Корнесобственные виноградные саженцы выращивают из однолетних одревесневших или зеленых виноградных побегов, которые разрезают на черенки различной длины и после соответствующей подготовки высаживают для укоренения в школку.
Обычно используют черенки длиной 40-70 см, но чаще всего при выращивании саженцев (в школках) черенки нарезают длиной 40-50 см. В тех случаях, когда посадку саженцев на постоянное место надо делать глубже, нет необходимости нарезать более длинные черенки, так как у черенков более 50 см плохо развиваются корни на нижнем узле. При работе с такими черенками значительно усложняется уход за ними в школке. Для выращивания укороченных саженцев с мощным приростом делают посадку на нужную глубину, а- впоследствии подземный ствол удлиняют за счет однолетнего прироста.
Заготовка черенков. Заготовка и хранение черенков для выращивания корнесобственных саженцев ничем не отличается от заготовки привойных черенков (см. раздел «Маточник привойных лоз»), за исключением того, что для выращивания корнесобственных саженцев можно использовать и более тонкие, хорошо вызревшие лозы. Наблюдения показали, что часто более тонкие лозы (5,5-6 мм) укореняются лучше, чем жирующие побеги диаметром более 13 мм.
Подготовка черенков к посадке. За несколько дней до посадки лозы вынимают из хранилища и нарезают на черенки, длина которых определяется ОСТ 46-12-80. Верхний срез делают над глазком, оставляют пенек 1-1,5 см, а нижний под узлом на расстоянии 0,4-0,5 см от него. Секатор при этом надо держать так, чтобы режущая часть его была обращена к узлу.
Во многих виноградарских районах, и в частности на Украине, при подготовке черенков для выращивания корнесобственных саженцев рекомендовали удалять глазки, оставляя только два верхних для улучшения условий укоренения. Теперь этот прием иногда применяют лишь в том случае, если перед посадкой кильчуют черенки. Если же черенки высаживают в школку без кильчевания или подвергают для лучшего укоренения предпосадочной стратификации, то удалять глазки нецелесообразно. Наблюдения показали, что при своевременной посадке черенков в школку, как правило, развиваются почки только из одного или двух верхних глазков. Почки нижних узлов находятся в условиях более пониженной температуры и при хорошем развитии верхних почек либо не прорастают, либо вскоре останавливаются в росте или отмирают.
Если не удалять глазки, на подземных стволах будущих кустов остается большой запас неразвившихся почек, которые превращаются в спящие. На таких посадках в дальнейшем сравнительно легко вызвать развитие поросли, необходимой для омоложения кустов.
После нарезки черенки подвергают предпосадочной обработке (вымачивание, кильчевание или стратификация и т. п.).

Вымачивание.

Один из важнейших приемов предпосадочной обработки черенков - вымачивание их в воде. Это повышает физиологическую влажность черенков и, следовательно, обеспечивает более благоприятные условия для нормальной регенерации корней.
Вымачивать черенки можно в естественных водоемах, а также в бассейнах, бочках и т. п. Черенки погружают в воду на 2/3 длины. Продолжительность вымачивания может колебаться (от 2 до 5 и более дней) и зависит от влажности черенков после зимнего хранения и температуры воды, в которой их вымачивают.

Сравнительно быстро намокают черенки при комнатной температуре (2-3 суток).
Для определения- окончания вымачивания из однородной партии, начиная со второго дня, отбирают в разных местах 5-6 наиболее толстых черенков, обтирают их насухо тряпкой, и каждый черенок разрезают острым ножом в верхней части. Если на поперечных свежих срезах выступают капельки жидкости без надавливания ножом, то вымачивание прекращают. Если хотя бы у одного черенка из отобранной пробы на поперечных разрезах влага не выделяется, вымачивание продолжают, но каждый день контролируют состояние черенков, не допуская излишнего пребывания их в воде. Если вымачивают не в проточной воде, то ее необходимо менять с каждой новой партией черенков, а если по каким-либо причинам вымачивание длится более трех дней и вода приобретает затхлый запах, ее надо сменить, не дожидаясь конца вымачивания данной партии черенков.

Кильчевание

Один из эффективных приемов предпосадочной подготовки черенков, широко применяемый в производстве, - кильчевание.
Кильчевание применяют для ускорения закладки корневых зачатков в нижней (пяточной) части черенков с одновременной частичной задержкой распускания глазков. Это вызвано тем, что при обычной посадке черенков вначале трогается в рост почка, а развитие корешков задерживается, так как у винограда в отличие от многих других вегетативно размножаемых растений нет зачатков корней на побегах. Корни на побегах или черенках образуются лишь при определенной температуре и контакте с капельно-жидкой влагой. Даже при благоприятных условиях для образования корешков на черенках необходимо продолжительное время, в лучшем случае- 12-15 дней. Поэтому нередки случаи (особенно в южных засушливых районах) значительного выпада черенков, посаженных в школку или на постоянное место, из-за того, что тронувшийся в рост побег, истощив запасы влаги в черенке, засыхает еще до начала образования корней.
Чтобы кильчевание дало положительные результаты, необходимо придерживаться установленного режима температуры и влажности; в противном случае кильчевание не только не улучшит приживаемость черенков, но может резко снизить ее.
Кильчевание необходимо вести во влажной среде при хорошем, но неизбыточном доступе кислорода воздуха и сравнительно низкой температуре. Известно, что закладка корней у черенков при контакте их с увлажненной почвой или другой средой, хорошо удерживающей капельно-жидкую влагу, происходит наиболее быстро при температуре около 30-32 °С. Рекомендуют кильчевать при температуре около 30°С и считают его успешным при обильном развитии каллюса в базальной (нижней) части черенка. У черенков, подвергавшихся при кильчевании или стратификации воздействию высокой температуры, хотя и происходит более быстрая закладка корневых зачатков, но количество их значительно меньше, чем при низкой температуре. Это происходит оттого, что корни, заложившиеся первыми, благодаря высокой температуре очень быстро растут и потребляют питательные вещества и влагу от соседних тканей, создавая этим неблагоприятные условия для образования других корневых зачатков. При высокой температуре получаются слишком большие, ненужные наплывы каллюса, на образование которых также расходуется влага и питательные вещества. Из каллюса в обычных условиях стратификации корни не развиваются. Закладка корней происходит в клетках перицикла, прилегающих непосредственно к периферическому слою сердцевинного луча.
При высокой температуре кильчевание не рекомендуется еще и потому, что в этом случае сосудистая система черенков заполняется тиллами, в результате затрудняется подача воды к надземной части растений.
Кильчевание можно осуществлять в земляных траншеях (канавах), холодных и горячих парниках с верхним биологическим обогревом, с нижним охлаждением по методу Н. П. Бузина. Наиболее совершенно кильчевание черенков с помощью электрообогрева. Этим способом можно кильчевать в любых неотапливаемых помещениях, в траншеях и даже под навесами. Особенно удобно для этого пользоваться молдавской электростратификационной установкой ЭСУ-2М. Черенки сразу после вымачивания устанавливают пучками плотно один к другому морфологически нижними концами вверх. На пол предварительно засыпают мокрые опилки слоем 4-5 см. Затем сверху их засыпают мокрыми опилками слоем 3-4 см и покрывают полиэтиленовой пленкой, на ней раскладывают нагревательный провод, который сверху также покрывают полиэтиленовой пленкой и вновь засыпают опилками слоем 3-4 см. На этот слой опилок устанавливают второй ярус черенков, но нижними концами вниз. Затем штабель черенков для предупреждения подсушивания со всех сторон закрывают влажными опилками слоем 8-10 см. После этого включают электроустановку на необходимую температуру (22-23°С), которая регулируется автоматически. При таком способе кильчевания у основания черенков устанавливается более высокая температура (около 21°С), а в верхней части - более низкая. Во время кильчевания у основания черенков поддерживают температуру 20-22 °С.
Время установки черенков на кильчевание зависит от продолжительности пребывания их в парнике или в траншее до образования зачатков корней (что связано в основном с температурным режимом) и срока посадки черенков в школку. Продолжительность кильчевания в траншеях, парниках или в неотапливаемых помещениях на электрообогреве при температуре около 20 °С обычно 16 дней. При более высокой температуре (около 24-25°С) кильчевание может закончиться значительно быстрее (за 10-12 дней), а в обычных земляных траншеях в пасмурную погоду оно может длиться даже 20-22 дня и более. Черенки на кильчевание надо ставить в различных районах в разное время, но с таким расчетом, чтобы к началу распускания глазков на виноградных кустах они были готовы к посадке.
При установке черенков на кильчевание следует учитывать, как будет осуществлена их посадка. Черенки, которые уложены на кильчевание в течение одного дня, должны быть высажены не более чем за 2-3 дня.
Нельзя передерживать черенки на кильчевании, которое считают законченным, если у большинства черенков (не менее 70 %) образуются зачатки или бугорки корней или наплывы каллюса в виде вздутий под корой. Нельзя допускать, чтобы корешки у основания черенка развивались более чем на 2 мм. Лучше несколько недодержать черенки на кильчевании, чем передержать.

Стратификация

Стратификацию чаше применяют в тех случаях, когда данная партия черенков имеет большой процент поврежденных глазков и нужно отбраковать те, у которых либо отмерли все глазки, либо повреждено два верхних. Для этого черенки после обычного вымачивания переносят в теплое помещение (при 20- 25 °С), пересыпают влажными опилками и выдерживают до тех пор, пока по прорастанию глазков можно отобрать заведомо здоровые.
Такая стратификация не всегда дает удовлетворительные результаты потому, что набухание и прорастание глазков проходят неравномерно: одни глазки прорастают, а другие (если они развиваются из спящих почек) не трогаются в рост. Из-за этого приходится передерживать черенки на стратификации, что вызывает их истощение и снижает процент приживаемости в школке.
Исследования Украинского НИИ виноградарства и питомниководства имени В. Е. Таирова показали, что предпосадочная стратификация (проращивание) виноградных черенков дает хорошие результаты, если вести ее в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами). Такая стратификация позволяет не только отделить черенки с поврежденными глазками, но и обеспечить хорошее укоренение. Распустившиеся глазки под прямыми солнечными лучами и при сравнительно слабой подаче влаги (из-за отсутствия корней) растут очень медленно, но не высыхают из-за повышенной влажности воздуха в траншее.
В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков. Приживаемость черенков, стратифицированных на свету в траншеях, в опытном хозяйстве института составила по сорту Каберне Совиньон 99,2 %; выход саженцев был 97 %. Техника такой стратификации проста и заключается в следующем: черенки после вымачивания укладывают в ящики, переслаивая каждый ряд в нижней части (на 7-8 см от основания) землей, а в верхней опилками, торфом или мхом, чтобы облегчить вес ящиков. Самый верхний глазок должен быть не закрыт или прикрыт слоем опилок не более чем на I см. Затем переносят ящики с черенками в траншею и накрывают парниковыми рамами. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ящики с черенками не доходили до верха траншеи на 5-7 см. В случае отсутствия ящиков можно устанавливать черенки для стратификации непосредственно в парник (небольшими пучками), переслаивая снизу на 8-10 см землей, а выше опилками, торфом, перлитом и другими влагоудерживающими материалами. После укладки черенков траншею закрывают парниковыми рамами и поддерживают в ней температуру 15-20 °С.
Для ускорения процесса стратификации можно сначала ящики с черенками в течение первых 6-7 дней оставить в теплом помещении при температуре около 20-22 °С, а затем перенести их в траншею. Черенки время от времени увлажняют, поливая из лейки с мелким ситом. В этом случае можно не опасаться загнивания глазков, так как они не прикрыты опилками. Стратификацию продолжают до тех пор, пока у большинства черенков (свыше 70%) не образуются зачатки корней на нижнем узле. Это обычно бывает через 20-25 дней в зависимости от температуры.
Такой способ предпосадочной подготовки позволяет отобрать черенки не только с заведомо здоровыми глазками, но и с мощными ростками и зачатками корней вокруг пятки черенка. Кроме того, как показали опыты, черенки после такой стратификации можно парафинировать и высаживать в школку в большинстве районов только с частичным окучиванием, не прикрывая землей зеленых проростков. Такая посадка имеет преимущества по сравнению с обычной, когда полностью укрывают черенки, особенно в тех местах, где молодые проростки повреждаются проволочниками или озимой совкой.

Обработка черенков регуляторами роста.

В последние годы для лучшего укоренения черенков начали применять стимуляторы роста. Эти вещества подобно ауксинам, вырабатываемым растением, усиливают приток воды в клетку и ускоряют движение питательных веществ в растении. Места скопления стимуляторов можно рассматривать как места притяжения питательных веществ. Поэтому, как показали исследования ряда ученых, обработка виноградных черенков этими веществами значительно улучшает укоренение.

На основании исследований установлены следующие концентрации растворов веществ и продолжительность вымачивания в них вполне одревесневших виноградных черенков: ИУК - 0,02-0,03% (200-300 мг на 1л), обработка 24 ч; НУК - 0,0025% (25 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДМ - 0,00008 - 0,0002% (0,8-2 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДУ - 0,00005-0,0001 % (0,5- 1 мг на 1 л), продолжительность воздействия 12 ч.
Необходимо строго соблюдать указанные концентрации, увеличение их может вызвать отравление растения, особенно при обработке таким препаратом, как ДУ.
Лучший способ обработки одревесневших виноградных черенков - вымачивание их в водном или водно-спиртовом растворе препаратов. Более удобно готовить и пользоваться водно-спиртовыми растворами. Для приготовления таких растворов навеску препарата сначала растворяют в небольшом объеме этилового спирта (0,5 мл спирта на 5-10 мг ИУК и НУК и на 1-2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов могут хорошо сохраняться довольно продолжительное время, а разбавленные водой ИУК и НУК - не больше семи дней (при условии хранения их в прохладном и темном помещении). Немного дольше сохраняются растворы ДМ и ДУ, но лучше пользоваться свежеприготовленными водно-спиртовыми растворами. Немного хуже пользоваться водными растворами без предварительного растворения препаратов в спирте, так как они плохо растворяются в холодной воде. В этом случае сначала растворяют препарат в небольшом количестве горячей воды, а затем после полного растворения разбавляют его до нужной концентрации. В стеклянную или эмалированную посуду наливают около 2 л воды, доводят ее до кипения, отвешенную дозу препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. Затем переливают раствор в посуду, объем которой точно измеряют заранее, и добавляют теплую воду (около 25-30 °С). Для предупреждения помутнения и выпадения препарата в осадок во время разбавления раствора воду необходимо добавлять небольшими порциями и непрерывно помешивать.
Выдерживать черенки в растворе стимуляторов необходимо при комнатной температуре, защищая от действия прямых солнечных лучей. При обработке черенков стимуляторами необходимо организовать работу так, чтобы после извлечения черенков из раствора они были высажены в тот же день. Если по каким-либо причинам посадка обработанных черенков прекращается, то нижние концы их необходимо промыть в воде.
Посадка черенков в школку. Предпосадочную обработку почвы под корнесобственную школку делают так же, как и под привитую. К посадке кильчеванных или стратифицированных виноградных черенков в школку приступают, когда почва на глубине 25- 30 см прогреется до 12-13 °С. Если черенки перед посадкой почему-либо не кильчуют, их можно сажать значительно раньше, как только позволит состояние почвы. Перед посадкой черенки сортируют.
Пригодные к посадке черенки для предупреждения подсыхания парафинируют. Для этого их верхними концами на 18-20 см обмакивают в расплавленный парафин при 75-80 °С на 0,5 с. После парафинирования черенки укладывают в ящики для окончательной предпосадочной подготовки - насыщения влагой. При этом дно и боковые стенки ящиков выстилают полиэтиленовой пленкой на высоту 10 см. Черенки нижними концами ставят на дно ящиков и заливают водой слоем 5 см или гидропонным раствором, который применяют для выращивания огурцов с добавлением 0,005 %-ного гетероауксина. После этого ящики с черенками устанавливают в светлых помещениях или же под навесом. Температуру при этом поддерживают 15-24°С. Если наступит похолодание или суховей, ящики с черенками надо закрыть полиэтиленовой прозрачной пленкой.
Через 6-7 дней приступают к посадке. Чтобы предупредить подсушивание черенков во время посадки, каждый сажальщик, перед тем как нести черенки на посадку, обмакивает их нижними концами (на 4-5 см) в раствор глины со свежим коровяком. На 7з коровяка берут 2/3 глины (по объему) и размешивают в воде так, чтобы образовалась сметанообразная масса.
Высаживать черенки следует прямолинейными рядами. Расстояние между рядами в зависимости от орудий, применяемых для обработки почвы, меняют в больших пределах - от 70 до 130 см, а в ряду 5-8 см. При парафинировании верхних концов черенков целесообразно применять двухстрочную посадку при ширине междурядий 1,1 м, а между рядами в строчке 40-50 см.
Глубина посадки черенков в школку имеет исключительно важное значение для их укоренения и зависит от почвенно-климатических условий района. Во всех районах чем мельче от поверхности почвы находится пятка черенка, тем лучше развиваются корни на нижнем узле благодаря более повышенной температуре в поверхностных горизонтах почвы в весенний период. Поэтому при достаточном обеспечении виноградной школки водой можно делать мелкую посадку, а при недостатке воды для орошения - сажать несколько глубже. В большинстве районов черенки высаживают на глубину не более чем 20-25 см.
Высаживают черенки в школку либо в открытую, либо в закрытую борозду. В питомниках с большой площадью школки можно приспособить для нарезки посадочных борозд тракторный плуг 5К-35 на тракторе ДТ-54. Этот плуг немного реконструирован (сняты четыре корпуса, оставлен только один). С помощью плуга можно делать разъемную борозду 40-45 см и одновременно рыхлить почву еще на 25 см глубже борозды. Для равномерной укладки черенков на одной стенке борозды плугом наносят маркировку с помощью специально приспособленного барабана. Производительность плуга высокая - за 8 ч можно нарезать около 12 га борозд.
При посадке черенков в открытую борозду или канаву их раскладывают под одну стенку на расстоянии 8-10 см один от другого, затем присыпают землей слоем б-7 см и хорошо притаптывают. После этого поливают из расчета 150-200 м 3 воды на 1 га. Как только вода впитается, канаву засыпают землей и окучивают черенки до верхнего глазка, но так, чтобы верхушки их были над поверхностью холмика, и молодой проросток после распускания глазка был на свету. Это улучшает укоренение черенков и предупреждает повреждение молодых проростков вредителями.
В районах с повышенной относительной влажностью воздуха в весенний период черенки можно не окучивать, т. е. верхушки черенков на 1-2 глазка оставлять открытыми. В районах, где весной бывают суховеи, необходимо окучивать так, чтобы верхушки черенков были прикрыты слоем почвы 2-3 см. При па-рафинировании черенков перед посадкой нет необходимости их окучивать.
Можно сажать черенки и в закрытую борозду так же, как и привитые черенки.
Уход за школкой. Обработку почвы, орошение, подкормку, борьбу с вредителями и болезнями, чеканку побегов ведут так же, как и в привитой школке. Различия лишь в том, что вместо катаровки (удаление корней на привое) удаляют поверхностные корни на верхних узлах, если черенки высаживали в школку с окучиванием их влажной землей. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшее развитие корней на нижних узлах. Открывают черенки ниже уровня почвы и обрезают острым ножом корни, на 2-3 верхних узлах.
Одновременно с удалением поверхностных корней необходимо выламывать порослевые побеги, если на саженце развилось больше двух основных побегов. Когда имеется только один побег, то оставляют наиболее мощный верхний порослевый. Обычно удаление поверхностных корней при окучивании черенков приходится делать 2 раза в течение лета, а без окучивания - 1 раз или совсем не делать при мелкой посадке. При вторичном удалении корней (в конце июля, вслед за последним поливом), если черенки были окучены, холмики разгребают, создавая более благоприятные условия для одревеснения и закалки стволиков. Если в школку высадили парафинированные черенки без нагребания холмиков, корни на верхних узлах не развиваются, и нет необходимости делать эти работы.

Размножается путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой,в основном для этой цели используются различные карликовые подвои,которые обеспечивают более быстрый срок наступления плодоношения,дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее известный способ размножения плодовых деревьев - это укоренение ветвей культурного сорта,и выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони.Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов.Уже не задают наивные вопросы соседи,а не вырастут ли из этих саженцев дички?У них уже тоже подаренные мной саженцы начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.

Климат у нас на Алтае суровый,поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме,и выбрать подходящие однолетние побеги не составляет большого труда.Здесь очень важно не ошибиться и правильно выбрать отводок так,что бы он был обязательно выше точки прививки, то есть от окультуренной части яблони.

Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см,закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой,сделанным из растущего рядом за участком клена.Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец на новое место.Делать это нужно так,чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30-40см.Чтобы случайно не повредить прикопку рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Делаю эти процедуры как правило весной,потому что если отложить это до лета,саженец будет укореняться на год дольше.

Ухода сделанные прикопки большого не требуют,нужно только полив ать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков.Если муравьи нанесут на саженец тлю нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом,иначе она может сильно повредить молодые прикопанные побеги.

На следующий год в начале лета,когда уже становится видно что саженцы активно пошли в рост я аккуратно отрезаю секатором их от маточного дерева.Некоторые плохо укоренившиеся прикопки могут немного подвять.Их нужно претенить и следить чтобы всегда были политы.У меня саженцы приживаются процентов на 80-90.Этого вполне достаточно,так как заготавливаю их с запасом.Осенью или следующей весной молодые яблоньки отправляю уже на постоянное место жительства.

Таким образом я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское,Феникс,Лучистое,Заветное,Осенняя Радость,Подарок Садовода,Уральское Наливное.Самое главное,что у меня всегда есть запас саженцев нужного сорта.

Тем кто будет применять этот метод нужно иметь ввиду,что крупноплодные яблони укореняются хуже.Для некоторых может потребоваться даже два года,а также они имеют не очень морозостойкую корневую систему,поэтому приствольный круг я укрываю на зиму слоем сосновой хвои,можно использовать для этого и любой другой подручный материал.Тогда даже в самую морозную безснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

В настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!

Корнесобственная яблоня

В отличие от смородины, облепихи, розы и некоторых других ягодных и декоративных культур яблоня - порода трудноукореняемая. Однако современные установки искусственного тумана, регуляторы роста, иные приёмы и средства, стимулирующие образование придаточ-ных корней, позволяют размножать на собственных корнях и ряд сортов яблони.

В Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, уже много лет ведущей научно-исследовательскую работу по размножению культурной яблони зеленым черенкованием, испытано около 100 сортов, среди них выявлены трудно-, средне- и легкоукореняемые. У последних хорошая корневая система образуется у 70-100% черенков. Укоренённые черенки этих сортов нормально растут и развиваются, давая начало корнесобственным деревьям, которые по многим хозяйственно - биологическим свойствам не уступают привитым на семенные подвои. В то же время они имеют два важных преимущества, особенно ценных для любительского садоводства. Во-первых, в случае вымерзания надземной части или повреждения грызунами можно восстановить дерево данного сорта за счёт корневой поросли и, во-вторых, придаточная корневая система корнесобственных растений располагается более поверхностно, и это позволяет выращивать яблоню на участках с относительно высоким залеганием грунтовых вод.

В условиях центральных и северо-западных областей Нечернозёмной зоны на участках с наиболее благоприятными для садоводства рельефом почвами рекомендую садоводам-любителям выращивать на собственных корнях яблони следующих сортов.

Пепин шафранный . Основные достоинства зимнего сорта, выведенного И. В. Мичуриным, скороплодность, высокая урожайность, хороший вкус плодов. Годен для употребления в свежем виде с октября по февраль, даже март и для переработки на соки, варенье, для мочения. Подмерзание в суровые зимы компенсируется хорошим восстановлением кроны, так как сорт обладает высокой побегопроизводительной способностью. Плодоносит ежегодно. Недостаток: без прореживающей обрезки крона с возрастом дерева загущается и плоды мельчают.

Находка Лебедянская . Клон Пепина шафранного, выделенный в селе Лебедянь Липецкой области, отличающийся более ранним созреванием плодов и очень хорошим десертным вкусом. Потребительская зрелость наступает в сентябре. В холодильнике может сохраняться до декабря - января. Сорт скороплоден, плодоносит обильно и ежегодно. Зимостойкость хорошая, выше, чем у Пепина Шафранного. Устойчивость к парше средняя. Недостаток такой же, как у Пепина Шафранного - загущение кроны и мельчание плодов с возрастом дерева.

Витязь . Позднезимний сорт селекции С. И. Исаева. Обладает большой силой роста и мощной кроной, причем основные скелетные ветви располагаются горизонтально, что удобно для ухода и способствует более ран-нему вступлению в плодоношение. Урожайность и зимостойкость хорошие, устойчивость к парше средняя. Плоды среднего и вышесреднего размера (110-200 г), с относительно высоким содержанием витамина C (до 20 мг/%), очень лежкие. Срок потребительской зрелости с декабря по апрель. Дает хорошее сырьё для компотов и соков. Недостаток: не понравятся его плоды любителям сладких сортов, довольно кислые.

Мечта . Летний сорт селекции Всесоюзного научно-исследова-тельского института садоводства имени И. В. Мичурина. Одно из главных достоинств - высокая скороплодность (может начать плодоносить на второй год после посадки в сад. Яблоня среднерослая, зимостойкая, урожайная, с плодами среднего размера приятного кисло-сладкого вкуса. Преимущество перед летним широко распространённым сортом Грушовка Московская - ежегодное плодоношение и относительная устойчивость к парше.

Апорт кроваво-красный . Старинный сорт народной селекции с крупными плодами прекрасного вида и хорошего вкуса. Имеет широкий ареал распространения. Зимостойкость, скороплодность, урожайность, устойчивость к парше разводимого в ТСХА клона - средние. Потребительская зрелость в условиях Подмосковья - с конца октября по февраль. Плоды можно использовать для сушки, приготовления соков и варения.

Жигулёвское . Зимний сорт селекции С. П. Кедрина. Сорт среднерослый, урожайный, скороплодный, зимостойкий, сравнительно устойчив к парше плоды вышесреднего размера, яркоокрашенные, хорошего вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до января, дают хоро-шие соки и компоты.

Следует подчеркнуть, что все рекомендуемые сорта, за исключением Апорта кроваво-красного, скороплодны и урожайны, что повышает шанс получить от них отдачу до наступления суровых зим, которые, как правило, случаются раз в 10-11 лет.

Там, где подмерзание плодовых деревьев наблюдается практически ежегодно, советуем выращивать яблони перечисленных сортов в стланцевой форме.

Корнесобственные саженцы яблони научные учреждения и питомники выращивают пока ещё в очень ограниченном количестве. Поэтому садоводам-любителям есть смысл попробовать вырастить их самим. Но создать условия для укорене-ния зелёных черенков удаётся, лишь используя довольно сложное специальное оборудование. Более доступный способ - размножение отводками. Для размножения яблони таким образом осенью высаживают однолетку (корнесобственную или привитую) наклонно с тем, чтобы ранней весной следующего года растение пришпилить к земле, а отросшие из боковых почек побеги засыпать у основания почвой и по мере их отрастания окучивать в несколько приёмов. Если насыпанный гребень земли всё время поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, то при тёплой погоде к осени у растений образуются корни. Отделять отводки и высаживать их на постоянное место лучше весной, но при этом необходимо хорошо защитить молодые корни от мороза, укрыв их листвой, хвоёй, опилками или другими теплоизоляционными материалами.

Некоторые садоводы-любители, чтобы получить корнесобственные яблони, используют способ воздушных отводков (ПХ, № 3, 1981 и № 1, 1983). Можно посоветовать следующую модификацию этого способа. Весной на молодом дереве нужного сорта отберите сильный боковой прирост прошлого года, на расстоянии 5-10 см от верхушки которого срежьте полоску коры шириной 5-10 мм. Сверху окольцованной части сделайте продольные надрезы коры длиной 2-3 см. Место поранения желательно обработать ростовой пудрой, которая готовится из расчёта 2,5 мг нафтилилуксусной кислоты на 1 г талька. Наибольший эффект стимулирования образования корней у яблони даёт индолилмасляная кислота, но в продаже ее нет.

Подготовленную таким образом часть ветви, не затрагивая верхушку прироста, обложите смоченным сфагновым мхом и обмотайте куском чёрной полиэтиленовой плёнки, плотно закрепив её с обоих концов. Осенью отводок с образовавшимися корешками освободите от плёнки и мха, срежьте с дерева, укоротите молодой прирост и высадите в горшок с чистой просеянной почвенной смесью земли, торфа и песка в равных соотношениях. Зимой храните в подвале. Следите за тем, чтобы корни не пересыхали, а весной высадите на постоянное место.

Если на участке есть корнесобственные яблони, их можно размножить корневыми черенками, как рекомендовал Б. Флоров (ПХ, № 1, 1983).

Уход за корнесобственными яблонями такой же, как и за привитыми. Следует уделить несколько большее внимание корневой системе. Расположенные более поверхностно придаточные корни сильнее страдают от почвенной засухи, мороза, сорняков, но, вместе с тем, они и более отзывчивы на все приёмы ухода.

В. Маслова , Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева

(Приусадебное хозяйство № 1, 1991)

Корнесобственные яблони я выращиваю на своем дачном участке уже давно.

Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой . В основном для этой цели используются различные карликовые и полукарликовые подвои, которые обеспечивают более быстрый срок наступления плодоношения, дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее распространенный способ размножения плодовых деревьев - это укоренение ветвей культурного сорта, и затем выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони . Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Уже не задают наивные вопросы соседи, а не вырастут ли из этих саженцев дички? У них подаренные мной саженцы уже давно начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.

Климат у нас на Алтае суровый, поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме , и выбрать для прикапывания подходящие однолетние побеги не составляет большого труда.

Здесь очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, что бы он располагался обязательно выше точки прививки , то есть принадлежал к окультуренной части яблони. Если отводок берется с корнесобственной яблони, то, конечно, точки прививки там нету, и можно использовать любую подходящую веточку.

Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см , закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30-40 см . Чтобы случайно в последствие не повредить саженец рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Ухода сделанные прикопки большого не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков. Если муравьи нанесут на саженец тлю , то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги.

На следующий год в начале лета, когда уже становится видно, что прикопанные саженцы активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать пока не придут в норму.

Обычно саженцы приживаются процентов на 80-90 . Этого для меня вполне достаточно, так как заготавливаю их с запасом. Осенью молодые яблоньки переправляю уже на постоянное место жительства.

Таким образом, я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское, Феникс, Лучистое, Заветное, Осенняя Радость, Подарок Садовода, Уральское Наливное и др. Самое главное, что у меня теперь всегда есть запас саженцев нужного сорта.

Тем, кто будет применять этот метод, нужно иметь ввиду, что крупноплодные яблони укореняются хуже . Для некоторых может потребоваться для укоренения даже два года, а также они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой , а то, что на получение саженца уходит много времени мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются мне лишними, я просто роздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается! В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные , о чем я нисколько не жалею!

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки – с помощью . Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие.

Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты… Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли?

Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются.

Питомников, продающих саженцы – масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от вообще могут погибнуть.

Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы – это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков – это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев.

Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются

Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то – дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок.

Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.

Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик.

Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка

Горизонтальная посадка саженца

Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец – привитой или корнесобственный – не имеет значения.

Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально.

Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам. В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования.

Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши. Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе. А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни.

После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать – не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди.

Размножение яблонь и груш черенками

Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования. Нам понадобятся так называемые зеленые черенки – молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты. В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной – на конец июня – начало июля.

Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально. Из одного побега можно получать два-три черенка.

Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги. Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями.

Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На емкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри.

За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра – прокаленный в духовке песок. Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования).

Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 – 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить. Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта. И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора.

Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее.


Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к “свежему воздуху”. Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками.

На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место.

Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зеленый побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипяченой водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее. Для этой цели используют вар или воск.

Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой. Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни.