Чтение при плохом освещении: мифы и реальные опасности. Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

С детства многим из нас родители твердили, что чтение при тусклом свете может испортить зрение. Но до сих пор некоторые люди читают при слабом свете ночника или в транспорте с плохим освещением. Как именно тусклый свет влияет на зрение, может ли чтение в полумраке навредить Вашим глазам? Ответы ищите в этой статье.

Портится ли зрение, если читать при плохом освещении?

Многие из нас твердо убеждены, что при регулярном чтении в полумраке портится зрение. Однако несколько лет назад появилось исследование, которое утверждало, что чтение при плохом освещении не влияет на остроту зрительного восприятия и не приводит к близорукости. Авторы исследования, изучив ряд источников по этой теме, пришли к выводу, что нет ни одного экспериментального доказательства продолжительного негативного воздействия тусклого освещения на состояние человеческого зрения. Исследователи отметили, что при чтении в полумраке у человека может возникать временный дискомфорт и болезненные ощущения в глазах, но они являются обратимыми и не носят постоянного характера. То есть после того, как человек закроет книгу и даст глазам отдых, все неприятные симптомы исчезнут, не отражаясь на общем состоянии зрительной функции.

Как чтение при плохом освещении влияет на наши глаза?

Зрачок устроен так, что адаптируется к условиям освещенности. Если в комнате слишком яркое освещение, зрачок сужается, пропуская ограниченное количество световых лучей. Если, напротив, в помещении недостаточно светло, зрачок расширяется, тем самым увеличивая количество света, попадающего на сетчатую оболочку глаза. То есть адаптивные механизмы позволяют глазам легко приспособиться к чтению при любых условиях освещенности. При этом зрение не портится при тусклом свете. На его остроту влияет не плохое освещение, а только состояние сетчатой оболочки и внутренних структур глаза.

Почему не стоит читать при плохом освещении?

Когда Вы читаете при свете ночника или слабой лампы, мышцы аккомодации испытывают сильнейшую нагрузку. Чем слабее освещение, тем больше напрягаются глазные мышцы. Такое напряжение приводит к усталости глаз, к болезненным ощущениям, может спровоцировать головную боль. При таких симптомах чтение будет доставлять дискомфорт, Вы не сможете расслабиться и получить удовольствие от любимой книги.

Напряжение глаз, как отмечают офтальмологи, может привести в том числе к повышению внутриглазного давления. А это состояние является весьма опасным и представляет угрозу развития глаукомы — серьезного офтальмологического заболевания, которое может приводить к полной необратимой слепоте.

Глаукома развивается у людей, которые имеют постоянное повышенное давление внутри глаз. Из-за этого состояния постепенно разрушаются клетки сетчатой оболочки и атрофируется зрительный нерв. Сначала у человека сужаются поля зрения, появляются темные пятна перед глазами, и в конце концов, когда поврежденный зрительный нерв окончательно перестанет транслировать зрительные сигналы в головной мозг, может наступить полная слепота.

Таким образом, перенапряжение глазных мышц при чтении в темноте косвенно влияет на зрение, потому что может спровоцировать повышение внутриглазного давления и увеличить риск развития глаукомы.

Также при плохом освещении глаза страдают от сухости. Пытаясь рассмотреть мелкий шрифт в полумраке, человек реже моргает. В результате глаза плохо смачиваются, слезная пленка не обновляется, возникает чувство жжения, дискомфорта.

Даже если Ваше зрение при плохом освещении не пострадает, есть другие причины отказаться от тусклой лампы.

Не так давно ученые доказали, что частое пребывание в условиях плохой освещенности затормаживает работу мозга, негативно отражается на функциях памяти, внимания, мозговой деятельности. Наиболее выраженное воздействие тусклый свет оказывает на детский мозг, снижая возможности к обучению. Также работа в плохо освещенной комнате снижает продуктивность любой деятельности и может приводить к развитию депрессивных симптомов.

Таким образом, несмотря на отсутствие прямых доказательств взаимосвязи чтения в темноте и плохого зрения, лучше не рисковать и читать в условиях хорошей освещенности. Это позволит избежать ненужного перенапряжения, усталости глаз, обеспечит высокую работоспособность и хорошее самочувствие.

Какое освещение считается оптимальным для чтения?

У врачей офтальмологов существует такое понятие, как «гигиена чтения». Оно предполагает соблюдение таких условий, при которых чтение будет максимально безопасным и комфортным для глаз. Сюда входит правильное освещение, положение тела, расстояние от глаз до книги и другие факторы.

Родители должны привить ребенку гигиену чтения с раннего возраста, что поможет впоследствии сохранить его офтальмологическое здоровье .

Перечислим основные правила, которые важно соблюдать при чтении.

Место, где Вы планируете читать, должно находиться в самом освещенном месте комнаты. Идеальным вариантом считается стол напротив окна и естественное, равномерное освещение без теней. При таком свете глазные мышцы не напрягаются, глаза не устают, и Вы можете комфортно читать продолжительное время.
Если Вы читаете в темное время суток, то важно правильно подобрать искусственное освещение. Оно должно быть достаточно ярким, но при этом равномерным. Идеальным вариантом будет мягкий, рассеянный свет, который не слепит глаза. Вечером, помимо основного освещения, понадобится настольная или прикроватная лампа, которая обеспечит локальный свет непосредственно над книгой.
Важную роль играет равномерность освещения при чтении. Как отмечают офтальмологи, чем меньше перепадов между интенсивностью света в комнате, тем комфортнее такое освещение для глаз. Именно по этой причине не рекомендуется использовать только локальный источник света, потому что в этом случае при переходе с узких на широкие поля зрения будет четко ощущаться контраст яркости, и глаза будут испытывать дискомфорт.
Локальный источник света при чтении следует располагать справа от себя. В горизонтальной плоскости он должен находиться на удалении 30-40 см от книги, а в вертикальной — возвышаться над ней примерно на 25-30 см.
Позаботьтесь, чтобы в комнате не было предметов, создающих блики и способных отражать свет. В противном случае эти блики будут слепить глаза и мешать нормальному чтению. По той же причине рекомендуется применять лампы с абажурами из матового стекла, рассеивателями, отражателями.
Слишком яркие источники прямого света лучше размещать как можно выше.

Помимо правильного освещения, для здоровья глаз важно читать сидя за столом и держа книгу на расстоянии примерно 40 см от глаз. Не следует читать лежа или полулежа, потому что в этом случае трудно соблюсти указанное расстояние. В зависимости от возраста, продолжительность непрерывного чтения может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. Отдельного разговора заслуживает чтение электронных книг или материалов на компьютере . В этом случае перерывы нужно делать чаще, нежели при чтении обычной книги, а источник освещения не должен создавать бликов на экране.

Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.

Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.

Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.

Установите высокое значение ISO

Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, H1 (12800) на 7D, либо H1 (51200) или H2 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.

Подавление шума

Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.

Настройка экспозиции

Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.

Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.

С помощью DV-камкордеров Sony DCR VX2000 или Canon XL1s можно исхитриться сделать видео с качеством, вполне удовлетворяющим большинство телевещательных компаний. Это - хорошая новость. А вот плохая заключается в том, что при освещении, отличающемся от идеального (а это при съемках вне студии бывает сплошь и рядом), эти камкордеры нуждаются в помощи. Слишком мало света, слишком много света, чрезмерный контраст - в этих ситуациях возможности данных камкордеров ограничены и проявляются их слабые стороны. Поэтому я и предлагаю такие решения этих проблем, которые позволяют в условиях дефицита освещения получать видео такого же качества, как и в залитой светом студии.

Кошмар №1: слишком мало света
Начнем с наиболее частой в деле освещения неприятности: света слишком мало. Многие камеры, в том числе и Sony DCR VX2000 , при малой освещенности выдают нечеткую, зашумленную картинку. Хотя они и работают в этих условиях, но получить от них приличное изображение сцены, освещенной свечами, в режиме автоматического управления невозможно. Тем не менее знание особенностей работы вашего камкордера поможет вам решить эту проблему. Например, у VX2000 режим AUTO работает поэтапно: на первом этапе диафрагма меняет количество света, попадающего через объектив на матрицу ПЗС. На втором - электронная часть камеры меняет усиление сигнала, получаемого от ПЗС-мишени. Переход между двумя этими этапами плавный и заметить момент перехода можно, только глядя на механический указатель положения диафрагмы. По нему вы можете определить момент перехода от механической регулировки отверстия диафрагмы к электрической регулировке усиления. Для ознакомления с этим процессом поставьте камкордер в режим ручного управления и меняйте установки диафрагмы. Когда вы будете в нижней части диапазона регулировки, индикатор покажет переход от F8 к F4 и F2. Затем в видоискателе загорится индикатор OPEN. В этом состоянии диафрагма открыта полностью и через объектив проходит максимальный световой поток.

Если вы и дальше будете открывать диафрагму, начнется увеличение усиления электрического сигнала, выдаваемого ПЗС-матрицей. Индикатор уровня усиления покажет изменение от +3 до +18 дБ. Любой опытный оператор скажет вам, что увеличение усиления зашумляет картинку. Большее усиление - большие шумы. Если камкордер отдать во власть автоматического регулятора, то он раскроет диафрагму до отказа и разгонит усиление до +18 дБ, пытаясь превратить освещенную свечами сцену в залитую светом студию. Результат: ужасающий уровень шумов, а изображение выглядит хуже, чем полученное от VHS-кассеты двадцатилетней давности.
Так что же делать? Прежде всего посмотрите, нет ли у вашего камкордера режима, соответствующего данной ситуации. У Sony VCR VX2000 имеется режим Twilight Mode (сумерки). При этом скорость затвора устанавливается равной 1/60 с, а усиление ограничивается уровнем +6 дБ. Эта установка обеспечивает минимальный уровень шумов. Подобные режимы есть и в других камкордерах. При малых (но не слишком) освещенностях Twilight Mode обеспечивает хорошие результаты при минимуме усилий.
Но во многих случаях при низких уровнях освещенности вам придется управлять камерой вручную. Наилучший способ - делайте это аналогично режиму Twilight. Установите скорость затвора равной 1/60 или 1/30 с и осторожно поднимайте усиление до уровня, когда картинка уже удовлетворительная, а уровень шумов - приемлемый. Два совета: не поднимайте усиление выше +9 дБ; скорость затвора меньше 1/30 с можно применять только в случаях, когда вы не собираетесь быстро поворачивать камеру, а в снимаемой сцене нет быстрого движения. В противном случае вы получите ненужный стробоскопический эффект.

Посмотрите на рис. 1а и 1б. Оба кадра сняты при свете свечей без дополнительного освещения. Помимо видимых свечей сцену освещает канделябр, находящийся за кадром слева. На рис. 1а камкордер VX-2000, работающий в режиме AUTO, выдает излишние шумы на темных частях сцены и в области тени. Кадр на рис. 1б я снимал VX-2000 с ручным управлением, установив скорость затвора 1/15 с и усиление +3 дБ (параметры 1/30 с и +6 дБ обеспечили удовлетворительное изображение). В изображении, полученном при ручном управлении, гораздо ниже уровень шумов и четче прорисованы детали.
Для дальнейшего улучшения качества видео при съемке со слабым освещением используйте камкордер в режиме ручного управления и добавьте света в кадр. Включите несколько домашних осветительных приборов. Подсветите сцену сзади или сбоку осветительным прибором, надев на него темно-синий фильтр, например RoscoLux #80 Primary Blue. Применение синего фильтра использует кино- и телевизионную условность: синий свет означает вечернее освещение. Подсветка синим сзади подчеркнет детали сцены и создаст общее впечатление темноты.
Самое время сказать про полевой телевизионный монитор из врезки «Минимальный походный набор осветителя». Использование полевого монитора полезно и при работе с видеокамерой high-end-класса. А уж при работе с маленькими камкордерами без него и вовсе не обойтись. Крохотные видоискатели камкордеров с цветными ЖК-дисплеями из-за своего малого разрешения просто не могут показать дефекты, вызванные большими шумами. Если же у вас на съемках есть портативный телевизионный монитор, вы сможете аккуратно настроить все установки камеры и увидеть то, что на самом деле записываете на пленку.

Кошмар №2: слишком много света
Видеооператоры всегда недовольны. Сначала мы жалуемся на нехватку света, а потом ворчим на его избыток. Корень зла - в ПЗС-матрицах камкордера. Они дают приличное изображение только в определенном диапазоне освещенности и контраста. Избыток света, особенно в сценах с большими контрастами, создает не меньше проблем, чем его нехватка. Окна, солнечный свет и другие нерегулируемые источники света могут создать проблемы при освещении сцены, особенно если они попадают в кадр.
Съемка людей, стоящих перед окнами, создает трудную, но часто встречающуюся проблему избытка света. В моей работе это чаще всего цветные витражи. Но независимо от цвета окон, с проблемой избытка света вы рано или поздно столкнетесь. Несколько операторов рассказывали мне ужасные истории о съемках руководителей корпораций в их офисах, расположенных в небоскребах высоко над Манхэттеном. Конечно, вид из окна создает прекрасный задний план, но на пленке контраст между освещением в офисе и светом из окон делает главу корпорации просто контуром, вырезанным из черной бумаги. В солнечный день даже свет сверхмощного 2000-ваттного MightiMole выглядит тусклым по сравнению со светом солнца, бьющим из окон.
Ну, а если клиент понимает сложность съемок, то, что они потребуют больше времени и соответственно будут стоить дороже, но по-прежнему хочет, чтобы они состоялись? Первая мысль, которая приходит в голову, - усилить освещение, но света из окон слишком много и направлен он не в ту сторону. Попробуйте, как это делается в дзю-до, использовать его силу и направить ее туда, куда надо. Меня всегда удивляло, как мало видеооператоров используют опыт освещения киносъемок, где часто применяют отражающие экраны и рефлекторы. Эти удивительно дешевые устройства не требуют электроэнергии и часто спасают в безвыходной, казалось бы, ситуации с освещением. Нет нужды использовать дорогие рефлекторы промышленного изготовления - подойдет и плоский кусок белого упаковочного пенопласта или кусок картона, покрытый алюминиевой фольгой.
Установите кусок белого пенопласта или отражающую поверхность так, чтобы заполняющий свет, отраженный от него, падал обратно на объект. Используйте несколько отражателей, расположенных так, чтобы свет от них попадал на объект под разными углами. В случаях экстремального контраста используйте фольгу или даже зеркала, чтобы направить на объект максимум света.
Теперь попробуйте добавить подчеркивающее освещение. Включите все осветительные приборы, которые у вас есть. Задний свет вам не нужен (эту роль выполняет свет из окон), заполняющий - тоже (он создается отражателями), поэтому весь ваш свет используйте в качестве подчеркивающего освещения. Придвиньте осветительные приборы по возможности ближе к объекту и имейте в виду, что при уменьшении расстояния вдвое освещенность возрастает вчетверо.
Все еще темновато? Единственным выходом, кроме использования 12-киловаттного осветителя LTM Luxarc HMI, остается ослабление солнечного света. Так как свет Солнца в космическом масштабе мы ослабить еще не можем, то решать эту проблему придется по-земному. Есть два способа: механически уменьшить внешнюю засветку, установив на окна фильтры, или подождать, пока яркость солнечного света не уменьшится естественным путем на закате или пока его не прикроют облака. Начнем с первого.
Возьмите из врезки «Минимальный походный набор осветителя» пункты второй и четвертый: ослабляющие фильтры большой площади. Второй пункт - черный тюль, который можно найти в любом магазине текстиля. Один слой тюля ослабляет свет на 15%. Часто этого бывает достаточно для того, чтобы подчеркивающий свет начал работать.

Если и после этого света слишком много, то второй слой тюля вешать не следует во избежание появления эффекта муара. Вместо этого воспользуйтесь тонирующей пленкой для окон. В фирме Rosco за 150 долл. вы можете приобрести рулон нейтрального гелевого фильтра RoscoSun площадью в 150 кв. футов, что гораздо дешевле, чем тонирующая пленка для окон.
Rosco выпускает фильтры разной плотности, в том числе и понижающие цветовую температуру солнечного света до 3200 K.
Для небольших площадей используйте автомобильную тонирующую пленку. В магазинах автопринадлежностей 20-дюймовый рулон стоит около 20 долл. Чтобы временно прилепить эту пленку на окно, обрызгайте его из пульверизатора водой с небольшой добавкой мыла. Затем, не снимая с пленки защитного покрытия, прижимайте ее к стеклу сверху вниз. Пленку на окно накладывайте с небольшим перекрытием, чтобы сделать стыки незаметными. Верх и низ полос пленки приклейте клейкой лентой Gaffer. Пленка будет держаться на удивление долго, ослабляя проходящий свет на 20-25%, что вполне достаточно в большинстве случаев. Ну а как насчет естественного решения проблемы? Вы можете сообщить клиенту, что для съемок вам нужен облачный день, но это может оказаться неприемлемым. Для естественного решения, обеспечивающего наилучшее качество и глубину, подождите «золотого часа», того короткого промежутка времени, когда солнце вот-вот коснется горизонта.
В это время солнечный свет приобретает глубокий золотистый оттенок, схожий со светом галогенных натриевых ламп. Драматическая подсветка под углом придает сцене контраст и глубину и создает красивые теплые блики на освещаемых объектах. С фотографической точки зрения съемка во время «золотого часа» является наилучшим и зрительно наиболее привлекательным решением.

Однако на практике ожидание наилучшего освещения от самой Природы может оказаться затруднительным. Прежде всего естественное освещение очень изменчиво. К тому же клиент может не захотеть тратить впустую вторую половину дня в ожидании магического света. А если вы не выполните съемку достаточно быстро, то можете упустить свет, не завершив работу.
На рис. 2а и 2б показан пример механического уменьшения освещенности. Во время интервью у пастора Фублера о восстановленных цветных витражах его церкви я решил снять его на фоне одного из этих витражей. День был пасмурный, свет, заливавший место съемки, делал выделяющий свет от 300-ваттного осветителя совершенно незаметным. Проблема контраста усугублялась тем, что засветка из окон была цветной (см. рис. 2а).
Я решил проблему, закрыв окно черным тюлем. Для выделения я использовал 600-ваттный осветитель, а для заполнения - 300-ваттный (см. рис. 2б). Я придвинул эти приборы к объекту ближе обычного. Для получения заполняющего света я не стал использовать отражатели, так как свет из окон был цветным. Мой лобовой подход потребовал полчаса на организацию и сработал отлично.

Кошмар №3: солнце и тени

Проблема: избыток света в ограниченном пространстве. И снова в результате - большой контраст. На рис. 3а представлен кадр из видеофильма на историческую тему: поселок Бетабара (шт. Сев. Каролина). Съемки проходили в классических полевых условиях: трудности с освещением, отсутствие силовой сети и участие в съемках известного актера, свободного только на короткое время.
Съемка проводилась внутри хижины, освещаемой только солнцем через дымовое отверстие в крыше. Изображение получилось размытым. Крохотный накамерный свет в данном случае не помог.
Операторы CITY-TV могли бы улучшить кадр, применив комбинацию отражения и рассеивания (см. рис. 3б). Кусок белого тюля, натянутый на дымовое отверстие, рассеял бы свет солнца. Несколько белых отражательных щитков у ног актеров распределили бы свет по сцене и осветили бы детали хижины.

Тогда оператор смог бы прикрыть диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию при съемке лиц, не теряя при этом детали интерьера.
Для получения более сильного рассеивания можно было бы использовать вместо тюля белую бумагу или ткань. Но при этом могло получиться слишком плоское освещение.
Съемки в лесу или в тени отдельного дерева в солнечный день сопряжены с такими же трудностями. Контрастный пятнистый рисунок хорош на заднем плане, но на лицах выглядит ужасно. Так же как и в случае съемок в офисе, встает дилемма: ждать облачного дня или появления отдельного облака, или исправить положение искусственно.
Во многих случаях хороший накамерный заполняющий свет осветит лицо снимаемого и снизит контраст. Помните, что удвоение расстояния вчетверо уменьшает освещенность. Так что снимайте с наименьшего возможного расстояния. Белый отражающий лист может заполнить светом тень, если поблизости есть участок, освещенный прямым солнечным светом. Если такой участок слишком далеко и обычный белый лист не помогает, используйте фокусирующий отражатель, который может послать заполняющий свет на большое расстояние.

Стеклянные фильтры
В борьбе с непослушным светом у вас есть еще один помощник. Некоторые стеклянные фильтры для объективов, вроде фильтров серии Tiffen Pro-Mist, ослабляют контраст. Помочь они могут, но проблему не снимают. Однако их применение вместе с выполнением приведенных выше рекомендаций помогут вам получить отличные результаты. Фильтры Black Pro-Mist от Tiffen стоимостью от 40 до 100 долл. (в зависимости от размера) пользуются достаточной популярностью у видеооператоров.
Ну вот и все, в основном. Немного подготовки, минимальный походный набор осветителя в багажнике вашего автомобиля и голова на плечах выручат вас в самой сложной ситуации. Хотя я рассмотрел не все осветительные проблемы, с которыми можете столкнуться вы и ваш камкордер, я надеюсь, что эта статья вдохновит вас на изобретение собственных способов съемки видео потрясающего качества в условиях кошмарного освещения.

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

*Сюжет*	*Выдержка*	*Значение диафрагмы*	*Чувствительность (ISO* )
Фейерверк
Карусели/Аттракционы
треки от света фар автомобилей

	Режим «Bulb»
Концерт при осветительном оборудовании сцены
Рок-концерт
Подсветка здания
Полная луна
Пейзаж в лунном свете
Сумерки, небо
Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол...

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.