Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ. Как сделать ручной бур для земли своими руками Ручной бур для земляных работ своими руками чертежи

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели . Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не . Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами .

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
Шнековые неразборные;
Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
Сварочный аппарат;
Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

Металлический лист;
Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур - пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то . Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют и как их правильно соорудить своими руками.

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

Режущий элемент.
Штангу.
Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

Резьбовое соединение муфтой . Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
Соединение гайкой и болтом . К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

Спиральный.
Ложковый.
Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

Вполне реально изготовить своими руками.
В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

Нужен помощник.
Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

Мягкой.
Вязкой.
Твердой.
С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

Используется для земли разного состава.
Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
Необходима бурильная система (тренога).
Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

Стальной прут.
Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
Муфта, чтобы соединить штангу.
Дисковая пила для изготовления резцов.
Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
Тросик.
Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

Болгарка.
Сварочный аппарат.
Тиски.
Молоток.
Перфоратор.
Дрель.
Защитная маска.
Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

Спиральный.
Ложковый.
Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

Трубу заданной длины с толстой стенкой.
Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

Трубу с толстыми стенками.
Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

Насколько глубокая она будет?
Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать . С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

Найти точное место с водой.
Сразу определить место для отработки.
Обговорить стоимость работ.
Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур - дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм.
Итак, для изготовления бура мне понадобилось:
1. Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
2. Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм.
3. Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)
При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

А
Б
В

Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

Рисунок 2 Разрезанный диск.

Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

Рисунок 3. Полоса и труба

С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

Рисунок 4. Скручивание полосы.

В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

Рисунок 6. Размеченная полоска

Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу - направляющей.

Рисунок 8. Готовый наконечник

Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

Рисунок 9 Обрезанная направляющая

Рисунок 11 Направляющая.

Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

А
Б
В

Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

Рисунок 12.

Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

Рисунок 13

В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

Рисунок 14. Приварка половинок диска.

Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

Рисунок 15.

На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) - простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду - например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации - немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью - за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

садовый бур - используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
шнековый - имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
для свай ТИСЭ - конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день - чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь - в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска - разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Одна из распространенных проблем, которая досаждает дачникам – это высокий уровень грунтовых вод. А вкупе с верховодкой, которая неизбежно появляется после сильных дождей или таяния снега – это приносит массу хлопот.

Длительное просыхание земли, сырость и грибок на стенах, увеличение пучинистости почвы, разрушенные фундаменты – это далеко не полный перечень проблем. Дренажная скважина – один из простейших способов решения этих проблем. Тем более, ее можно без проблем пробурить своими руками.

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

уровень грунтовых вод (УГВ);
тип почвы.

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Грунтовые воды

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Она должна полностью проходить первый водоупорный пласт грунта;
Нельзя доходить до водоносного слоя.

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

для понижения уровня грунтовых вод;
для защиты фундаментов;
для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

Канатно-ударный.
Ручной бур.

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

Последовательность действий:

первоначальное заглубление удобнее всего сделать ручным буром;
когда яма будет достаточно глубокая, над ней устанавливается подъемник, и прочным тросом подсоединяется желонка;
она вводится в край скважины и отпускается в свободное падение;
затем ее нужно приподнять на 1-2 метра и снова отпустить. Так повторить несколько раз;
после этого, желонка достается на поверхность и очищается.

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Желонка с подъемным механизмом

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

использование обсадных труб;
собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра. Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
Конструкция засыпается землей.

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Дренажная система на участке

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.