляющих компоста должна производиться единовременно, то есть до этого все компоненты накапливаются, ожидая своей очереди. К тому же, приобретение компостера - дело недешевое, за него надо выложить приличную сумму. И не исключено, что впоследствии вы будете разочарованы, поскольку эта покупка не оправдает надежд. И, наконец, главный минус готовых компостеров - незначительное количество готового компоста, который можно в нем приготовить. То, что хорошо где-нибудь в Европе, когда владельцы сада утилизируют остатки барбекю, приготовленного во время приезда на уикэнд, и постриженную траву с небольшой лужайки, то у нас, с нашими объемами садовых отходов, не проходит. Маловато места будет! Поэтому купленный садовый компостер закрытого типа хорош для тех, кто бывает на своем участке эпизодически и компостирует незначительное количество кухонных отходов в виде картофельных очисток, скорлупы яиц и т. д., вперемежку с травой из газонокосилки.

Самодельный деревянный ящик для компоста, в отличие от покупного компостера, обойдется вам практически бесплатно. Кроме того, ящик открыт для воздуха и атмосферных осадков. Процесс компостирования ведется по непрерывному циклу, туда постоянно что-то подбрасывается, садовник регулирует процессы компостирования, добавляя то сорняки, то землю, то кухонные отходы. Перед тем как сделать ящик для компоста, можно узнать обо всех его практических преимуществах и принять правильное решение.

Таким образом, за лето в компостном ящике можно получить гораздо больше компоста, чем в стандартном готовом пластмассовом компостере.

Если у вас новый участок, и вы приступаете к его освоению, то перед тем как сделать ящик для компоста своими руками, можно обойтись временно более простыми решениями, например, на первых порах компостная куча будет как нельзя более кстати. Вниз положите снятый дерн «вниз головой», затем слоями укладывайте скошенную траву, бобовые и любые измельченные остатки растительного происхождения, навоз (если есть), а затем все это обильно полейте навозной жижей или разбавленной мочой. Сверху посыпьте древесной золой, добавьте чуть-чуть доломитовой муки и мочевины, которые также ускоряют процессы разложения. Кучу для лучшего доступа воздуха проткните в нескольких местах палкой. Чем выше температура внутри компостной кучи, тем быстрее будет готов компост, поэтому для поддержания нужной температуры ее укрывают листьями или сеном, или просто слоем земли. Потом все это будет разлагаться и через пару лет превратится в прекрасно структурированный богатый субстрат, в котором вы не найдете и признаков того, что было в начале.

Перед тем как сделать правильно ящик для компоста своими руками, нужно понять детально все процессы подготовки гумуса в подобных сооружениях. Можно ли обойтись только обычной компостной кучей? Можно-то можно, но не нужно! Мало того, что эта куча будет иметь неприглядный вид. Сам процесс укладывания органических остатков, не говоря уже о кухонных отходах, именно слоями представляется проблематичным. Да и уложенные бессистемно, постоянно скатывающиеся вниз, будут доставлять уйму хлопот. Прекрасная, проверенная альтернатива - компостный ящик.

А если для приготовления компоста использовать яму? Такой способ приготовления компоста имеет право на существование. Но только при условии, что вы закладываете все одновременно, и «забываете» это на 2-3 года. Компост готовится в этом случае в анаэробных условиях со всеми вытекающими последствиями. Имеется в виду специфический запах сбраживаемой силосоподобной массы. Мало кому захочется в небольшом саду вдыхать подобные ароматы. Это допустимо где-нибудь в деревне, на сельских просторах, где-то на дальних задворках огорода. А на небольшом дачном или садовом участке - ящик, ящик и еще раз ящик!

Как сделать деревянные компостные ящики и из шифера своими руками (варианты)

Как сделать компостный ящик своими руками из имеющихся в наличии подручных материалов? Если вы садовод со стажем, но у вас до сих пор почему-то нет ящика-компостера, то отложите все дела в сторону и принимайтесь за сооружение такого ящика! Вы вольны делать его по своему усмотрению, но надо знать и соблюдать некоторые обязательные правила.

Лучше всего сооружать прочные деревянные компостные ящики, благо остатки древесины в виде обрезков досок есть практически у каждого. Причем, не стоит делать его из каких-нибудь ненужных обрезков досок. Это должно быть прочное и надежное, даже, не побоюсь этого слова, красивое сооружение, которое послужит вам не один год. Для этого не поскупитесь пустить на это дело новые, достаточно толстые доски, которые надо предварительно пропитать каким-нибудь составом против гниения. Ведь содержимое ящика-компостера - довольно агрессивная органическая субстанция, насыщенная бактериями, которым все равно, чем питаться - скошенной травой или досками. Существуют и другие варианты компостных ящиков с большей устойчивостью материалов к гниению и агрессивным средам.

Боковые и задние стенки нужно делать со щелями примерно в два пальца шириной, это важно для аэрации. Передняя стенка примерно до трети высоты делается стационарной, а выше закладывается до верха поперечными досками встык так, чтобы их можно было поочередно вынуть на ту высоту, какая необходима. Для этого набиваются вертикальные бруски, и таким образом образуются пазы, в которые и вкладываются доски. Это чрезвычайно удобно, когда компост готов и приходит пора выбирать его из ящика.

Более дешевый вариант - сделать задние и боковые стенки ящика из листового шифера. Компостный ящик из шифера не гниет, поэтому служить будет дольше. Но в этом случае ящик должен быть достаточно просторным для лучшей аэрации.

Где разместить компостный ящик? Естественно, не на парадном и видном месте, а где-нибудь в укромном уголке сада, желательно не на солнце, но и не в полной тени. Это требуется для поддержания в нем оптимальной влажности, ведь компост не должен пересыхать. К нему должны быть удобные подходы, потому что вы несколько раз за день будете вынуждены туда прогуляться.

Каковы оптимальные размеры компостного ящика? Они зависят от трех факторов:

площади вашего обрабатываемого участка,
количества членов вашей семьи,
времени, которое вы будете проводить в своем саду.

Размеры участка, помноженные на ваше усердие в борьбе с сорняками, позволяют предположить, какой объем растительных остатков будет образовываться за сезон. Если у вас большой газон, и вы его часто стрижете, это одно дело. А если у вас лишь небольшой огородик - совсем другое. Так и разное количество членов семьи продуцирует различный объем бытовых и кухонных отходов. Важно и то, живете ли вы постоянно, либо бываете в саду наездами. Все эти моменты следует учитывать при планировании размера ящика-компостера. Для семьи из пяти человек подойдут размеры побольше, для бабушки с внуком – поскромнее.

Каким должен быть правильный ящик для компоста и сколько делать отсеков? Любой - большой или маленький - ящик для компостирования должен состоять как минимум из двух, а лучше трех отсеков. Наличие третьего отсека дает возможность хранить там готовый компост, либо торф или навоз в мешках. Размеры по длине и ширине -произвольные, а вот высота (это важно!) не должна превышать один метр. В более высокой компостной куче все процессы будут идти медленнее, и с ней труднее управиться садоводу. Ящик размером 1,5 м х 1,5 м позволяет каждый сезон получать примерно кубометр ценнейшего питательного земляного субстрата.

Посмотрите ящик для компоста на фото, где показаны различные варианты подобных сооружений:

Надо ли цементировать дно? Ящик делается без дна, просто устанавливается на землю. Не надо обрывать связь с матушкой-землей, пусть себе дождевые черви и другие существа беспрепятственно проникают в вашу компостную кучу.

Если вам на участке досталась плохая земля, на которой ничего не хочет расти, займитесь ее обогащением. Привезти чернозем проще всего, да вот достать его удается не всегда, особенно в городской черте. Вносить обильно химию тоже невыгодно: в конечном итоге вы же сами будете ее потреблять. Остается одно: сделать питательную почву самим. А точнее – научиться готовить полезный компост. Это только незнающие люди опасаются компостных ям, так как думают, что они издают зловоние, которое портит воздух на всем участке. На самом деле, компост не пахнет, если его грамотно закладывать и поддерживать активность бактерий. Как – разберемся подробнее.

Итак, первым делом подбирают на участке удобное место для компостной ямы. Как правило, ей отводят территорию на задворках огорода, за хозпостройками, где внешний вид кучи отходов не будет портить общий ландшафт. Единственный нюанс: посмотрите во время обильных дождей, куда стекает вода. Она не должна бежать в сторону колодца (если таковой имеется), иначе туда могут попасть продукты гниения отходов, что скажется на качестве и вкусе воды.

Вариантов обустройства два: можно выкопать глубокую яму и в нее укладывать сырье для компоста, либо сбить из деревянных дощечек широкий ящик со съемной стенкой для удобства пользования.

Технология создания ямы

Глубокая яма удобнее тем, что все растительное сырье спрячется в землю и не будет резать глаз, но компост в ней готовится дольше, да и перемешивать его сложнее. Если все же вам подходит только такой вариант, обустройте яму правильно, ведь для нормального разложения органики необходим кислород и проветривание. А плотные земляные стенки и дно никакого воздуха не пропустят. Поэтому яму выкапывают следующим образом:

Вынимают грунт не более метра в глубину, метра три в длину и полтора в ширину.
От стенок ямы отступают по 20 см с каждой стороны и сбивают деревянный короб, вкопав по углам 4 столбика и к ним прибив дощечки.
Между дощечками расстояние около 5 см, чтобы проветривались все слои компоста.
Делят яму на две равные части с помощью деревянного щита, чтобы заполнить только одну половину.
Дно забрасывают толстыми ветками деревьев, корой, лапником и соломой (что найдете). Это будет дренаж, отводящий лишнюю влагу и помогающий компосту проветриваться снизу. Высота дренажного слоя – 10-15 см.

Растительные отходы складируют в одной части компостной ямы, но за сезон их перекидывают несколько раз с одной половины на другую, чтобы насытить кучу кислородом.

Яму можно делать наполовину в земле, а не заглублять полностью, тогда вам легче будет ворошить содержимое и доступ воздуха улучшится

Второй вариант закладки компоста – в ящик из неокрашенного дерева (или заводской из пластика). По внешнему виду он абсолютно идентичен обычным ящикам, только больше в несколько раз. При создании каркаса не забудьте оставить щели между дощечками и одну сторону сделать съемной, чтобы было удобнее закладывать и перемешивать сырье. Как вариант, можно навесить дверцу.

Пластиковый компостер имеет снизу перфорированные дверцы на каждой стороне, через которые и осуществляется вентиляция содержимого, но увлажнять отходы придется самим

Так как обычно подобные конструкции делаются на долгие года, то пол можно забетонировать, а поверх настелить дренаж (такой, как и в яме). Некоторые хозяева кладут на дно деревянные или пластиковые щиты. Правда, со временем дерево придет в негодность, но ведь ничего вечного не бывает.

Теперь осталось наполнить подготовленное место правильным сырьем, которое перегниет в качественный компост.

Два расположенных рядом ящика для компоста удобны тем, что можно перекидывать отходы для проветривания из одного в другой, не засоряя при этом близлежащую территорию

Особенности правильной закладки отходов

Чтобы ваша куча успешно перегнивала и к новому сезону превратилась в питательную почву, надо бросать в компост только растительные отходы: листья, скошенную траву, остатки корнеплодов и фруктов, дерн, сорняки, мелко порубленные ветви деревьев и кустарников.

Закладывая в компостную яму отходы с собственного огорода, вы тем самым решаете проблему вывоза растительного мусора и получаете свежую, качественную почву

Чтобы сделать состав компоста еще более питательным, закладывайте в него все, что не съели сами: остатки супов, кофейную гущу, чаинки, вчерашний салат и пр. Одним словом, поставьте в доме рядом с ведром для мусора еще одну емкость для растительных отходов, и вы удивитесь, насколько быстро она будет заполняться. Подойдут для компоста старые картонные коробки, газеты (черно-белые), износившиеся вещи из натуральных материалов (хлопок, шерсть).

Нежелательные ингредиенты

А теперь остановимся на вредных, с точки зрения опытных огородников, отходах. Категорически нельзя закладывать в компост остатки продуктов животного происхождения: дохлых птиц и животных, старое сало, жиры, кишки, испорченное молоко, сметану и пр. Все это при разложении начинает источать неприятный запах и притянет к куче вредных насекомых, соседских собак, котов и ворон. К тому же, гнилостные процессы в животных останках протекают медленнее, чем в растительных, и ваш компост не успеет созреть к следующему сезону.

А вот с морскими обитателями дачники так и не определились. Одни их не добавляют, чтобы не притягивать к куче животных, зато другие с удовольствием бросают в компост все, что остается при чистке рыбы (головы, чешую, внутренности), мотивируя это тем, что в них содержится ценный для растений фосфор. Только надо такие отходы зарывать поглубже в кучу, чтобы запах не учуяли коты.

Действительно, рыбные подкормки полезны. Поэтому всем, кому жалко выбрасывать ценный продукт, советуем: не закладывайте их в компост, а зарывайте прямо под деревья, в околоствольные круги. Только поглубже ямку выройте. Таким образом вы и сад подкормите, и бродячих животных не привлечете.

Если вы собьете компостный ящик с открывающейся крышей, тогда смело закладывайте внутрь рыбьи отходы, ведь в такую емкость животные не пролезут

Нельзя закладывать в яму пластик, стекло, металлические предметы, резину, воду от стирок и пр. Они для почвы вредны. Не принесет пользы и вся бумажная продукция на ламинированной основе или с цветными рисунками. Уж слишком много краски и химических веществ в ней присутствует.

Нежелательным ингредиентом в компосте является ботва помидоров и картофеля. Под осень она вся поражена фитофторой, и споры этой болезни передадутся с компостом к здоровым растениям.

Не закладывают в компост и сорные растения с начавшимся или завершившимся периодом цветения. К примеру, если одуванчик успел сформировать цветок, семена все равно дозреют, даже если он будет сорван и помещен в кучу. Поэтому старайтесь скашивать сорняки до появления цветочных почек.

Если некуда деть ботву пасленовых и крупные сорняки, успевшие обсемениться, – разложите их на твердое основание (бетон, линолеум) возле компостной ямы и дайте высохнуть. Затем забросьте всю растительность в железную бочку и подожгите. Все сгорит, вместе с болезнями и семенами. Останется полезная зола. Ее и внесите в вашу компостную кучу.

Как укладывать отходы в компост?

Чтобы отходы разлагались быстро, нужна влага, кислород и ускорители гнилостных процессов. Влагу вы обеспечиваете сами, поливая обильно кучу в те периоды, когда на улице стоит жара. Кислород будет проникать внутрь компоста активнее, если вы правильно разложите слои сырья. Так, сухие отходы (картофельные очистки, солома, сено, опавшие листья, шелуха и пр.) надо чередовать с зелеными (ботвой, свежей травой, гниющими овощами и фруктами), мягкие с твердыми, чтобы избежать излишнего уплотнения. Очень важно, чтобы компост готовится из коричневых и зеленых компонентов, внесенных в равных долях. Свежие отходы – главный источник азота, необходимого всем растениям. Коричневые (т.е. сухие) выполняют роль прослойки, не дающей компосту слипаться. Их считают своеобразной клетчаткой, которая делает почву воздушнее и легче.

Старайтесь класть зеленые и коричневые отходы в равных пропорциях, так как избыток зелени приведет к уплотнению, а избыток сухого сырья высосет из компоста азот

Если вам необходим компост к следующей весне – добавьте в него ускорители процессов разложения. Это могут быть купленные в садовом магазине концентраты, которые надо развести теплой водой и активировать работу полезных бактерий, содержащихся в препарате.

Отличным ускорителем выступает свежий навоз (конский или коровий). На поле находят пару лепешек, разводят их в ведре с водой и дают денька два настояться. Затем готовый раствор выливают в компост и перемешивают содержимое кучи. Если и этого добра возле вашей дачи нет – мелко нарежьте листьев одуванчика, крапивы, бобовых культур, залейте ведром теплой воды и поставьте на солнце. Через денька 4 смесь начнет бродить. Вот тогда и выливайте ее в компост.

Чтобы избежать выветривания азота, компостную кучу сверху накрывают нетканым материалом или пленкой черного цвета. В закрытом виде гниение идет быстрее, и признаком этого будет активное выделение тепла. Внутри компоста температура должна быть не менее 60 градусов.

Обтягивать пленкой деревянный ящик снизу доверху крайне нежелательно, ведь тем самым вы преградите путь кислороду, и качество готового компоста будет гораздо хуже

За сезон кучу перелопачивают 3-4 раза, чтобы обеспечить равномерность гниения всех слоев. К весне растительные отходы превратятся в богатую рыхлую почву с запахом земли, которую можно вносить под деревья, мульчировать клубнику или перемешивать с огородной землей для улучшения ее состава.