Торфяная почва. Торфяной Грунт В Теплицу: Подробная Инструкция

Торфяники вполне пригодны для выращивания овощных культур. Однако в отличие от других видов почв – супесчаных, песчаных, суглинистых и глинистых почв, они богаты органическими соединениями. Поэтому для окультуривания и обработки торфяников надо больше вносить минеральных удобрений, чем органических.

Верхний сухой слой торфяных почв содержит много органики, поэтому обладает меньшей теплопроводимостью, он плохо и долго прогревается весной. Слабо прогревается и осенью, поэтому на торфяниках чаще возникает опасность поздних весенних и ранних осенних заморозков.

Как улучшить структуру почвы на торфяниках.

Чтобы сделать торфяной участок более пригодным для огорода, надо исправить структуру почвы, улучшить её. На уже осушенный участок надо завести песок и глину, затем равномерно распределить её по участку и произвести вспашку или перекопку лопатой на штык это примерно 25см. На торфяной участок низинный засыпать на 1кв. метр 4 ведра песка и 2 ведра глины. На переходном торфянике песка надо рассыпать 5 ведер, а глины 3 ведра.

Проведенные мероприятия по пескованию и глинованию улучшат структуру почвы, исправят водно физические свойства и сделают участок пригодным для выращивания огородных культур. Почва будет лучше реагировать на полив, и природные осадки будет хорошо прогреваться солнцем. Это даст возможность без опасения высаживать рассаду весной, и овощи получат возможность дозреть осенью.

Почему на торфяниках плохо растут растения.

В первое время посаженные на освоенном торфянике растения растут медленно, они страдают от недостатка азота. Да именно азота, хотя в торфе его достаточно, но он находится в недоступной для растений форме. На торфяных участках минерализация органического вещества идет медленно и чтобы ускорить процесс разложения органического вещества и сделать азот более доступным для растений, надо одновременно с улучшением структуры почвы вносить органические и минеральные удобрения.

При внесении в торфяную почву глины и песка надо внести и небольшое количество навоза или компоста из расчета 1 кг на метр квадратный. Внести надо и минеральные удобрения из расчета на метр квадратный – мочевины 15г (огородной смеси 100г) суперфосфата 30-50г, хлористого калия 15-20г. Это увеличит плодородие почвы.

Но этого еще не достаточно для окультуривания и обработки торфяника. Важно определить нуждаемость почвы в микроэлементах и самое главное определить кислотность почвы. Эти анализы лучше сделать по образцам почвы в лаборатории. И согласно результатам внести необходимые микроудобрения и при кислых почвах провести известкование.

Когда все удобрения будут внесены в торфяную почву, участок надо перекопать и разбить комки граблями. После этого поверхность почвы уплотнить катком или . Прикатывание верхнего слоя торфяника предохранит почву от выветривания и пересыхания.

Что можно выращивать на торфяных почвах.

После проведенных работ по обработке и окультуриванию почвы можно спокойно выращивать на участке различные холодостойкие овощные и ягодные культуры, ягодные кустарники и клубнику, картофель. Теплолюбивые овощи на торфяных почвах выращивать советуем в укрытиях под пленкой, в теплицах и парниках. Для кустарников и клубники уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 метра, если он выше, то растения лучше выращивать на , сооружать гребни и холмы.

Обрабатывать грядки и посадки на таком огороде очень легко. Ведь на торфяной почве не образуется корка после полива, значит, её не надо рыхлить, не надо проводить мульчирование. Однако сорняки будут расти обильно, особенно трава мокрица.

Если на освоенном участке не высаживаются растения, то в этот год желательно засеять его сидератами, затем скосить их осенью и участок перекопать или перепахать.

Большинство растений мы посеяли или посадили весной и, кажется, в середине лета можно уже расслабиться. Но опытные огородники знают, что июль - время посадки овощей для получения позднего урожая и возможности более длительного его хранения. Это относится и к картофелю. Ранний летний урожай картофеля лучше использовать побыстрее, он не подходит для длительного хранения. А вот второй урожай картошки - именно то, что надо для зимнего и весеннего употребления.

Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.

Булгур с тыквой - блюдо на каждый день, которое просто приготовить за полчаса. Булгур отваривают отдельно, время приготовления зависит от размера зёрен - целые и крупный помол примерно 20 минут, мелкий помол буквально несколько минут, иногда крупу просто заливают кипятком, как кус-кус. Пока варится крупа подготовим тыкву в сметанном соусе, а затем соединим ингредиенты. Если заменить топлёное масло растительным, а сметану - соевыми сливками, то его можно включить в постное меню.

Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.

Летние месяцы - время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.

Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.

Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть - одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом - ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.

Острый маринованный арбуз - пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности - в охлажденном виде эта закуска - просто пальчики оближешь!

Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником - филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного - хотя бы минимального ухода.

Густой суп из нута с овощами и яйцом - простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы - чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.

Слива - ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то - хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.

Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период - от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи - Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений - весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.

Чили кон карне в переводе с испанского языка - чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого - чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить - целую неделю будет вкусный ужин.

Огурец - одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.

ОГОРОД

КАК «УЛУЧШИТЬ» ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ

Много коллективных садов, особенно в восьмидесятые годы прошлого века, в нашей области были заложены на территории осушенных болот и торфяных выработок. Торфяные почвы на этих участках обладают некоторыми специфическими свойствами, которые, если их не устранить, длительное время могут неблагоприятно влиять на садово-огородные растения.
Торфяные почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов и, в первую очередь, меди.
В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфяные почвы делятся на низинные, переходные и верховые.
Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти черный или темно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или близкая к нейтральной.
Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ, по сравнению с переходными и верховыми торфяниками, особенно азота. К сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений.
Ускорить переход этого азота в доступное для растений состояние можно путем осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счет внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.
Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.
Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют. При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывают навозную жижу.
Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.
Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом – путем отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.
Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках. Этими ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».
Снижение уровня грунтовых вод
Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всем садовом массиве, но иногда этим приходится заниматься и только на своем участке, пытаясь создать локальную простейшую дренажную систему.
А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очень высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет еще больше. Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами вам придется решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи –снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев и ягодных кустарников путем создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.
Известкование почвы
Под известкованием кислой почвы понимают внесение в нее извести или других щелочных материалов для понижения ее кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации.
Но помимо этого известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти черную землистую массу. При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из нее грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.
Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв – в среднем около 30 кг, на слабокислых – около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.
Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести ее конкретное количество надо еще раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.
Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы – молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.
Запомните!!! Известь не рекомендуется вносить в почву совместно с фосфорными удобрениями и аммиачными формами азотных удобрений.
Внесение минеральных добавок
Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами – песком и глиной, которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придется вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.
При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.
Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра порошкообразной глины на 1 кв.м, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.
Внесение органических и минеральных удобрений
Навоз, торфо-навозный или торфо-фекальный компосты, птичий помет, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.
Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы – по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв.м площади, а весной дополнительно – по 1 чайной ложке мочевины.
Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах дает значительный эффект. При необходимости в торфяные почвы необходимо также вносить и удобрения, содержащие и другие микроэлементы, в первую очередь молибден и бор.
Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохла.
Если нет возможности окультивировать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу все указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать все это лучше сразу.
Запомните! На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя за счет его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.
Поэтому окультивированная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений. Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая. При этом ее физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.
Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чем говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.
Достоинства торфа тоже надо уметь использовать
Торф – одно из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у начинающих садоводов. Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву. Но часто толку от такого внесения мало, поскольку в торфе, как вы уже знаете, в достатке только азота, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе часто находится в недоступном для растений состоянии.
В первые годы после внесения такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая глинистая почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы, сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость. К тому же торф, как правило, относительно дешевый. Но все это делать необходимо умеючи.
Как вы уже знаете, торф бывает разный – низинный и верховой. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. К тому же оба этих торфа имеют совершенно разную окраску. Низинный торф можно использовать для внесения в почву без компостирования после проветривания, но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет происходить медленно.
Некоторые садоводы иногда из такого свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью заполненные хорошим перегноем.
Когда корни растений вырастут за пределы такой лунки, то низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3-4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву вообще нельзя. Он нуждается в серьезном компостировании. Компостирование верхового торфа с навозом переводит значительную часть недоступных азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая температура.
Приготовить такой торфонавозный компост на садовом участке несложно. В основание штабеля укладывается слой торфа толщиной 25-30 см. Затем чередуют слои навоза и торфа до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,2-1,3 метра. Затем в середину штабеля надо влить 1-2 ведра горячей воды, а сверху штабель укрыть слоем торфа толщиной 15-30 см. На одну весовую часть навоза верхового торфа берут в 2 раза больше.
При закладке кислого верхового торфа и навоза в такой штабель для компостирования туда очень полезно добавить суперфосфат из расчета 2-3 кг на 1 тонну компостируемого материала и различные известковые удобрения в зависимости от кислотности торфа.
Перелопачивают такую кучу компоста через каждые 1,5-2 месяца. Правильно приготовленный торфонавозный компост по своему действию на урожай садовых и огородных культур не уступает обычному навозу, а частенько и превосходит его. Вот это уже настоящее использование торфа.
Для приготовления торфожижевого компоста используют любой вид торфа (в первую очередь – верховой) и навозную жижу. Торф укладывают в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине нижнего слоя в углублении не менее 35-40 см. В это углубление и сливают навозную жижу из расчета 0,5 тонны этой жижи на 1тонну торфа. Можно также добавить сюда и суперфосфат по 2-3 кг на одну тонну торфа. После того, как навозная жижа пропитает весь торф, смесь сгребают в штабель без уплотнения и укрывают пленкой.
Температура компоста в таком штабеле при рыхлой укладке быстро поднимается до 50-55 градусов. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. А навозная жижа способствует более быстрому переводу азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. При весенне-летнем приготовлении такие торфожижевые компосты созревают в течение 3-3,5 месяцев.
Но если навозной жижи мало (а это в основном так), то ее выливают в компостную кучу только для того, чтобы «заразить» верховой торф бактериями. Затем в такую кучу надо добавить известковые материалы – на 1 тонну верхового торфа по 20-30 кг извести или 30-40 кг древесной золы. Но такой компост созреет только через 1,5-2 года и, конечно, будет содержать меньше элементов питания, чем торфо-навозный компост. Но это тоже очень хорошее органическое удобрение.
Рационально использовать верховой торф в саду и для приготовления торфо-фекальных компостов. Это очень сильное и быстродействующее удобрение, в котором азота содержится почти вдвое больше, чем в навозе. Их готовят почти также, как и торфожижевые компосты.
Для этого под навесом кладут слой торфа толщиной 40-50 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии. Затем их засыпают слоем торфяной крошки слоем толщиной 15-20 см и покрывают пленкой. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий в штабеле протекал при температуре 55-60 градусов, благоприятной для обезвреживания патогенной микрофлоры.
При необходимости в эту кучу добавляют все новые слои торфа и фекалий. Но в этом случае полное обеззараживание компоста будет происходить медленно, поэтому таким компостом можно будет пользоваться не раньше чем через год после последней закладки фекалий.
И желательно такие торфо-фекальные компосты не класть на овощную или земляничную грядку, а использовать только в плодовом саду.

В.Г. Шафранский

У многих садоводов и огородников участки расположены на торфяных почвах. Принято считать эти почвы плодородными, поскольку торф используется как удобрение на минеральных землях. Однако это далеко не так, поскольку не каждый тип торфа характеризуется высоким плодородием, а порой отличается резко отрицательными свойствами. Очень часто садоводы и огородники механически переносят практический опыт и знании по выращиванию различных культур с минеральных почв на торфяные. Это является причиной многочисленных ошибок и проколов. Ведь торф - дело тонкое, а «где тонко - там и рвется».
На торфяных почвах растения гибнут от весенних и осенних заморозков, которые значительно сильнее, чем на минеральных землях. Ветровая эрозия может не только выдуть с грядки посеянные семена, но и унести за пределы участка часть верхнего торфяного слоя почвы. По своим физическим и химическим свойствам торф резко отличается от минеральных почв. Это необходимо учитывать при определении оптимальных доз и сроков внесения известковых, минеральных и микроудобрений, определении состава и последовательности мероприятий по обработке почвы, норм и сроков поливов, сроков уборки урожая и т. д. И, наконец, надо помнить, что при определенных условиях, прежде всего погодных, торф может самовозгораться. Известны случаи, когда огонь пожирал торфяную залежь и распространялся на глубине до нескольких метров, и в такие «ловушки» целиком проваливались машины.
СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
Отличительная особенность современного земледелия на огородных и садовых участках - возрастание роли плодородия используемой почвы, позволяющее получать от почвы большую отдачу. Почва же плодородная способствует более эффективному использованию удобрений, и других агротехнических мероприятий, а также лучше противостоит отрицательным внешним воздействиям - уплотнению, эрозии, заражению остатками пестицидов.
Плодородие почвы - это ее способность давать урожай. Это сложное свойство почвы характеризуется, в основном, уровнем обмена веществ и энергии с культурными растениями, атмосферой, подпочвой, грунтовыми и поверхностными водами, животными и почвенными микроорганизмами.
Основу почвенного плодородия составляет органическое вещество. Оно образуется из остатков растений, отмерших микроорганизмов, почвенных животных, а также продуктов их жизнедеятельности. В почве они подвергаются сложным изменениям, включающим процессы разложения, гумификации и минерализации органического вещества. Органическое вещество консервирует в химически связанной форме энергию солнца, которая способствует развитию почвы, формированию ее плодородия.
Агротехнические свойства минеральной почвы определяет ее твердая фаза, представленная глинистыми, песчаными и илистыми частицами. Торфяные почвы, в отличие от минеральных, не имеют твердой фазы. Основную часть торфа составляет органическое вещество. Кроме того, в его состав входят зола и вода. Зола торфов состоит из «чистой золы», образовавшейся за счет зольных веществ, входящих в конституционную часть растений торфообразователей.
Торф - сравнительно молодое органическое образование, наиболее древние слои которого начали свое формирование в послеледниковый период, около 10 тыс. лет назад. Торф возник в результате накопления полуразложившихся остатков болотной растительности и минерализации в условиях избыточного застойного увлажнения и недостатка кислорода.
Выделяют четыре типа торфяных залежей: низинный, переходный, смешанный, верховой. Каждый тип
залежи характеризуется определенным ботаническим составом торфа, степенью разложения, зольностью, влагоемкостью, объемной массой, физическими и химическими свойствами.
Ботанический состав определяется по процентному содержанию в его массе остатков отдельных ботанических видов растений-торфообразователей, сохранивших анатомическое строение. Определение ботанического состава в полевых условиях проводится глазомерно. Ботанический состав - один из основных показателей, определяющих качество торфа, его агрономическую характеристику, пригодность для нужд сельского хозяйства: сфагновые торфа пригодны для подстилки скоту, для хранения плодов; древесные и древесно-осоковые более пригодны на удобрение.
Степень разложения торфа представляет собой процентное отношение разложившейся части торфа (утратившей клеточное строение) ко всей массе торфа. В полевых условиях степень разложения торфа определяют глазомерно, приблизительно: меньше 20% - слаборазложившийся, 20-45% - среднеразложившийся, более 45% - сильноразложившийся. Слаборазложившийся торф имеет желтую или светло-коричневую окраску, в нем хорошо видны растительные волокна, он не пачкает рук, при сжимании комка не проходит сквозь пальцы, отжимаемая вода имеет светло-желтую окраску. Сильноразложившийся торф имеет темно-коричневую или черную окраску, в торфе заметны лишь некоторые растительные остатки, он пачкает руки, при сжимании комка проходит сквозь пальцы, отжимаемая вода имеет темно-коричневый цвет. Наименьшую степень разложения имеет верховой торф (18-20%), наибольшую - низинные лесные и лесотопяные торфа. Слаборазложившиеся торфа используются для химической переработки, хранения плодов, подстилки для скота; высокоразложившиеся используются на удобрение, а торфяники с хорошо разложившимся торфом, после осушения, - для выращивания сельскохозяйственных культур.
Зольность - содержание золы, выраженное в процентах к сухому веществу. Верховые торфяные почвы характеризуются низкой зольностью (1,2-5%). В составе золы преобладает кремнезем, за ним следует кальций и алюминий. У торфа низинных почв содержание зольных элементов колеблется от 5-8% у обедненных (переходных), до 12-14% у нормально зольных и до 30-50% у высокозольных. В составе золы преобладает кальций, на втором месте - железо. Нормально зольные (12-14%) почвы обеднены кремнеземом, в высокозольных почвах его содержится очень много. Наиболее важными компонентами золы являются фосфор и калий. Несмотря на сравнительно невысокую аккумуляцию фосфора (0,06-0,5%) запасы его в почвах могут достигать в метровой толще 2,5-3,0 кг на 1 м ². Во всех торфяных почвах (за исключением пойменных заиленных) содержание калия очень низкое (0,02-0,2% к массе сухого торфа). В соответствии с таким содержанием калия запасы его крайне низкие.
Содержание кальция в торфе верховых почв очень невелико, а в торфе низинных почв - в среднем 2-4%, достигая в карбонатных их видах 30% и выше.
Торф болотных почв богат азотом. В верховых торфяных почвах содержание азота колеблется в пределах 0,5-2%, в то время как в низинных торфяных почвах оно чаще превышает 2%. Запасы азота в метровой толще высокие. Наименьшее количество азо¬та-4,2 т/га - накапливается в верховой торфяной почве, а максимальное - до 30 т/га в низинных почвах. Основная масса азотистых веществ в верховых торфяных, почвах представлена белковыми соединениями. В низинных торфяных почвах основная масса азотистых соединений сосредоточена в сложных гумусовых соединениях.
Органическое вещество, которое составляет основную часть торфа, в верховых почвах представлено преимущественно целлюлозой, гемицеллюлозами, лигнином и воскосмолами. Торф этих почв слабо гумифицирован, гумусовые вещества составляют 10-1 5% от общего углерода, и в их составе преобладают фульвокислоты. Торф низинных почв хорошо гумифицирован и в нем содержится до 40-50% гумусовых веществ, преобладающая часть которых представлена гуминовыми кислотами. Реакция торфа верховых болотных почв кислая и сильнокислая, а низинных – от слабокислой до нейтральной.
Влажность торфа - содержание влаги в процентах к общей массе торфа. Естественная влажность неосушенной залежи зависит от типа торфа и степени его разложения. По мере увеличения последней влажность уменьшается. Наибольшую влажность имеют верховые слаборазложившиеся торфа, наименьшую - низинные сильно разложившиеся.
Влагоемкость - способность торфа поглощать и удерживать влагу. Она зависит от типа, вида и степени разложения торфа. Верховой тип торфа имеет влагоемкость от 600 до 1200-1800% (это значит, что одна часть торфа удерживает до 18 частей воды), переходный - 350-950%, низинный -460-870%. Чем меньше степень разложения торфа, тем выше его влагоемкость. Для подстилки нужны торфа, характеризующиеся высокой влагоемкостью, способные впитывать большое количество влаги.
Торфяные почвы характеризуются высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Летом температура в них на глубине Ю-20 см в среднем нз7-8°С ниже, чем в зональных минеральных почвах легкого механического состава. Сроки промерзания и оттаивания торфяных почв смещены по сравнению с минеральными почвами: зимой они промерзают позднее минеральных, а весной позднее оттаивают. Суточная амплитуда колебания температуры на поверхности почвы, угроза и сила заморозков на торфяных почвах проявляется значительно
выше, чем на минеральных почвах. Это происходит не только вследствие высокой теплоемкости и низкой теплопроводности торфа. Низинные торфяные почвы (пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур) располагаются на более низких отметках поверхности, куда стекается холодный воздух с суходолов и где происходит застаивание его холодных масс. Осушение торфяных почв приводит к ухудшению их теплового режима. Это связано с отводом избытка воды, увеличением воздушной фазы почвы. Так как теплопроводность воздуха в 20 раз меньше, чем воды, то и теплопроводность осушенной почвы становится ниже. Однако это вовсе не означает, что осушением следует пренебрегать. Содержание воды в торфе в естественном состоянии достигает 95% от его объема, т. е. практически все поры заняты водой. А оптимальная влажность почвы для овощных и плодовых культур составляет 55-70%, при которой на долю воздуха приходится 30-45%. При содержании воздуха в почве менее; 15-20% газообмен происходит медленно, и в условиях недостатка кислорода вместо разложения и минерализации органического вещества происходит его брожение, возрастает кислотность почвы. Поэтому важнейшая задача осушения - отвод избыточной воды и снижение уровня грунтовых вод. Если этого не сделать, то любые мероприятия по освоению, окультуриванию торфяных почв и возделыванию на них сельскохозяйственных растений оказываются бесполезными. Осушение должно обеспечить не только оптимальные водный, воздушный, пищевой и тепловой режимы почвы, но и создать благоприятные условия для осуществления всего комплекса мероприятий по освоению торфяных почв. В этот комплекс входят культур технические работы по приведению поверхности в пахотнопригодное состояние (удаление древесно-кустарниковой растительности, ликвидация кочек, дернины, первичная обработка почвы и др.), созданию пахотного слоя, окультуриванию почвы. В естественном состоянии торфяные почвы характеризуются плохими водно-физическими свойствами, органическое вещество и элементы питания в них находятся в консервированном состоянии. Потенциальное плодородие таких почв - это результат болотного почвообразовательного процесса в естественных условиях. В результате осушения, окультуривания и сельскохозяйственного использования создается эффективное плодородие. Оно характеризуется определенным энергетическим и биологическим уровнем, т. е. способностью давать урожай сельскохозяйственных культур, и прежде всего овощей, ягод, плодов.
Если труд на садово-огородных участках, умение и практику умело сочетать со знанием особенностей торфяных почв, то обилие и качество полученных урожаев, несомненно, может быть гарантировано.
К. Константинов, канд. с/х наук

Васильева Екатерина, член Клуба Органического Земледелия

Земледелие на торфяных почвах

На хорошо произвесткованных почвах с нейтральной реакцией можно выращивать любые растения. А вот на торфяных почвах со слабокислой и среднекислой реакцией необходимо высаживать растения, которым нравится такой уровень кислотности. Ниже приведем список растений, которые любят кислую почву, их можно выращивать в первые годы обработки торфяника.

Таблица. Список растений для кислой почвы

Низкорослые кустарнички	Кустарники	Лиственные деревья	Хвойные деревья
Багульник болотный Брусника Вереск обыкновенный Водяника черничная Гаультерия лежачая Голубика обыкновенная Дерен шведский Клюква обыкновенная Морошка обыкновенная Подбел многолистный Поляника (малина арктическая) Черника	Арония черноплодная Береза карликовая Волчеягодник смертельный Восковница обыкновенная Гортензия древовидная Гортензия метельчатая Дерен белый Ива шерстистая Сирень вегреская	Береза Ива белая Ива удская Ольха Черемуха обыкновенная	Ель Глена Можжевельник обыкновенный Туя западная

Среди цветов любителей кислых почв можно выделить: рододендроны, магнолии, астильбы, хосты, азалии, ландыши и другие.
Также земляника садовая хорошо переносит слабокислые почвы. Плодовые деревья в большей степени предпочитают нейтральные почвы, к тому же важно, чтобы в корнеобитаемом слое не застаивалась вода.

Особенности посадки растений на торфяниках

Как уже писалось выше на торфяниках с высоким уровнем грунтовых вод необходимо выращивать растения на приподнятых грядках.
Все овощные культуры после мероприятий по пескованию, известкованию и внесению различных удобрений, высаживают на грядки, приподнятые над общим уровнем участка на 30 - 40 см. Также удобно разделить растения по их предпочтениям к почвам: любителей кислых почв посадить на отдельной грядке, куда не вносить известь или вносить в минимальных дозах.
Важно! На переувлажненных почвах следует сажать плодовые деревья на низкорослых подвоях, корневая система которых находится в верхнем слое почвы.

Чтобы вырастить плодовые деревья на торфяных участках с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо сформировать холмики. Под каждое дерево насыпаем холм 0,5 - 1 м высотой. Если торф на участке слаборазложившийся или среднеразложившийся, то всю посадочную яму под дерево необходимо заполнить плодородным грунтом: черноземом или суглинком, перемешанным с органическими удобрениями.
После высадки дерева по мере его разрастания необходимо расширять холм в стороны, но не досыпать грунт сверху. Иначе место прививки может заглубиться в грунт, и дерево пропадет.

Торф как удобрение

Многие огородники используют торф в качестве удобрения на минеральных почвах. Иногда даже не обращают внимание на то, какой именно торф им привезли, просто разбрасывают его по поверхности почвы и ждут обильных урожаев.
Как мы уже знаем, есть верховой и низинный торф. Если вам привезли верховой торф , то его ни в коем случае нельзя вносить в грунт сразу. Для начала из него готовят компост. Закладывают в компостную яму или кучу, пересыпают навозом, органическими остатками, травой, дерном, выполотыми сорняками, иногда добавляют навозную жижу и фекалии.
В жаркую погоду компост поливают теплой водой, а также раз в 2 - 3 месяца перебрасывают. Спустя 2 - 3 года компост полностью созреет и будет готов к употреблению. Для ускорения процесса компостирования можно добавить в компостную кучу препарат с микроорганизмами Байкал - ЭМ1, ЭМ-1, Эмочки-Бокаши или другие. Также можно заселить червей старателей или калифорнийских червей. Уже за один сезон у вас будет чудесный компост.
Низинный торф также необходимо активизировать перед внесением в грунт. Кстати, если у вас плодородные почвы: чернозем, суглинок или супесь, то внесение торфа особо не улучшит плодородие. Лучше уж высеять сидераты. А вот если у вас тяжелая глина или сухой песок, то можно внести торф, перемешанный с навозом и компостом.
При освоении торфяных почв самое главное - это терпение. Сложно окультурить их за один год. А ведь так хочется побыстрее засадить весь огород. Но это возможно только, если вам достался участок с хорошо разложившимся низинным торфом. В противном случае следует постепенно окультурить почву и только после высаживать овощные и плодовые. В первый год использования участка его можно засеять многолетними травами-сидератами.